Lasse

Ja för Eric Burdon lär aldrig få det

Jag har sett IP67 klassade T5 armaturer typ "stall" hos IMAZO. Antar att det var 54 watts också. Drosseln var helt tät. Hör med ngn handlare som handlar med IMAZO. MVH Lasse

Janne Jag "råkade" in i en anna disk. Jag återkommer i denna tråd i morgon hoppas jag. MVH Lasse

Och vem är det då

Och varför magnesium? Som du själv påpekade för mig i en tidigare tråd så påverkar magnesiumnivån kalciumnivån. Jag läste den referens du gav och det framgick tydligt att en hög magnesiumnivå tillåter mer kalcium att vara löst än vid en låg nivå. Författaren angav att kalciumnivån i saltvatten var minst dubbel så hög som man skulle ha i samma pH i sötvatten. Han angav magnesiumnivån som orsak. När du tillsatte magnesium så fäller inte lika mycket kalcium och karbonater ut till kalk. Så tar vi koldioxiden. Ta ditt nyblandade kalkvatten och blås i det. Iaktag vad som händer. Den dimma du ser är nybildad kalciumkarbonat. Ingår i kemilabben i 8:an tror jag. Läs följande länk http://www.simontorp.se/pdf/Deltec%20Kallvattenmixer%20KM500-500S-800T.pdf Citat: "I jämvikten ingår också koldioxid från luften och när pH:t är högt löses det mycket snabbt i vattnet eftersom det går över till bikarbonat och karbonatjoner." Stämmer men det har ingenting med kalciumet att göra. När pH:t höjs av de medföljande hydroxidjonerna så går karbonatbuffringsystemets jämnviktsekvation åt höger. Det lilla koldioxid som är löst i vattnet omvandlas till kolsyra - till bikarbonat - till karbonat. KH:t stiger. När koldioxid omvandlas så uppstår ett "vakum" som gör att ny koldioxid från luften kan diffundera ner i vattnet och det i sin tur påbörjar en ny vandring åt höger. Var det stannar på beror på vilket pH som din höjning ger. Vad jag säger är att vilken som helst pH-höjning oavsett vilka ämnen som används (Kalciumhydroxid, Natriumhydroxid, natriumkarbonat eller vad som helst) så får du samma effekt som Crille har iaktagit. Crille det är ditt pH plus överskott av koldioxid eller så har du ett välisolerat hus (eller bägge och), som har gett ditt stabila KH. Det är faktiskt troligt att om du använder något annat att höja pH med så skulle ditt KH stabiliseras på en högre nivå eftersom du inte får någon fällning av karbonater av det extra kalciumet! Crille, jag tror du har lite tårta på tårta i ditt kar. DSB och tillsättning av kalkvatten. Bägge metoderna är en gång framtagna för att ge ett tillskott av kalcium och höja karbonathårdheten. DSB bygger på att du har en pH-säkning i materialet så att kalciumkarbonaten sönderdelas till kalcium och karbonat. Den här pH säkningen kan bero på koldioxid från den bakteriella processen eller annat. Den kan dock medföra att pH i hela karet tenderar att sjunka. En pH-höjning är nödvändig. Om man använder kalciumhydroxid (som är det som man gör kalkvatten av) så får man tårta på tårta vad gäller kalciumet som dessutom kommer att innebära att onödigt mycket karbonater fälls ner. Gör man pH-höjningen med något annat så kommer KH:t stabiliseras på en högre nivå. Är det någon som kan motbevisa mig så vore jag tacksam, det kan vara något som jag missat. MVH Lasse

Jo jag tror att jag behöver en lite längre belysningstid än normalt eftersom mitt sätt att hålla näringsnivåerna låga bygger på produktion. Så länge jag har ljuset tänt har jag en produktion, belysningstiden är anpassad till min filosofi. Plus som du tidigre påpekat ligger jag lågt vad gäller belysningsintensitet - tiden blir en liten kompensation. Ingvar Tack för tipset, jag gillar Xenia och vill verkligen ha den att växa. När vi ses kanske jag kan ägna mig åt en av mina proffesioner - toalettdykning (efter du har slängt nått kilo) MVH Lasse

Jo men vad hade hänt om du gått in med kalkvatten vid KH 4,5 som Stig rekomenderade tidigare i tråden? MVH Lasse

Ja - hard rock(s)

Fortfarande Stig - förklara varför du i onödan skall fälla extra karbonater när det finns andra alternativ som inte påverkar förbrukningen av karbonater. Fällning av kalcium med karbonater till kalk är en kemisk reaktion annars kan jag hålla med dig - vattenkemi är en biokemisk process också. Som sagt var - KH minskade - Lennie har problem med höga kalciumhalter och lågt KH. Crille hade relativt höga KH värden. Jag har själv höjt upp kalciumnivåerna med 100 ppm (med kalciumklorid) och fått sänkta KH. Innan jag höjde hade jag dock kollat KH:t så jag hade en reserv. MVH Lasse

Och Stig vad kommer Ca att fälla ut med. Vad tillsammans med kalcium bildar kalk? Jo kalcium fäller tillsammans med karbonat till vad vi kallar kalk. Det låga karbonathårdheten Lennie hade från början på 4,5 berodde på att i och med hans höga kalciumhalt så konsumerades karbonat genom att kalciumjoner tillsammans med karbonaterna i vattnet bildade kalk. Nu har han med bikarbonat höjt karbonathårdheten till ca 8. Detta har medfört att koncentrationen av karbonatjoner ökat och därför har mer kalcium kunna fällas ner. Priset han får betala för detta är ett sjunkande pH. Att nu gå in med ett kalciumbaserat ämne för att höja pH:t kommer innebära att KH:t kommer att sjunka igen eftersom det blir mer kalcium som kommer att fälla ut som kalciumkarbonat (kalk) och mer bikarbonat kommer att få tillsättas vilket innebär att pH sjunker vilket innebär ...... Jag skulle höja pH på annat sätt och låta överskottskalciumet fälla ner med karbonat lugnt och stillsamt. Den påföljande sänkningen av KH skulle jag parera med bikarbonat. Varför skulle man öka fällningen av karbonater mer än nödvändigt genom att tillsätta mer fritt kalcium när det finns andra alternativ? När kalciumet är nere i önskade nivåer och karbonathårdheten samt pH är normalt skulle jag återgå till de metoder jag vill använda för att balansera kalcium, karbonathårdheten och pH. I Lennies fall starta kalkreaktorn. Magnesiumnivån skulle jag låta ligga där den är just nu och inte höja den innan kalciumnivån är normal. Detta för att en hög nivå av magnesium tillåter en högre nivå av fritt kalcium utan att det fäller ut till kalk. Att höja magnesiumnivån i ett läge där man strävar till att fälla ner kalciumkoncentrationen genom bildande av kalk (kalciumkarbonat) skulle vara kontraproduktivt i högsta grad. Jobba med kemins lagar istället för emot så blir saker och ting betydligt mer okomplicerade. MVH Lasse Editerat PS Lennie, jag tycker i alla fall att du gör rätt även om jag skulle använt natriumbikarbonat och natriumkarbonat, det troliga är att de preparat (i alla fall KH+) du använder innehåller dessa ämnen men jag håller med om att det kan kännas tryggare att köpa produkter från fackhandeln om man är relativ ny inom området DS

Lugn lite nu Lennie har problem med för högt kalcium som ligger och fäller ut hans karbonater. Enligt min mening bör du, Lennie inte använda någon kalciumbaserad produkt för att justera pH just nu. Först när du börjar att tappa i kalciumnivåer under 400 bör du gå in med kalkvatten eller en kalkreaktor. För att återställa KH har han använt bikarbonat. Det sänker pH:t till runt 7,8. Enda vägen nu innan kalciumnivåerna börjar sjunka under 400 är att höja pH med hjälp av natriumkarbonat. När kalciumnivåerna är under 400 och kommit in i en fas där tendensen är sjunkande kan du använda kalciumbaserade produktur om du vill. Gör du det nu så riskerar du bara att förvärra problemet med ett högt kalciumnivå och ett lågt KH. Det är naturligt att pH:t går upp när du belyser karet. Alger och andra organismer som använder fotosyntes börjar då att konsumera koldioxid. Karbonatbuffringssystemet rör sig då åt höger - vätejoner tas upp och pH:t stiger. Under natten vänder fotosyntesen och alger samt andra organismer ger ut koldioxid och buffringssystemet går åt höger - vätejoner frigörs och pH:t sjunker. Detta är bara ett bra tecken på att du har en biologisk aktivitet i burken. Variationer på upp mot en pH enhet mellan då ljuset slocknar och precis när det slås på är inte ovanligt. MVH Lasse

Jag återkommer i morgon med en del funderingar om hur jag skulle konstruera ett system om jag skulle sätta upp en sådan damm. Hur mycket kilo Koi tänker du ha? Normal fodergiva är ungefär 1-2 % av biomassan per dag av högvärdigt foder - det blir en del belastning. Mvh Lasse

Hej Jag skall göra några tester med Jod. Jag har Tropic Marin Pro-Coral Mineral som jag brukar använda. Jag retar mig så in i ... att man aldrig skriver ngn innehålsförteckning. Mollykaret går på och det verkar vara stabilt. Efter ha stängt av den inre cirkulationen över första kammaren och fläktarna så tappar jag inte lika mycket vatten men tempen är uppe på 28 grader efter 12 timmars belysning. Skall se hur det verkar i morgon. I´ll be back

Tony Reklamera direkt. Troligtvis ingen fara med dessa men du vet inte om det kan finnas andra dolda fel. Har du inte reklamerat så kan du ha problem om det skulle uppstå ett alvarligt olycka. Du bör i alla fall ge affären eller tillverkaren möjlighet att titta på det. MVH Lasse

Det här trodde du inte Svärd - men vi är helt överens:ler: . Skämt åtsido Magnus, skaffa så mycket du kan och olika arter eftersom det inte är helt otänkbart att olika arter har olika preferens för olika alger. De blåbenade eremiterna är också bra. Har du börjat få kalkalger är de små sjöstjärnorna som man ofta får med när man köper levande sten viktiga. Jag har märkt att om du har ett hårt betestryck så växer algerna bättre och detta gäller också kalkalger. Jag har också märkt att har man bra tillväxt av kalkalger så verkar inte en del andra alger ha så lätt att etablera sig. MVH Lasse

När min äldsta dotter var 2,5 år tulta hon fram till en äldre man som stod på Herkules Zoo i Göteborg och diskuterade med sin son vad det var för vacker svart fisk med blåvita prickar och sa: de e en duboie så det så! På senare år när hon stod i en akvarieaffär med sin sambo konstaterade hon vad hon försökt förtrycka i alla år och sa: Så här växte jag upp. MVH Lasse

Ja du tänker fel Natriumbikarbonat och natriumkarbonat är två olika produkter. Det är natriumkarbonat (målarsoda eller hushållsoda) du skall ha för att höja pH. Se Stigs recept i tråden #49 mvh Lasse

Märkligt, med det KH:t borde det inte ligga lägre än 7,7 - 7,8. Har du möjlighet att ta ett manuellt pH direkt efter din skummare (totalt genomluftat vatten - ingen koldioxid) Nu blir jag bort en liten stund - återkommer så fort som möjligt. MVH Lasse

pH=7,44 ?? Kan inte stämma med det KH:t - skall det inte vara 8,44? Eftersom kalciumreaktorn tillför både kalcium och karbonat i förhållandet 2:3 (mg/l) gör den sig nog bäst just nu i kartongen. MVH Lasse

Helt klart är om vi gör fler affärer får du betala i skraplotter:ler: Om du har barbord som matplats får du plats med ett 27 liters på det också - se ett av mina tidigare inlägg! Mvh Lasse

Sara Jag är nog mest orolig för att du har börjat förlora kampen mot akvaristdjävulen. 20 år och han vänder redan rygg mot mage. Här krävs krafttag för att återfå intiativet - du bör skaffa minst ett hundraliters med inbyggd månbelysning... Mvh Lasse (100 tals akvarier, fyra barn och 36 års försprång)

Hej Det här kan bli långt och jag vet inte riktigt vilket tidsperspektiv du arbetar i. Om jag börjar med Vortexfiltret. Mina erfarenheter från den typ av filter är inte speciellt bra. I början på 70 och 80 talet användes den typen av filter, kallades då virvelseparator om jag kommer ihåg rätt. Vad de gjorde i en intensiv fiskodling var att de istället för att sedimentera de större partiklarna rev isär dem till mindre. Foderrester och fiskavföring är inte speciellt hårt "ihopklistrat" vilket gör att större "flockar" lätt blir mindre. Vortexfiltret bygger på att tyngre partiklar centrifrugeras ut i kanterna och faller till botten medans det rena vattnet rinner ut från ytan. Nu kommer du kanske inte ha den belastning som man har i fiskodling men som försedimentering skulle jag hellre föredra att man hade en serie av fack där vattnet växelvis rinner under skiljeskivan och växelvis över. I första facket kommer vattnet in vid ytan ungefär och rinner igenom en spalt på undersidan av första skiljeskivan. Denna spalt kan man göra justerbar för tanken är att vattnet skall ha en ordentlig skjuts igenom för att på andra sidan plötsligt gå över i en långsam stigning. D.v.s andra facket skall vara ganska brett, vattenhastigheten skall bromsas upp ordentligt. Detta gör att lyftkraften för partiklarna plötsligt försvinner och de dalar mot botten, Sedan rinner vattnet över andra skiljeskivan för att gå ner på undersidan av tredje skiljesakivan och detta fjärde fack är ungefär konstruerat på samma sätt som andra facket. Över fjärde skiljeskivan går vattnet på ovansidan. Sedan är det en smaksak hur många fack man vill ha. I mitt fall hade jag placerat en madrass som femte skiljevägg. Detta sjätte fack skulle jag använd som pumpgrop för ett "droppfilter" som skulle stå ovanför detta fack och tömmas i samma fack. Detta filter skulle utgöra en loop som jag nog skulle ha minst dubbla cirkulationen över. Efter detta fack skulle jag ha en filtermadrass som sjätte skiljevägg. Sedan får vattnet gå tillbaka i dammen. Som du märker har jag inte tagit med någon denitrifikation. Jag utgår från att du inte skall bedriva någon odling och nitrat är inte speciellt giftigt för de flesta sötvattensfiskar, speciellt inte för karpfiskar. Nitratnivåer på upp emot 200 ppm är ingen ovanlighet i recirkulerade odlingar. Beroende på belastning i din damm (eg hur mycket du matar) får man dimensionera filtren. Om denitrifikation är ett krav så skulle jag göra lite annorlunda än ovan och jag skulle vilja återkomma till det senare. Några frågor bara. Varför vill du inte ha grus på botten av dammen? Vad vill du vinna med valet att inte ha grus? Vill du inte ha submersa växter i dammen. Inga växter som näckros, gäddnate och dylikt? Med vänlig hälsning Lasse

Hej Jag är här, Janne. Har jag tillåtelse och vika ut och bara prata sött i denna tråd? MVH Lasse

Punixer Kanske du har rätt, jag vet inte. Jag fick dem som Xenia och de "pumpar" ibland, mest beroende på vart man har satt dem. Tack Capote. Jo jag har råkat ut för andra organismer som gör likadant. Exempelvis odlade jag vattenloppor i stor skala på ett av mina jobb. En gång per år dog hela stammen ut. Vi drev stammen hårt och med okönlig förökning. Kvittade hur många delpopulationer vi hade och hur de gick. Det hände ungefär som om man slog på en strömbrytare. Som tur var så hade några kompisar igång en odling där man inte drev populationen lika hårt och det var alltid en gång om året man fick hämta en ny startkultur. Nämner det eftersom jag vet att du odlar din egen zooplankton, jag vet inte om Brachionus reagerar likadant. Jag vet bara att när vi i odlade Brachionus i ett annat projekt jag deltog i så nystartade vi kulturerna ca 1 till 1,5 gånger i månaden. Då drev vi dem väldigt hårt. Jag har delat på dem i två akvarium. Får se om det blir ngn skillnad. Kanske skall lämna den i det första lilla utan att göra ngt och se vad som händer. Christer I vilken form sätter du till Jod, skulle det fungera med en tesked jodsalt exempelvis. Jag vet att vi en gång hade problem med svulna "strupar" på yngel av Neolamprologus spec. "Magara". Vi bedömde det som sköldkörtelproblem och tillsatte lite jodberikat salt i akvariet. Det fungerade faktiskt. MVH Lasse

Var det inte så här den började? Mitt sista inlägg besvarade väl den frågan? (givetvis för Göteborg men motsvarande svar för Stockholm finns här http://www.stockholmvatten.se/indexie.htm) MVH Lasse