jonasroman

1) Jonobalansen, läs kloridjonsöverskjottet som en tillsättning av Magnesiumklorid medför motverkas helt med att höja bikarbonatdosen som vi skrivit om ovan. 2) Ja en Balling classic innehåller inget Mg alls, det får man dosera separat. Men som sagt, du kan köra en Balling classic MED Mg i där man alltså isåfall som jag skrev, får höja NaHCO3-dosen. Inget nytt, se svaren ovan. 3) Balling plus är receptet med både Mg och spårelement 4) Om grotechs Magneisum PRO bara innehåller Mgklorid o Mgsulfat så blir det en obalans, då kommer du få ett överskott av kloridjoner. MEN om du har ett underskott av Mg kan man tillsatta Mg på det sättet, men sedan när du skall tillsätta Mg för att hålla stabil nivå, då skall du tillsätta Mg i balanserad variant, DVS du måste addera bikarbonat i samma mol-halt som du adderar Mg klorid. Som sagt, stigs recept o det som jag kallar Balling Magnesium, tar hänsyn till detta, dessa är balanserade. 5) ang Kalciumklorid har vi nog svarat på det i början av tråden, lasse svarade nog också, du kommer behöva mindre om du använder CaCl då den är lättare. Se i trådens början. Det känns som vi får ge dig ett recept som är baserat på det du har, det blir rörigt när frågorna går runt. Kan du en sista gång ange exakt vilka kemikalier du har, så skall jag göra när jag hinner, eller om lasse eller stig hinner före, ett recept åt dig baserat på det. Mvh Jonas Roman

Javisst, jag såg också skillnad. Dels tydligt nya o ljusgröna blad på caulerpan, och jag faktiskt, lite mer fart på tillväxttopparna på en del koraller som tidigare stått still. Extra tydligt på en spatulata som stått still länge som satt fart, särskilt när jag kombinerat både järn o nitrat:-)

Förstår, utan att vara säker, och att det kanske kan variera, så tror jag generellt inom biologin att det går ganska snabbt, svaret på en brist som rättas till, förutsatt att bristen kompenseras ordentligt så det inte blir brist igen snabbt så att säga. Jag tycker man ser det inom vår hobby, att ibland när ngt doseras sån händer det saker snabbt, ja inom ett dygn eller så. Detta är vad jag tror:-)

kolla på eBay. Nån firma från UK. Runt 220 kr plus frakt

Spännande, jag tror du har starka indikationer här på att det var järn som var begränsande:-)

tvärtom, utbrotten kommer när BÅDE nitrat o fosfat sjunker.

Jag säger inte att det gäller alla cyano, det är riktigt, artikeln beskriver att olika cyano kan reagera olika, där tex den blågröna varianten verkar bete sig på ett annat sätt. Men studien avser den röda, som till utseendet liknar den vi har i våra kar, därför ägande jag mig just bara åt den i min mkt enkla sammanfattning. Så du har rätt, det är olika mellan olika arter, men troligen gäller dessa mkt intressanta mekanismer rörande den art vi oftast ser i våra kar(den med rött pigment...det står också i artikeln nånstans nåt om att det är samma som den marina varianten). Huvudpoängen i artikeln o det jag ville belysa är att cyanon kan stänga av upptaget av näringsämnen när dessa blir i för hög koncentration, och cyanon väljer då så att säga aktivt att vila sig, och när nivåerna sedan är mkt låga, men ej noll, slår cyanon på upptagsmekanismerna igen för N o P och börjar växa igen. Dvs, cyanon väljer att växa när den gillar betingelserna, och däremellan väljer den att "sova"...ett smart sätt att aldrig dö, att så att säga endast gå på de fester där man gillar maten...Det förklarar varför cyanon beter sig som den gör i våra kar i relation till N o P. Mattorna Lasse är inte celler(enligt de jag läst), det är extracellulär materia som cyanon bildar för att bindas ihop...en överlevnadsstrategi för att mekaniskt få fäste på nästan vad som helst, till o med glas, som faktiskt cyanon rätt ofta kan växa på. De klasssiska förklaringarna som står i akvarieböcker, även senast av Sprung etc, tror jag inte på o göt mig en smula trött. Det vet vi ju empiriskt att inget av det funkat som stått i klassisk litteratur.: Fosså skriver att att det beror på för mkt organiskt material. Knappast, cyanon äter inte organiskt material, och dessutom växer cyanon även på helt kala ställen som som sagt glas, OCH i kar med inte alls hög organisk belastning, utan tvärtom. Sprung skriver att det beror på för mkt näringsämnen. Det tror jag inte heller på, det är empiriskt helt tvärtom, det vet vi. Man ger råd om att skumma mer...varför skulle det hjälpa? alltså, det stämmer inte alla dessa råd som stått likadant i alla böcker...hade det stämt hade vi inte haft denna plåga, om det vore så enkelt. Du Lasse, är ju en av de som varit det rätta svaret på spåret, med din nitratteori (som jag erkänner att jag inte trodde på i början men gör nu). Men det som var kvar att förklara var ju varför vissa med högt nitrat faktiskt också får cyano, samt varför det nästtan aldrig uppstår i helt nya kar....svaret finner vi delvis i denna studie...det krävs förhållanden som drar igång fotosyntesen så den(fotosyntesen) blir ett hot mot cyanon, dvs det måste vara högt av BÅDE fosfat o nitrat för att cyanon skall stänga av sitt upptag o sluta växa...med högt nu menar jag EJ ultralågt. Mattorna är ingen stor grej anser jag, det är bara ett tecken på att cyanon trivs, och då passar på att bygga extracellulär vävnad för att få fäste. När cyanon inte helt trivs, alltså vid lite högre näringsnivåer, är den mest som frisimmande encellig, om ens det...då finns ju ingen anledning att lägga energi på att bygga en sammanbindande gelesubstans, cyanon har ju där valt att för tillfället stänga av.

Se på bilden. Den del av rutan som får mindre cirk växer det tydligt mindre alger på. Samma fenomen gäller ju sten. Teorier om varför det växer mindre alger om vattnet rör sig långsammare? Personligen tror jag det kan bero på att den lokala åtkomsten, tillförseln av HCO3/CO2/O2 etc är bättre vid kraftig cirk dvs att gasutbytet runt algcellen favoriseras av kraftig cirk då detta minskar den hinna som omger algcellen på samma sätt som den hinna av vatten som omger en korall ni vet. mer cirk--tunnare hinna--bättre gasutbyte---högre fotosyntes. Håller ni med?;-) Jonas

ok, tack för svar:-)

verkligen fint Lasse!. Härligt med lite annat också än sps, inte minst dina gorgonior. Inte lätt att hålla liv i, tycker jag. Vad matar du dom med? O sen gillar jag färgtempen på ljuset. Naturligt o vackert. Tummen upp!

Här är studien om nån vill läsa hela referensen http://aem.asm.org/content/71/6/3379.full

Ny artikel, denna gång av mig själv, i sin tur baserat på en studie/artikel som ger oss en mkt intressant förklaringsmodell bakom cyanon, som för första gången såvitt jag ser det stämmer med våra empiriska erfarenheter:) Artikelns slutsatser, inklusive min egen tolkning av texten, kan givetvis diskuteras och ifrågasättas. /Jonas Roman

Då kommer mitt försök till förståelse av detta, se artikel. Min text kan(skall..?) givetvis diskuteras och ifrågasättas. Jag försöker bara här knyta ihop säcken. För mig känns det som jag till slut faktiskt förstår varför vi får cyano(förutsatt att studien är sann samt att jag förstått den). Studien är mkt välgjord o försöken visar vad dom visar. Jag vill dock förtydliga min ödmjukhet inför andra tolkningar och synpunkter då ämnet är svårt.

Detta är extremt intressant!: Ett mkt seriöst experiment av forskare som omkullkastar alla de klassiska förklaringsmodellerna varför vi får cyanoutbrott. Artikeln/försöket är inte bara teorier, utan man har visat snyggt på att så här kan det vara. Konkurensmekanismen?: Nej!. Cyanon måste pgr av näringsbrist vid ultralåga näringsvärden ta till något för att överleva?: Nej!. Troligen är det precis tvärtom!!, och läser man artikeln så förklarar den faktiskt mkt av det som isåfall inte alls längre är ett mysterium! Jag återkommer när jag läst artikeln en andra gång, så jag inte missuppfattat nåt, men det tror jag inte. Det mest intressanta jag läst sedan jag började med akvaristik, då det äntligen förklarar något vi(i alla fall jag) bara gissat om...kanske detta är känt för marinbiologer, men jag har i alla fall aldrig sett den förklaringen på någon akvariesite, och ej heller i akvarielitteratur där jag tex senast läste avsnittet om cyano av J.Sprung. I will be back;_)

Uppdatering: Hållt nitrat uppe runt 1-2 men cyanon har ej helt försvunnit, men minskat. När jag doserade lite fosfat, då detta nollades pgr av nitratdosering, ökade cyanon tydligt! Det är logiskt, fosfat är ett näringsämne för cyano såklart, där fosfat, till skillnad från nitrat, kan bli begränsande trots allt...därför tror jag fosfatdosering kan va vanskligt vid minsta för hög dos. Jag funderar på om effekten av nitrathöjning som anticyanometod kan vara en indirekt effekt av att den i sin tur sänker fosfat? Det är säkert inte lätt att fosfatbegränsa cyano men jag tror det går. Utan fosfat måste den lösa det genom att bryta loss organisk o det gör den inte lika lättvindigt eftersom de flesta cyanobakterier är autotrofa. Lasse har en teori om att mattorna kan indirekt frisätta oorganiskt fosfat men det bygger ju på att det finns fosfat bundet som järnfosfat, vilket det nog inte gör i en mkt tunn sandbädd, DÄR det bevisligen också växer cyano (och till om med på glasrutan). Så, jag vill börja i nedförsbacke...så: beställde chemiclean i fredags, låg i min vanliga brevlåda igår!, (dessutom halva priset mot tex red slime remover)....slängt i "skiten" idag, tatt av skummarkoppen så den blir en enda stor "syresten" om ni förstår...nu får vi se. Jag kommer sen fortsätta förebygga med att hålla uppe nitrat runt 1-2 med doseringar vb men troligen inte dosera mer fosfat. /Jonas

Angående jonobalans (som för övrigt, även om inget gått att bevis, knappast är ngt bra, vi strävar såklart efter NSW): Du kan strunta i jonobalansen om du kör en korrekt blandad Balling, oavsett vattenbyten eller ej, för det blir ingen jonobalans för vattenbytena att rätta till. Det är endast det mkt märkliga receptet Balling light som ger jonobalans(därav att receptet är märkligt) och denna då obalans minskar med vattenbyten, MEN tar inte bort den, då man tex med ett 10% vattenbyte rättar till endast 10% av obalansen, marginellt alltså. Det betyder att hur regelbundet man än byter vatten kommer obalansen alltid vara kvar, men stanna på en steady state nivå, som är beroende på vattenbytefrekvensen, mängden, samt doserad Balling light. Det finns enligt min ingen anledning att någon gång använda en Balling light, där dessutom ordet light är totalt missvisande, receptet är ju rent tekniskt/praktiskt inte ett dugg enklare. Med en riktig Balling kan du glömma jonobalans, för det uppstår helt enkelt ingen.! /Jonas

@Dimorb: Om man bara kör med Magnesiumklorid går det bra att blanda denna såväl i behållaren med Nacl fritt som i behållaren med kalciumklorid. Spelar ingen roll. Den del av magnesiumet som ersätts som magnesiumSULFAT, skall EJ kompenseras upp med en motsvarande höjning av natriumvätekarbonat, Då Magnesiumsulfaten ej leder till kloridjonsöverskott. Skälet att en del låter en del av mg biten vara i form av magnesiumsulfat, är att det finns för lite sulfat i det natriumkloridfria saltet, så skall man få en del komplett sammansatt havssalt som restprodukt (vilket man vill, det är vad Balling går ut på) behövs lite sulfat, och då är det praktiskt att tillföra sulftaten just som magnesiumsulfat eftersom magnesium ändå skall också tillsättas. Då får man minska lite på Magnesiumkloriden så det blir rätt mängd magnesium och det är alltså magnesiumkloriddelen som avgör hur mkt du skall höja på natriumvätekarbonatdosen.

hehe;-)

Tackar:-) 1.7x0.67x0.57

Uppdatering: Cyanon är ej helt borta trots dosering av nitrat, så det är inte 100% enkelt detta. Men viss minskning i samband med att jag höjde upp nitrat var det allt. Jag kommer ev köra en kur med chemiclean till slut för att få en sorts ctrl-alt-delete beträffande cyanon, o sen se till att hålla nitrat runt 1-2. Detta med att nitratstegring kan undanröja cyano...funderar på om det är en indirekt fosfateffekt....med viss dos av nitrat kan man indirekt nästan nolla fosfat så längre det finns kol i karet. Cyano är mer känslig för fosfatbrist för fosfat kan den inte fixera såsom kväve, utan behöver ta från ekosystemet i vattnet på ett eller annat sätt, OCH jag tror inte den utan vidare tar organisk fosfat...det är åtminstone mer energikrävande. Vi vet från naturen att fosfat är en trigger för cyanoutbrott....detta kan kanske isåfall förklara varför inte alla cyanoproblem avhjälps med att dosera nitrat...endast de fall där fosfat aha av nitratdosering nästan nollas...kanske? men i övrigt funkar det mesta bra. Bilderna är från idag tagna med mobil, oredigerade. /Jonas

Mkt Fint Lasse. Jag slås av två saker: du har ett väldigt "rent" utseende vilket är föredömligt, ser friskt ut, och samtidigt intressant. Känns som en bra biologisk balans i systemet. Men jag slås av att du har påfallande lite kalkalger. Vid högt fosfat kan kalkalger få svårt att bildas av skäl jag inte vet om du håller med mig om, men oavsett, så länge du har hyffsat KH ,Ca o högt pH som du ju har, och Mg, men ändå inte så mkt kalkalger, tror jag det kan bero på högt fosfat. Men jag kan också se fel på bilderna. Återkom gärna med feedback. Vet ju inte ens vad du har i fosfat, mest reagerade på att stenen var så ren. Jag gillar i övrigt hela det biologiska tänket, och ser att du inte har cyano;_). Fint jobbat.

Det var så lite sa:-) Fråga på om det är nåt mer du undrar:-) Jonas

@Dimorb, nej det står rätt som jag skrivit, 30/70. Siffran 30 är viktrelationen av det NaCl- fria saltet...det NaCl-fria saltet skall väga 30/70(43%), av vikten av bildad NaCl. Du missar att jag jämför i denna relation 30/70 med vikten av Nacl, EJ vikten av den totala mängden naturligt salt.

hmm..skall läsa min artikel o återkomma strax...;-)

Om du köper från grotech kan du nog utgå ifrån att renheten är tillräcklig. Den är naturligtvis inte supernoga, med tanke på vad vi i övrigt har i karet. Vi skall ju inte injicera ämnet i blodbanan precis;_)