Jump to content

LED Test och konstruktion av en LED ramp


Lasse

Recommended Posts

Hej

Har sedan en tid tillbaka funderat över att bygga en egen LED ramp till mitt akvarium på 450 liter. Redan nu har jag en ramp på ca 50 watt LED bestående av 4 st 3*1 watts moduler med ca 6500 K, två stycken spotter på 8 watt - ca 5000 K, 3 stycken blå (ca 470 nm) moduler på 3*1 watt samt tre spottar på 5 watt, royal blue (445 - 455 nm). dessa är monterad i en alluminiumkanal och denna är försedd med 3 stycken fläktar. denna ramp sitter på framsidan av akvariet, lutad ca 30 grader så att bakgrunden lyses upp. Bilderna är inte speciellt bra men visar lite hur det ser ut.

post-2331-14468921207875_thumb.jpg

Just nu har jag kopplat så att alla vita i denna ramp styrs för sig och alla blå för sig. När jag kör det blåa på morgonen och sen kväll så är det en väldigt dolsk stämning. Förutom denna ramp har jag 2*54 watt med Arcadia marin hybrid som ger ett vitt ljus men som har sin topp i det blåa området samnt två stycken 150 watts metallhalogen med aquaLights 14000 Kelvin lampor.

Jag har funderat en del på det här med ljuset och och de olika erfarenheter som olika akvarister har haft. Det går lite mot varandra eftersom vi på ena sidan har de som lyckas bra med metallhalogen som ger ett ganska centrerat och kraftigt ljus och andra som Svärd som numera bara kör med T5:or som ger ett mjukare och diffusare ljus. Det verkar som om det finns någom magisk gräns för metallhalogen vid 250 watt (ja i alla fall över 150 watt) och många har berättat att de inte fick någon avgörande effekt förrän de introducerade 250 wattarna. Å andra sidan så har de som kört T5 inte sett någon direkt tröskel vad jag hört. Vad är det då som kan förena dessa två olika angreppsvinklar. Min övertygelse där är lite grand åt de blåa våglängderna. Det vita ljus som de flesta MH har består av många våglängder - bland annat i det blåa området 420 - 480 nm. Att det åtminstone skenbart finns en tröskel vid 250 watt metallhalogen kan bero på att först då så kommer man få en tillräcklig intensitet i det blåa området. På samma sätt kan T5:ornas framgångar kanske tillskrivas att man där kan lättare komplettera det vita ljuset med exempelvis Osram 67 och därmed få en ökad intensitet där. Intressant skulle vara om de som kör med 150 watts MH med höga Kelvintalet (kring 20 000K) sett någon tröskeleffekt när de började med dessa höga Kelvintal. Sant eller inte men det är sådana funderingar jag dragits med under en tid och också det faktum att LEd igentligen inte riktigt slog igenom innan de moderna 3 wattarna kom, dvs med en hög intensitet på liten yta samt att royal Blue, alltså våglängder kring 445 - 455 nm kom till.

Det som tilltalat mig är att Kineserna börjat tillverka Power LED där man har flera LED ihopbyggda på liten yta, det finns från 10 watt och uppått. Man har också börjat tillverka LED med höga Kelvintal samt med olika våglängdstoppar i det blåa området. När jag hittade

ac-rc:s hemsida så beslöt jag mig för att testa deras 10 wattare. Redan innan hade jag lyckats få tag på 3 stycken 30 watts chip. Nu har jag 3 stycken 30 watts 8uppskattningsvis ca 6-7000K, 9 stycken royal blue 10 watt, 3 stycken 10 watts på 10 000 K vita 3 stycken 10 watts på 16000 K. Till dessa skall jag testa en driver jag fann här, den är jag lite osäker på hur dimningen fungerar men den skall testas. Jag hoppas att jag får den i morgon.

Chipen är gjorda för max 1000 mA och min avsikt är att köra dem på högst 900 mA men med min GHL styra strömmen med hjälp av 1-10 Volts utgången. Troligtvis måste jag ha en viss styrka som minium och frågan är om det fungerar överhuvudtaget med att dimma dessa ballaster - vi får se.

Här är de olika chipen. Jag räknar med grupper på 3 stycken 10 wattare och enskild styrning på 30 wattarna. några av dem skall användas till mitt RSM också där jag bytt ut lysrören mot TMC:s Aqua Ray 500. Det är en marin vit och en blå, troligtvis royal blue. Sammanlagt är dessa två på 30 watt (10*3 watt cree). Det är ett jäkla driv i den belysningen, vi har svårt att se någon skillnad i intensitet jämfört med de 2*55 watt som satt i förut. Jag vill dock kompletera med 3*10 watt eller en 30 wattare.

post-2331-14468921208139_thumb.jpg

Jag har inte skrivit något om kylningen för jag har inte riktigt bestämnt mig än. Det troliga är dock att jag kommer att arbeta med någon typ av fyrkants alumminiumrör och aktiva fläktar. Jag skall besöka en kompis som kan alumminium och se om vi kan få något vettigt ut ur detta. Bahaus har annars ett fyrkantsrör som är 40 * 20 som skulle ge en väldigt smäcker lösning och med 40 mm infälda fläktar ovanifrån.

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 397
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Link to comment
Share on other sites

Lite mer tänkande (och en del googlande) så har jag bestämt mig för huvudragen hur jag skall lösa belysningen över mitt stora. Idén till lösningen fick jag från Manne som undrade om jag inte bara kunde borra hål för en fläkt i toppen på mitt RSM. Nu kanske den lösningen för RSM:et inte funkar (ont om plats) men hans idée satte igång Googlandet för att få inspiration. Jag pratade också med Mr B om lösningar och om de jag tänkt på skulle funka. Sedan var jag inne i en datoraffär här i GBG för att få se grejerna och hålla dem i näven - absolut nödvändigt för min kreativitet :)

Följand lösning skall jag testa tänkte jag. En aluminiumskiva i ungefärliga mått 150 * 120 * 5 mm. På den limmar jag ett stycken 30 watts chip i i framsidan, ca 30 mm från kanten och tre sycken 10 wattare i baksidan (ca 30 mm från bakkanten). På ovansidan limmar jag denna intressanta manick:

images?id=138447907&type=web

images?id=138447905&type=web

Anliggningsytan precis över 30 wattaren. Denna är bara 30 mm tjock så vad som händer sedan är att jag bygger en låda kring "bottenplattan" Höjden på den lådan blir precis så hög att jag tar up ett hål så att fläkten ligger precis i underkan av överdelen. Luftutsläppet blir i kortsidorna där jag tänkte ha galler. Under plåten gör jag en liten annordning så jag kan placera en glasskiva som skyddar chipen från stänk. Helst kvartsglas eller plexi. Med det här utförandet så får jag moduler på 60 watt som är mycket tunna och lättplacerade.

Det är ju inte så att det blir en billig lösning - det jag kommer att betala per modul blir någonstans kring 1500 - 1700 kronor. Varje modul skall ju ha två ballaster också - i mitt fall dimbara.

Fördelen med detta modultänkande är att jag kommer kanske ha möjlighet att köra två moduler jämsides med en 150 watts halogen och på så sätt kunna jämföra vad som händer med tillväxt och annat. Fördelen är också att jag kan börja med en lägre intensitet och sedan öka den.

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

Lasse, om du har tillgång till någon loppis så brukar gamla P4-kylare finnas för en billig peng, de hade du kunnat bygga ihop över en stor yta också, även om din nya grafikkortskylare är något tunnare.

Jag har tänkt på det också men det skulle skapa lite för mycket buller är jag rädd - men jag överväger det eftersom då kan jag kyla nästan hela aluminiumbiten. Jag har beställt en aluminiumbit på 120 * 1000 * 15 mm från en kompis. Nu skall jag bara hitta nån som kan planslipa bägge ytorna och sedan skall jag fräsa några flänsar längs ena långsidan.

Är det någon som har någon erfarenhet av Arctic Silver Thermal Adh vid höga värmebelastningar såsom till processorer och annat?

Är dert någon som vet något kylpaket med heatpipes som har en stor anläggningsyta och som inte är för högt?

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

Arctic Silver Thermal Adh fungerar bra, körde det på en CPU en gång när en bit på moderkortet hade gått av och att jag inte kunde fästa fast kylflänsen, inte lika bra som vanlig AS men antar att det var lite luftbubblor etc under. På något där man kan vara lite mer agressiv så tror jag inte det skall vara några problem.

Link to comment
Share on other sites

Arctic silver är det bästa, på en 70 gradig processor gör det skillnad på 5 grader.

Men det går säkerligen bra med de andra tex. webhallen eller andra har.

Finns även keramisk pasta som är minst lika bra (från samma företag).

Vill du ha en låg kylare, med heatpipes så är det en grafikkortskylare som du var inne på.

Link to comment
Share on other sites

OBS! diod och chips är inte samma sak.En diod kan innehålla flera (multi) chips

En RGB diod innehåller 3chip för att kunna byta färg, vet dock inte om dom kan innehålla flera multi-chips. Tycker att ett kort med flera dioder borde heta multichip. så jag förstår inte. Har ingen aning dock vad det här hade med ämnet att göra :S

Men riktikt intressant artikel i övrigt lasse och bra uppdaterat. Följer med spänning

Link to comment
Share on other sites

Hmm, det där lät konstigt. Nu var det 15 år sedan jag pluggade elektronik men en diod är en diod. Ett chip kan sedan innehålla ett flertal dioder. Eller ja, chip och chip - kretskort.

Så var det för fyrtio år sedan också (när jag läste dessa intressanta saker) - då fanns det bara diod - inga chip :)

NE definierar Chips och diod som följer:

chips, integrerad krets, mikrokrets, en bricka av ett halvledarmaterial på vilken man byggt upp elektroniska kretsar, t.ex. en dators CPU eller primärminne, med miljontals transistorer. Brickan är kapslad i ett hölje och placeras i en dator på ett kretskort.

dio´d, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, icke-linjär ström–spänningskarakteristik. Dioder används huvudsakligen som likriktare och detektorer i elektroniska kretsar, t.ex. i radio- och TV-mottagare, som enskilda komponenter eller som byggelement i integrerade kretsar. Specialdioder finns för en mängd tillämpningar, t.ex. lys- och fotodioder.

.

Men du har rätt i att vi skall säga ljusdiod (eller LED Light Edmittin Diod) och inte dioder. Men mina 30 watts består av 27 ljusdioder monterade på ett chip.

Nu nog om det - förhoppningsvis kan jag komma med lite uppdateringar i kväll - skall försöka att hinna testa om mina drivers motsvarar mina önskemål och sedan är jag som en äggsjuk höna om kylningen. Är det någon som har erfarenheter av Arctic Cooling Accelero Xtreme 9800. Framförallt vet om den har en jämn yta under (dvs att aluminiumplåten på undersidan är i jämnhöj med heatpipens anslutning mot processorn i grafikkortet)?

MVH Lasse

Edited by Lasse
Link to comment
Share on other sites

Tja nu ser vardagsrumsbordet ut som ett slagfält igen - men Lisa är glad - det var tomt i några dagar i alla fall (sedan i söndags :)). Hur testar jag nu om det går bra med mina drivers, dimningen och mina chip när jag inte löst kylningen? Jag vill ju inte bränna sönder dom innan jag i alla fall fått något resultat. En störtdykningen ner i minnets konstiga korridorer - skaffa jag mig inte en bra att ha sak för fyra - fem år sedan. Det var ett projekt som skulle bli kylning till ett nanokar. En driksvattensautomat med ett peltierelement. In i lämningarna i gaderoben - jo där var den. Fram med den - prova - jo det blev kallt - så hej visp - så hade vi en testbänk.

Jag har börjat med 30 wattaren.

post-2331-14468921232061_thumb.jpg

Ja då var det löst. Nu ville jag börja med att inte köra den för full effekt så jag gick in och programerade min GHL till att ge 40 %. Omräknat i mA (mellan tummen och pekfingret) skulle det motsvara ungefär 400 mA. (mina drivrar styr dimmningen genom att justera mA talet). Jag fick plocka fram min lilla grej jag köpt. Det är ett litet kretskort från GHL som överför GHL:s signal till på två kanaler så man kan koppla in vilken 1-10V styrd driver som helst. Jag var lite tveksam i detta då mina drivers går från 0-10 V. det visade sig att jag hade varit framåtseende när jag köpt det kretskortet som har relä på sig, dessa bryter strömmen helt när GHL säger 0%. Tyvärr så sker det då på 1 V och då är inte mina drivrar nerdimmade till de 5 mA som de klarar utan till 90 mA så det blir ett litet hack där.

GHL levererar sitt kort i ett skick som skulle få Stig i Gemla att hicka några gånger, det måste byggas in - annars så är det lätt att få 230 Volt i näven. Till bilderna nedan - så Stig - det kommer någon typ av dragavlastning innan jag sätter på locket - nu är det testing, testing, testing. Lite hårda ord och det gick sedan bra.

post-2331-14468921232893_thumb.jpg

Då var det dags att sätta igång med första testen. Koppla in datorn till styrboxen, sätta i kontakten till hela härligheten (och givetvis sätta i gång kylningen). Varde ljus och det varde så också förvånatsvärt starkt på 40 % - alltså 400 mA. Nu så kom första tabben i mitt nogranna planerandet - multiinstrumentet jag köpt idag visade sig bara mäta 200 mA som max så jag fick överfe tanken att mäta strömmen till chipet. Jag mätte spänningen, den låg på 23,5 volt stadigt under hela testen. Istället nu så fick jag mäta styrspänningen från GHL och se vad som hände. Jag programerade om alltihopa och fick systemet att öka från 40 % till 100 % under 10 minuter. Det var så bra ös i detta chip redan vid 40 % så det var svårt att se någon skillnad. Jag lät det gå från 100 till 0 % och kunde bara konstatera att den uträknade knycken vid ca 90 mA var inte bara fantasier utan veklighet. Ja hur dokumenterar jag det här nu då. Fram med kamerastativet och manuell inställning på bländare 7,1 - slutare 1/10. Jag hade upp chipet på 100 % i ca 10 minuter och det blev varmt - fast jag hade Peltierelementet gående för fullt. Fastsättningen mot peltierelementet var bara att jag tryckt dit chipet med den medföljande värmeledande tapen - en inte hundraprocentig lösning men den funkar just under testen. Jag körde ett tag på ca 60 % och det var knapp ljummet. Detta innebär att jag vet att jag kan bekämpa eventuella värmeproblem med att dra ner på effekten. upp med effekten på 100 % (900 mA) och ta första bilden ställ sedan dimningen till att gå ner till 0 % på 10 minuter och kolla styrspänningen varje minut och ta en bild. Serien på styrspänningar var 10 V, 9 V, 8 V,6,7 V, %,6 V, 4,4 V, 3,2 V, 2,5 V, 2,0 V, 1,3 V och 1V. Motsvarar ca 900 mA, 810 mA, 720 mA, 603 mA, 540 mA, 396 mA, 288 mA, 180 Ma, 117 mA och 90 mA.

Här är bilderna med det ljusaste först

post-2331-14468921234964_thumb.jpg

Och sedan blev det mörkt. Ett tips - öppna alla bilderna först och klicka sedan er snabbt igenom dem igen - då ser man hur ljuset minskar och ökar mycket bättre.

det är en ganska så ordentlig källa ända ner på 90 mA - vilket motsavarar ca 2,7 watt (med min uppmätta arbetsspänning som låg på 23,5 V under hela experimentet. Jag får en topp på 20 watt (chipet är gjort för 1000 mA) så med denna drivern skulle det ge ca 23,5 watt på full styrka. Jag kommer antagligen inte ligga ens så högt som 900 mA sedan i reel drift så det är iofs ingen 30 wattare men ett jäkla klös i den ändå. Min serie ger 20 watt, 19 watt, 17 watt, 14 watt osv.

Nu återstår att testa med 10 watts chipen, dels ett dels 2 och 3 i serie, men det blir en annan gång

MVH Lasse

post-2331-14468921231827_thumb.jpg

post-2331-14468921232305_thumb.jpg

post-2331-14468921232564_thumb.jpg

post-2331-14468921233121_thumb.jpg

post-2331-14468921233352_thumb.jpg

post-2331-1446892123359_thumb.jpg

post-2331-14468921233816_thumb.jpg

post-2331-14468921234043_thumb.jpg

post-2331-14468921234261_thumb.jpg

post-2331-14468921234512_thumb.jpg

post-2331-14468921234739_thumb.jpg

post-2331-1446892123518_thumb.jpg

post-2331-14468921235405_thumb.jpg

Edited by Lasse
Link to comment
Share on other sites

En bild på dragavlastningarna så är allt perfekt.

Och hur är det med svarta fläckar på texten när du försöker läsa detta på datorn?

Vad tror du om ljusfärgen?

Fläckarna börjar försvinna nu. Skall testa det blåa och då är det värre. borde ha skydsglasögon för ögonen kan inte avgöra att det är så starkt som det är eftersom vi ser dåligt i det området. Dragavlastningarna kommer :) Ljusfärgen är bra tror jag, det vet man egentligen inte innan man satt det över akvariet men jag har många blå och sedan 3 på 10 000 K och 3 på 16 000 K av tiowattarna.

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

Här är den blåa serien - 1 st 10 watts blå. Blev väldigt varm vid 900 mA, vilket iofs kan bero på att den bara låg (utan någon fastsättning på peltierelemntet) Men det är klös i denna också :)

post-2331-14468921236525_thumb.jpg

MVH Lasse

Jag har skärmat av för det är väldigt farligt att titta rakt in i dessa blåa punktkällor. Ögat fattar inte hur stark strålningen är så man kan bli blåskadad (inte bara i huvudet utan i ögona också). Det är viktigt att man skärmar alla blåa powerled så att man inte tittar rakt in i dem.

post-2331-14468921235626_thumb.jpg

post-2331-14468921235848_thumb.jpg

post-2331-14468921236071_thumb.jpg

post-2331-14468921236297_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...