mano

Jag är osäker på hur stor säkerhetsfaktor som är brukligt men som jag har tolkat det så går akvariet sönder direkt om säkerhetsfaktorn är under 1 och går sönder om man blåser på det om säkerhetsfaktorn är precis 1. Om vi börjar knappa in lite olika säkerhetsfaktorer så får vi att 12mm's glas motsvarar en säkerhetsfaktor på 4 och att glaset då bågnar 0,36mm. Som en jämförelse så får vi för 6mm's glas en säkerhetsfaktor på 1 och att glaset då bågnar 2,9mm. Om vi istället använder 15mm's glas så får vi säkerhetsfaktorn 6,25 och att glaset bågnar 0,18mm. Tar vi i riktigt ordentligt till 19mm's glas så blir säkerhetsfaktorn 10 och glaset bågnar då 0,09mm. Som en sista jämförelse så om vi tar i till totalt orealistiska proportioner med 60mm's glas så får vi en säkerhetsfaktor på 100 och att glaset ändå bågnar 0,003mm. Poängen är alltså att glaset alltid kommer att bågna frågan är bara hur mycket.

Tror att min putsarräka har dött, tyckte visserligen att resterna såg väldigt lika ut ett ömsat skal men jag har inte sett den på två dagar, vilket kanske inte är så ovanligt för de flesta när den ömsat men min brukar alltid vara framme och det borde inte kunna finnas så mycket gömställen i mitt lilla kar för de där långa antennerna. Nån som vet hur gammal en putsarräka kan bli?

Det måste väl finnas i 15mm, annars så finns ju laminerade glas. Dvs två glasskivor som är ihoplimmade till en tjockare vilket säkert är jättedyrt. Jag skulle nog ändå börja fundera på hur snygg förstärkning som går att göra. Dom som är i ett enda stycke med rundade hörn är rätt snygga, men det kanske bara går att göra i akryl.

Ju mer cirkulation desto bättre gasutbyte så det som kommer förändras i vattenvärden är mer syre och mindre koldioxid, men det är inte i första hand därför som du borde öka cirkulation utan för att många djur är helt beroende av cirkulation för att överleva, tex koraller.

Jag skulle rekommendera att du åker till en akvarieaffär och köper en streampump, den kommer att komma till användning senare också för att blanda saltvatten inför vattenbyten. Kanske något sånt här.

Nu vet jag inte hur stort flöde just det här ytterfiltret har men det låter som om det är väldigt lite cirkulation. Nu har du ju redan gjort en beställning men jag hade själv inte valt att beställa från en webshop i din situation utan åkt så snabbt som möjligt till en akvarieaffär för att köpa pumpar. Du har inga gamla pumpar från något sötvattenskar som ligger hemma och skräpar?

Vad har du för cirkulation just nu då?

Om jag tolkar det där rätt så borde det ju vara fritt fram så fort filtret är igång ordentligt.

Efter en månad med nya rutinerna så har jag fortfarande inte märkt någon skillnad men har fått nya råd där jag bland annat ska dubbla dosen av ZEOstart så vi får se om det börjar hända något nu.

Nån jättekatastrof tror jag inte att det bör vara med tanke på att det finns de som medvetet doserar slurryn för att lyckas tillsätta mer. Det är nog viktigt att det tillsätts på ett ställe i sumpen som gör att det hinner lösa sig innan det kommer fram till visningskaret. Sen finns det klara nackdelar med att få med partiklarna, bland annat att man får mer alla eventuella föroreningar. EDIT: Sen är det lättare att överdosera med slurryn vilket kan leda till en jättekatastrof.

Jag hade en krabba som byggde bo med hjälp av snäckskal och stenar.

Jo det la jag också märke till, sen om man ska försöka förstå vad de nya modes'en verkligen innebär så är det ena så vitt jag förstått en "short pulse" som då och då kör "constant mode" på hög effekt ett tag för att blåsa bort lite skit i karet. Den andra verkar lite svårare att förstå men jag tror att man kan se det som en "short pulse" med övertoner, eller rättare sagt "undertoner" som gör att man både får en stående våg och varierat flöde från en och samma pump.

Var förbi först akvarieleasing som skulle få in rör dagen efter, vet dock inte om det var azoo eller original men det kommer jag att få reda på i morgon då jag ska dit igen. Sen åkte jag förbi bromma zoo där deras lagerlista visade att det skulle finnas ett rör men säljaren hittade inte det på någon hylla/låda. Jag fick iaf reda på att det skulle kosta 339 kr/st. Om man jämför med aquaristic.net som med frakt tar 65 euro för 2 rör så får jag det till att det blir 50 kr billigare vilket jag tycker är på tok för liten skillnad för att det ska vara värt att beställa från tyskland. Om man jämför med shop.mediabaskets.com så blir det drygt 100 kr billigare men där måste det ju finnas risk för att man måste betala i tullen. Sen har vi ju dessutom den stora frågan vad som händer om lysrören är trasiga när dom kommer fram. Jag håller mig nog till svenska affärer så länge prisskillnaden inte är väldigt stor.

Turbosnäckorna ja, clownfiskarna nej. Enligt min mening iaf.

Sen undrar jag om man inte bör se 10x regeln som ett minimum snarare än en optimal nivå.

Munruvare (och levande-födare) har väl alltid en chans att klara sig även om man inte gör nånting. Pratar dock enbart med erfarenhet från sötvatten men det borde ju inte spela nån större roll.

Om jag inte minns fel så är Tridacna maxima en av de musslor som bör placeras på en sten, vissa andra bör placeras i sanden. Skulle även rekommendera att du flyttade upp den för att den ska få mer ljus, jag misslyckades med en T. crocea som visserligen är än mer ljuskrävande och den hade jag i mitten av mitt RSM, där jag utan problem får acroporor att växa.

Du lyckades göra så, själv borrade jag ett hål i locket istället. Största fördelen som jag ser det är att det blir betydligt lättare att komma åt att ställa in luftflödet och jag satte dessutom dit en luftventil som var lättare att ställa in (stulen från en slaktad maskin från jobbet).

Snäckan är en stomatella. Snygg bild på den förövrigt.

En formel som beskriver sambandet mellan intensiteten för olika våglängder vid olika temperaturer är Plancks strålningslag men det är inget som jag orkar försöka mig på att räkna med så då kan vi välja att kolla på Wiens förskjutninglag istället som beskriver sambandet mellan den mest dominanta våglängden och temperatur. Med Wiens lag får vi att 10 000 K motsvarar ~290 nm vilket ligger inom UVB så det kanske inte vore så nyttigt. Lyckligtvis så är det inte en färgtemperatur på 10 000 K som vi egentligen har ovanför akvarierna utan korrelerad färgtemperatur på 10 000 K vilket helt enkelt betyder att det är den uppfattas som mest lik en färgtemperatur på 10 000 K. Att räkna på korrelerad färgtemperatur är riktigt krångligt så det tänker jag inte försöka mig på. EDIT: Oj, nu så ska jag lämna tillbaka tråden till Andre och hans fråga.

http://se.reeflex.net/tiere/360_Diodon_holocanthus.htm

Har gått igenom hela den här tråden och kommit fram till en sak, jag tycker att karet blev snyggare och snyggare fram till och med april förra året, sen så finns det tyvärr inte så mycket bilder förens slutet av sommaren då det såg riktigt risigt ut. Tidigare har jag dragit slutsatsen att sommarens höga temperaturer och akvariets dåliga skötsel under min semester låg bakom tillbakagången men nu har jag börjat fundera på om det inte kan vara så annan händelse (i maj) kan ha varit minst lika viktig, jag bytte lysrör från originalrören till azoo's. Redan då kommenterade jag att jag inte var nöjd med ljuset men nu börjar jag fundera på om det inte kan ha fått betydligt värre konsekvenser än så. En anledning till att jag tror att mer på lysrörsbytet än sommaren som orsak till förfallet är att jag inte tycker att akvariet återhämtat sig ordentligt än, vilket jag tycker att det borde ha gjort vid det här laget om det berodde på tillfälligt dålig skötsel.

Har glömt att rapportera hur det gick med den, minns inte hur lång tid det tog men den vart bara gråare och gråare och tillslut så dog den.

830 byter ju att det är 3000 K med ett CRI på >80 om jag inte minns fel, så det är ju en bit ifrån 14000 K.

Bump, är det någon som vet om någon affär i sthlm har originalrören i lager? I så fall, till ungefär vilket pris? Är så trött på mina azoo-rör.