Ingvar Hellmalm

Bra Lasse! Som jag alltid hävdat så är kalkvatten och en bra skummare a och o i saltvatten. Det underlättar mycket. Kalkreaktorerna där man bryter ned kalsiumkarbonat med kolsyra för att tillföra mera Ca ( och Mg) kommer med detta resonemang att alltid ha en pH sänkande effekt i karet, vilket också jag funnit vara så i praktiken. Det var orsaken till att jag slutade med denna.

Ser ut som någon frisimmande platmask jag har också sett sådana på natten men denna var ovanligt stor. Tror inte dom gör någon skada. Art??

Jag håller med! Kanse fel forum men jag håller på att avveckla och har en H&S 300x4x1060 kapacität upp till 5000l till salu så småningom. Driver just nu mitt 3000l kar.

Årkar inte skriva mer om Crytocarium läs gamla länkar

50-60% då börjar de komma ned i prisnivå som Fiske&Fiskar!

Du har inga fiskar kvar. Jag inga koraller kvar. Vi kanske skall slå oss ihop? Skämt o sido. Jag vet att de som började i Tyskland hade kraschar med votka och att de som har fortsatt mäter nitat och doserar votka 2 gånger/dag. Detta har jag sagt tidigare: denna metod är effektiv men kräver övervakning och viss feeling typ Svärd.

Du kan få köpa billigt några Osram superstar som jag har liggande men de är 400W med E40

På vilket sätt är denna lampa(BLV) bättre?? Något som någon tyckare på forumet fått för sig? Jag har aldrig haft några problem med Coralvue. Jag har provat många fabrikat. Om du trivs med Coralvue så finns det ingen anledning att byta ur kvalitätssynpunkt. BLV är på intet sätt bättre. Några kanse tycker att ljuset ser bättre ut men det tycker inte korllerna.Svärd alla blir saliga på sin fason och korllerna anpassar sig! Utvecklingen går framåt och Coralvue är mycket bättre idag än de var tidigare. Dessutom så tillverkas de flesta lampor oavsett fabrikat i samma fabrik och många lampor är exakt de samma oavsett vad de kallas i reklamen.

Även jag fick en sådan sits i födelsedagspressent-Bauhouse Malmö

Jag är mycket nöjd med mina Coralvue (E40) 400W 14000K. Under produktion är även en annan superstar (skall vara ännu mer komplett kallas reef lux) som jag beställt har dock inte fått den ännu.

Detta är helt klart en artemiakläckare för sötvatten. Jag har en sådan men aldrig provat den i salt. Rapport inväntas. I sött fungerar den OK. Saltvattnet stannar i kläckaren ( 18 promille) och endast artemia simmar ut. OBS belys den inte för kraftigt då simmar inta artemian ut.

Jag har haft min imperator i 8 år han har aldrig rört någon stenkorall i varje fall.

http://www.aquapro2000.de/ ligger 7 mil Öst Berlin.

Det är rörmaskar men ej de Stig tror. Dessa har en liten vit krona och triv bara i skugga och älskar strömt vatten de är ett plus i karet. Jag har tusental i mitt och de förökar sig av sig själv. Ljus tål de inte och många fiskar försöker även ta ett snack. De kan växa t.o.m innuti skummaren.

Detta är en mycket mystisk sjukdom som drabbar stenkoraller selektivt och förekommer även i naturen, där hela rev slås ut. Brukar börja med de blå arterna därefter de gröna och sist de bruna och röda. Varför? Många spekulationer och forskning har gjorts. Värme, planton, div gifter m.m. alla har dock visat sig inte hålla vid en närmare granskning och de flesta forskare tror nu på en infektiös orsak. Den del Amerikaner har påvisat effekt av dip i antibiotika bad. Man tror att sjukdomen ligger latent hos många koraller och att en utlösande faktor typ värme ( eller annat) startar det hela. Detta är dock ej hela sanningen då man mycket ofta inte kan påvisa någon orsak. Korallernas fågelinfluensa?

Jag såg en mycket atraktiv levande sten i en affär. Full med div. skott av roliga saker bl.a. små små stenkoraller. Jag köpte och satte ned på en bra plats i mitt kar. Jag har tidigare alltid tillämpat 3 v karrantän! Detta gjorde jag dock inte denna gång. Detta var idag 3v sedan. 24-28 var jag i Budapest på det internationella zooveterinär mötet... När jag kom hem katastrof RTN ( snabb vävnadsdöd hos Acropora). Alla min mycket vackra Acropora var vita. På det följande dagarna bytte jag 1500l vatten , startade kolfiltrering och satte in ozon. Alla storpolypiga koraller,ottokoraller, Tridacnamusslor, läderkoraller och mjukkoraller och fiskar har överlevt i all högönsklig välmåga, men alla Acroporor, Montoporor o.sv. finns tyvärr i himlen och dessa hade jag många av (jag har avlägsnat över 50 kg skelett). Denna sjukdom som jag tror är ett virus då spridningen följer vattenströmriktningen och i övrigt liknar en akut viros på andra species. Alla vattenvärden är perfekta pH 8,16, 35 promille, Nitrat 1mg, fosfat>0,5 även alla övriga mätbara parametrar OK. Jag har numera ett "fish only " kar vilket blir mycket lättare att sköta för de som skall passa i sommar. Detta var dock inte vad jag tänk mig. Om någon som hittar något på nätet som ger en lösning på denna sjukdom så vore jag mycket tacksam för tipps. ......men som sagt det var en mycket vacker levandesten.

Som Stig säger salt dra till sig fukt från luften. Håll tätt. Detta är dock ett mycket mindre problem idag än tidigare.De flesta moderna salt är mikrogranulerade och bakar inte ihop sig så lätt. Vad jag vänder mig imot att använda densität är att metoden är väldigt tempraturkänslig och jag har aldrig sett någon angivelse av denna när ni talar om 1.0.....

En typ hornkorall. Mina paletter käkar inte mina. Måste vara något annat. Konstigt.

Tack Magnus. Detta skulle jag inte klarat själv. Detta är skrivet -92 och en del ny kunskap har naturligtvis tillkommit och dessutom en hel del kommersiella produkter för att tillsätta (dessa fanns inte -92). Förlåt om jag stal din tråd Lasse. Det finns dock en hel del att frågasätta och kommentera samt även nytt kunnande. Jag ser fram mot ditt nästa inlägg.

Lasse har helt rätt salthalt räknas alltid i promille av alla utom vissa akvarister.

Neritasnäckor är ökända för detta de kryper ur karet! Ett undantag är de som kommer från rödahavet (sällsynta i Sverige) som är plockade på djupt vatten. Även vissa Astrea är plockade i tidvattenzonen och gör lika dant. De bra Neriterna säljs endast i Tyskland vad jag vet. (köpte 100st när jag var i Rostock senast)

"Det finns konduktivitetsmätare som ger resultatet direkt i salthalt. " Detta är vad jag tidigare rekommenderat i en annan tråd och dessutom att använda salthalt i promille och inte div. densitäter i 1,0....

Jag tycker att detta har blivit lite väl teortisk för den vanlige akvaristen. Vad jag tycker är att alla skall ha klart för sig är att pH anger balansen mellan sura och alkaliska föreningar i en lösning. Ju mera sura desto lägre pH och ju mer basiska dessto högre. Lasse även florvätesyra har ett pH även om det saknas OH joner ( den negativa jonen fluor är komplexbunden till vattnet och svarar för potentialen) Jag har bra kurvor men jag lyckas inte bifoga dessa. Varför? pH ( negativa logaritmen för vätejonkoncentrationen) är den allra viktigaste parameter i saltvatten och alla bör ha tillgång till en bra pH- mätare, helst elektrisk. Saltvatten har en basisk reaktion d.v.s. pH är större än 7. Denna reaktion beror framför allt på de karbonater (salter av koldioxid CO2 ) som är lösta däri och på det överskott av OH joner som finns. Normalt är det ungefär 80% bikarbonat(HCO3-) och 20% karbonat(CO2-) och pH värdet håller sig runt 8,2 . Man har en s.k. buffertlösning där pH inte ändrar sig innan karbonaterna är förbrukade. Tillförsel av karbonater sker i havet genom att koldioxid (CO2) från atmosfären, ung. 4%, löser sig i vattnet. Detta kan åskådliggöras med följande schema och är direkt pH- beroende.(varför går det inta att bifoga schemat???) Ju mer basiskt desto mer koldioxid löser sig och omvandlas till karbonater!

Jag hade akvarium som stått på samma plats i 10 år (3000l) och plötsligt en kväll så sprack framrutan...... inbyggda spänningar i glaset!

Du har rätt Stig, men lösningen är 3 molär KCl som jag använder dagligen. (se mitt inlägg om renovering). pH = negativa logaritmen av vätejonkoncentationen. (man mäter fria H+ joner) Jag begriper inte varför ni blandar in OH det finns andra negativa joner. Med en bra mätare så kan man även mäta redoxen. Redoxpotential är ett mått på hur det generella tillståndet är i akvariet. Redoxpotentialen är summan av alla oxidativa (syregivande) och reduktiva (syreförbrukande) processer som finns i ett akvarium. Den mätes i millivolt. Redoxen är mycket beroende av det aktuella pH- värdet och det är meningslöst att jämföra två olika akvarier om pH varierar. Obs pH -värdet varierar också mellan morgon och kväll. Redoxen är även beroende på syremättnaden i akvariet samt temperaturen. Vid mätning så måste det värde som man får på mätaren korrigeras enl. nedstående tabell för att rätt värde skall erhållas : Spänning mot normalvattenelektroden KCl 3 mol/l Ag/AgCl- elektrod (den vanligaste) Temp oC + 224 ...0 221 ...5 217 ...10 214 ...15 211 ...20 207 ...25 203 ...30 Beräkning vid 25 C ger då : Uppmätt värde + värde ur tabell ( + 207) = redoxpotential ( _ ) Exempel: + 390 + 207 = 597 mV (= Platina mot normalvattenelektrod ) Vad rekommenderar man då för värden ? Buden är många men det skall absolut ligga över 300 mV och helst någon stans mellan 380 och 450 mV. Det finns dock ett mycket bättre värde som även tar hänsyn till pH- värdet och det är rH2 Formel: rH2 = 2* + 2* pH UN mV Detta ser mycket krångligt ut men det är mycket enkel om vi låser temperaturen till 25 oC. I praktiken alltså: rH2 = uppmätt värde redoxpotential + 2* uppmätt pH värd ...................30 (ungefär ) För tabellbitare :temp UNmV 0 ...54,20 5 ....55,19 10 ..56,18 15 ...57,17 20 ...58,16 25 ...59,16 ( 59,16 / 2 ≈ 30 ) 30 ...60,15 Vatten med helt neutral redoxpotential har vid 25 C ett rH = 28 Vad vi skall eftersträva är värden som ligger runt 30 och eller strax över detta.Det indikerar ett mycket bra vatten! Om vi skulle få värden över 33 är det risk att vi tillsätter för mycket ozon! Ex. Vi mäter pH till 8,4 och redoxen till 215 mV rH = 215+207(ur tabell) + 2*8,4 = 31 ( mitt akvarium kl 15oo 7/12 -92)