Lasse

Den här tråden är väldigt tänkvärd - använd inte ättiksyra eller vinäger för pumprengöring MVH Lasse

Hur mäter du pH? Är det mätt precis när full belysning släcks/dimmas ner eller innan det tänds. Blandar du ca 84 % Bikarbonat med 16 % karbonat så är du säker mot pH sänkningar - annars är det inte så farligt - du måste (enligt försök jag gjorde för många år sedan upp till ett KH på ca 40 för att pH i saltvatten skall stabiliseras kring 8 Du bör skaffa test för kalcium - om KH är lågt tyder det på att kalciumkarbonat bildas (utfällning och/eller kalkalger och/eller tillväxt av skelettet på korallerna MVH Lasse

Använd vanlig bikarbonat om det bara är KH som är ett problem. Men höj sakta MVH Lasse

Jag doserar strontium dagligen - men är livrädd för överdosering av Kalium. Ligger bra där dessutom - men lågt i Strontium. MVH Lasse

Men du körde väl Zeo. Det är kännt för att äta K och Sr MVH Lasse

livlöst men okey. det kommer att bli bra. Här är mitt nystartade efter 4 veckor ungefär MVH Lasse

Ditt foto är nog fel - visar en röd vätska och en tom burk. Men det är precis som Stig säger - mätning av NH3/NH4 behövs inte göras om du startar rätt. Här är en metod som har fungerat 100 % och där mäts inget i början. Nitrat (NO3) är också onödigt. Jag mäter inte nitrit (NO2) heller men är det någon parameter som jag skulle rekommendera till en osäker person så är det nitrittesten. De brukar vara tillförlitliga och visar om andra steget kommit igång eller inte. Men det är en smaksak. Vissa gör som Stig gör - använder nitrattesten men vet att den mäter nitrit i början. Välj ett märke för den test du vill göra och lär dig metodiken med det märket. På grund av många olika saker så visar olika märken olika värden. Du är egentligen inte så intresserad av det absoluta värdet som det relativa värdet (ändringar sedan förra mätningen) MVH Lasse

Om du mäter nitrat (NO3) i ett vatten med nitrit (NO2) så får du ett felaktigt resultat på grund av mätmetoden. Det är alltså ingen anledning att mäta nitrat (NO3) innan du har 0 i nitrit (NO2). Omvandlingen (nitrifikationen) går till så här NH3/NH4 -> NO2 -> NO3 MVH Lasse

Mina uppgifter om salthalt var tagen från kommersiella produkter för vattenrening av dricksvatten - som vanligt finns ingen innehållsdeklaration - omöjligt att kolla. Emellertid - jag kan ha fel - den kan fungera men jag tvivlar. MVH Lasse

Tillåt mig tvivla. Har försökt att Googla på "Nitrate removal resins" - hittar ingen vetenskaplig eller kommersiell artikel eller produkt som säger sig fungera i saltvatten. Däremot mycket som stödjer min uppfattning. Ett problem med regenerering av dessa jonbytare (som används för kranvatten) är just saltlösningen med hög nitratkoncentration som blir när de regenereras. Dessutom så säger fler källor att kloridhalten i förorenat dricksvatten kan utgöra ett problem. Det föreligger alltså ett kommersiellt behov som är mycket mer ekonomiskt intressant än akvariemarknaden för utveckling av jonbytare som fungerar även vid låga kloridhalter. En sökning på R2R om NitrateR ger ingen träff - produkten har funnits åtminstone sedan 2015 (hittade en Amazon review). Hade detta fungerat - så hade det varit rådet nummer 1 på R2R vid högre nitratehalter - metoden är ju inte biologisk Dessutom - om en firma har haft en fungerande produkt under mer än 5 år - varför finns inte produkten (som skulle vara lättsåld om den fungerade) hos fler? Däremot finns en hel del andra sådana produkter på akvariemarknaden men alla andra säger - endast för sötvatten. Så - jag tvivlar fortfarande MVH Lasse

Troligvis cyanobakterier av en typ som ibland - enligt mig - missidentifieras som dino flagelater. Vad är dina värden på PO4 och NO3 - Jag jagar inte höga värden i detta fall - snarare har du för låga - men vad är de och mätt med vad? MVH Lasse

Sjöborre skulle nog göra susen - om du kan få tag på en halvstor svart med långa taggar så är den enligt mig att föredra. Andra fungerar bra också. Den svarta skall man dock inte sticka sig på!. Det skadar heller inte med mer eremiter - försök att få tag på så många arter som möjligt - dock inte de stora stranderemiterna. Följ Stigs råd och skruva sagta upp ljuset så du är uppe nära 100 % på alla kanaler åtminstone 4 timmar dygnet. Före och efter det kan du dimma upp det och ställa som du tycker är snyggast - men 4 - 5 timmar maximalt ljus. Men gör ändringen sakta under några veckor. Skaffa mer koraller också om du kan. Tycker det ser väldigt fint ut med mycket kalkalger - jag känner många som skulle döda för dina kalkalger (de violetta och mångfärgade) MVH Lasse

Tyvärr så tror jag att det är en bluff för saltvatten. För sötvatten har det funnits länge. Det är en jonbytare (konstgjord) och regeneras med saltvatten 4 - 6 % brukar vara vanligast. Då du troligtvis kör med 3,5 salinitet så säger det sig självt att effektiviteten blir dålig om någon. MVH Lasse

Ursäkta mig - jag vill inte vara ohövlig men det här är ett utmärkt exempel på "the american way" av akvariehållning. Efter starten får akvariet inte tid att mogna utan man justerar oupphörligen - man får ett problem - överreagerar (gärna med något kemiskt undermedel - får ett nytt problem när pendeln svänger igen - åtgärdar och ett helt annat problem från andra sidan av pendeln uppträder och man vill slänga allt någonstans. Men, det skall nog gå att reda ut även om det tar några månader. Kan du skicka en bild på hur dina nuvarande "alger" ser ut - vill vara säker på att du inte får en annan typ av cyanobacterier. Vänta med sjöborre tills det går att avgöra vad det är MVH Lasse

Då skall du veta att det finns erfarenheter att siporax släpper kisel under anaerobiska förhållanden. Jag hade siporax som första lager i min djupa sandbädd med omvänt flöde - på slutet - innan jag tog ut den var mitt kiselvärde ca 20 ppm. Normalt kisel - mellan 0,1 - 0,3 ppm i saltvatten. det sjönk direkt när jag rensade bort siporaxen. Sjöfartsmuseet har liknande erfarenheter när man kört siporax anaerobiskt. MVH Lasse

Det är bara ytspänning som förändras pga av fett från foder eller dina händer. Även Cyano kan utsöndra ämnen som påverkar ytspänning. MVH Lasse

Håller med Slanten. Du måste mäta med dem konstruktion du har. Vill du veta flödet så måste du mäta. Olika mikroorganismer dödas av olika strålningsnivåer under tid. Du kan inte döda en organism mer än en gång. Därför gällr inte ju lägre hastighet desto bättre efter en viss gräns, vill du avdöda parasiter - följ Deltecs rek för vita prick parasiten. Lägre flöde är bara slöseri. MVH Lasse

Mät med en 20 liters hink. Väg den tom. Klocka tid upp till en viss punkt. Väg igen - skillnaden - med vatten -> utan vatten i kg = med antal liter på x sek. Dividera 3600 sek med dina mätta sekunder. Konstanten du får multipliceras med antal liter du fick - ger l/h. Säg att du får 16 liter (kg) på 60 sek. -> 3600/60 -> 6 ; 60X16 -> 960 l/h MVH Lasse

De blir ca 10 - 12 cm och behöver ett relativt stort kar. MVH Lasse

Abudefduf saxatilis är inte speciellt svår men är inte så ofta importerad. Jag vet att Ciklidhuset har hemma dessa fiskar just nu. MVH Lasse

Det blir fint. Har du kontakt med MakeMake? MVH Lasse

Släng upp några bilder MVH Lasse

Nä det räcker nog med den senaste helbilden Du kör bara LED väl? MVH Lasse

Cyanobakerier? Vad har du för näringsvärden? Fantastiskt kar. Skicka upp en bild på R2R - det knäcker amerikanerna .) MVH Lasse

Ta på morgonen innan ljuset tänds och strax efter du börjat dimma ner. Du kan få en uppfattning om förbrukningen då. MVH Lasse