Lasse

Idéen med bostern är att du kopplar din slang till utloppet på den. Sedan kopplar du denna släng till insuget på din ozonmaskin och så vidare till inloppet på din venturioskummare eller till inloppet på din luftpump om du använder det. Använder du luftpump så får du sedan koppla utloppet från luftpumpen till en "syresten" i akvariet. Inloppet på boostern kan du ha fritt eller också så drar du vidare en slang till det ställe du vill suga din luft från, en del tar luften utomhus. Tanken är alltså att luften skall gå in i boostern och torkas - vidare till ozonapparaten för att mättas med ozon - och sedan vidare för att blandas med akvarievattnet. Denna inblandning är viktig - i skummaren ger den så gott som optimal inblandning och du kan lägga lite aktivt kol ovanför locket (över det lilla lufthålet i skummarlocket) så att du neutraliserar ozonet om du överdoserar. Ozon kan vara farligt om det kommer ut i luften men det luktar. Känner du ozonlukt - ja då kör du för mycket. Om du känt lukten en kväll när ett ellok passerat förbi dig så vet du vad det luktar. En nackdel med att applicera det i en skummare är att skummaren förstörs så sakteliga (det finns ingen ozonsäker plast även om det står så). Ett sätt att applicera utan att få den dåliga verkningsgraden av en luftpump är att använda ett pumphuvud (eller innerfilter) med diffusor och koppla in ozonet på diffusorns luftintag. Ehiems pumphuvud 1250 (Kraftpaketet 1200 liter 2052) försedd med Eheims diffusor är i särklass bäst i det fallet. Om man normalt applicerar ozonet i sumpen så kan man vid sjukdomsutbrott bara lyfta upp pumpen och låta den applicera ozonet direkt i karet ett tag. Att märka är att ozontillsats motverkar till en viss del alla metoder som använder organisk koltillsats för näringskontroll (dödar bakterier) och om man kör det kontinuerligt så skall man ha en mycket låg dos (kanske så lågt som 2 - 5 mg per 100 liter vatten i sumpen) under normal drift. Får man sedan en sjukdomsutbrott så går man upp i nivå. Själv har jag det av normalt och kör på det några dagar om jag tycker vattnet är för gult. Vid nyintroduktion av fisk så kör jag det dock lite hårdare - ca 15 mg per 100 liter. Vid sjukdom så kommer fingertoppskänsligheten fram = för lite -> ingen funktion. För mycket -> nytt besök hos den lokala affären för inköp av levande. Då jag har en profilux med redoxmätning så brukar jag använda den. Lite beroende på var redoxen ligger när jag startar så brukar jag ställa den på mellan 200 och 350 mV. Ligger jag lågt i redox från början så höjer jag redox bara 30 - 40 mV de första dagarna när jag börjar och avvaktar. Funkar det så höjer jag redoxen mer. Aldrig över 350 mV om det inte är panik. Förutsätter att man kallibrerar och kan lita på mätvärdet. Ett tips där om man drar olika prober till sin mätutrustning är att dra ledningarna så skilt som möjligt från ledningar med 230 V, från pumpar och ballaster. Detta för att undvika störningar i mätsignalen som ligger i låga mV. MVH Lasse

Definitivt. Har varit inne på det karet också som ett mycket snyggt nano men avstått just för problemet med luftväxlingen som får de följder som NiXon säger. MVH Lasse

Det är ingenjörsgobyn eller korallmalen (Pholidichthys leucotaenia eller Plotosus lineatus). När den förstnämnda är liten så imiterar den korallmalen både i utseende och beteende. Korallmalen är nämligen giftig. Som många har sagt så är det svårt att få fram stimbeteendet på någon fisk i ett akvarium, det behövs många och ofta kombinerat med ett yttre hot. Ibland råkar man ut för att få en jäkla massa fisk istället för ett stim. Som små kan man säkert få både ingenjörsgobyn och korallmalen att stimma men när de blir större så kan det vara svårt. Jag har sett en liten frisimmande goby på ca 2 cm som visade ett stimbeteende i försäljningsakvariet (har tyvärr inte namnet) - den var dock ganska känslig. Mina pyamaskardinaler har väl inte stimbeteende direkt men de går ihop (förutom två stycken ibland) och står gärna och "kippar" bredvid varandra. Jag har ganska många (13) stycken och det behövs nog detta antal eller mer för att de skall uppträda så här. MVH Lasse

Batteriet är med för att visa storleken på kulorna i reklambilden. Det kan vara ide att köpa Ozonbostern från aqua medic och sedan som reserv köpa från engelsmannen. Seagel är ingen silicia och används inte för att torka luft. MVH Lasse

Om ditt akvarium är 600 liter så skulle jag skaffa 20 - 25 st pyamaskardinal - den mest underskattade fisken av alla. Snälla, går ihop, inte stirrig, går att hålla många, tåliga och vackra. I mitt 450 liter går det 13 stycken! MVH Lasse

Nä du - det var mellan 34 och 21 år sedan - nu är det ren lathet MVH Lasse

Konstigt - vi har drabbats av samma sak MVH Lasse

Jag själv mäter aldrig ammoniummet - jag försöker alltid anpassa mina kar så jag motverkar möjligheten för att ackumulera ammonium istället. Vid start matar jag försiktigt, använder bakterietillsats, luftar bra och har aqua safe i beredskap. Jag har alltid ett biofilter i mina kar eftersom ett sådant är en typ av garant för att snabbt bli av med ammoniumet ifall det av någon anledning skulle bli förutsättningar för ackumulation när karet väl är i drift. Där skiljer jag mig från "mainstream" inom svensk saltvattenshobby där ordet biofilter snarare är ett skällsord än något annat. MVH Lasse

Jag har just nu bara två tidkanaler till Jannekortet så även för mig är eftersläpningen välkommen men ta den tid du behöver Janne så blir det bra. Det funkar med min programmering i Putty nu så jag har fått det att funka. Just nu när jag "vänjer" in karet med mer ljus så är det skönt att man kan utnyttja funktionen med det ställbara värdet för maximalt utflöde. Eftersom jag kör de blå på samma tidkanal som mina vanliga blå så har jag för att minska ljusflödet från den nya rampen (men ha kvar det ljusflöde jag hade förut i mina gamla moduler) satt maximal output på ca 40 % för de blåa kanalerna i den nya rampen. Det här kommer att bli riktigt bra med ditt kort Janne MVH Lasse

Jag tror att det är någon jon som stör mätningarna i saltvatten och att den störningen ger ett utslag i nivån kring 0,25 ppm eftersom det är så himla vanligt med just detta mätresultat i saltvatten. Skall kontrollera med någon metodbok i kväll. MVH Lasse

Exakt - nu får du förklara Henrik MVH Lasse

Nu så har jag tillbringat helgen med att göra om min belysning. Mina 3 moduler funkar nu allihop och är säkrade så att det inte skall bada så lätt i framtiden . Den nya snedrampen är på plats och det blev bra, men det är jäkligt vad lila Cree:s Royal blue är. Nu går det i min själ att kräma på och få lite ljus på baksidan. Ska laborera med vinkeln också så jag får ljuset där jag vill ha det. @ Manne - månljuset går att få fram med hjälp av Jannes CAT:ar. Nu kör jag 10 cree på ca 0,12 % och det är svagt. Bilder kommer att komma. MVH Lasse

Det är precis så den skall fungera för kalkreaktorn. När den ger ström så öppnar den magnetventilen och släpper in koldioxid i reaktorn. Man brukar sätta börvärdet till 6,5. Då kommer det vara ström och koldioxid går in i reaktorn till pH blir 6,5 sedan slås strömmen av och magnetventilen stänger. sedan ligger den och reglerar kring börvärdet (du har troligtvis en hysteris att ställa in också) MVH Lasse

BTN-marin bakgrunden är inte BTN:s bästa produkt kan man väl säga . Jag själv har jobbat med moduler och slimline och håller man sig borta från sjöborrar så går det bra. Det funkar med sjöborrar också men BTN:en blir sig inte riktigt lik då MVH Lasse

De flesta ammoniumtesterna brukar just visa 0,25 Har du (vilket jag inte tror) 0,25 i ammonium (uppmätt) så är vid pH 8 och temp 26 ammoniaknivån ca 5,4 % av detta, dvs ca 0,013 ppm. Hade pH varit 8,5 så hade procentsatsen varit 15 %, dvs 0,037 ppm. Det finns tabeller för detta. MVH Lasse

Ammonium är ofta svårt att mäta och ger sisådär resultat. Sedan skall man med hjälp av pH och temp beräkna ammoniaknivån. Se till att ha bra ytrörelse och luftning samt mata ytterst lite i starten så behöver du inte oroa dig för ammonium/ammoniak. MVH Lasse

Det är inte nitriten som slått ihjäl din blenny. De halterna som du mätt upp är inte ens farliga i sötvatten. För fisk i saltvatten är inte nitriten något större problem pga av den höga kloridhalten. Kloriden blockerar nitritupptaget. Däremot kan (mycket osäkert) du ha drabbats av en ammoniaktopp. Se till att lufta ordentligt, dvs kör så mycket luft du kan igenom skummaren och se till att du har en kraftig ytvattensrörelse. Använd som Mats säger nitrivec (20 ml/100 liter varje dag - glöm instruktionen på flaskan), mata ytterst sparsamt samt stoppa i någon ammoniumblockerare - exempelvis Aqua Safe. Mata sparsamt innebär exempelvis lite, lite, lite mat var tredje dag vecka 1, samma lilla mängd var annan dag vecka 2 samt samma pyttelilla mängd varje dag vecka 3. MVH Lasse

Nu känner jag inte till just Weipro:s pH kontroller men många kontrollers har någon typ av inställning som gör att de kan användas både för att styra om man vill hålla ett lågt pH, dvs den aktiverar något när pH blir för högt och sänker pH, exempelvis koldioxid eller att styra något om vill ha ett högre pH, dvs det aktiverar något när pH är under inställt börvärde, exempelvis en pump med kalkvatten. Oftast styrs det automatiskt på vilket sätt man sätter börvärdena. Är påvärdet högre än avvärdet så styr den sänkning och är påvärdet lägre än avvärdet så styr det en höjning. Min Aqua Medic pHkontroller fungerade så. Om du skall ha den till en kalkreaktor så skall den styra för sänkning, dvs du skall hålla ett lägre pHvärde innuti kalkreaktorn, Den skall alltså ge ström om pH är över inställt börvärde (eller påvärde)- Enligt denna sida skall du ha A-modellen, dvs uttaget skall aktiveras när du är över ditt börvärde. Sätter du börvärdet till 6,5 så skall du ha ström i uttaget när pH är över 6,5 och ingen ström när pH är under 6,5. MVH Lasse

Kolla Claes_A:s trådar. Han kör in ättikan direkt ihop med kalkvattnet och får då en del trevliga bieffekter. Jag har också gjort så - funkar perfekt. MVH Lasse

Det finns flera trådar där både jag och Claes_A visar på sätt att göra detta utan att koldioxiden i luften ställer till problem. Vi använder dock dunkar där i mitt fall jag låter luften som skall in när man tömmer tanken gå via kristaller av kalciumhydroxid - de suger upp eventuell koldioxid i luften. Claes_A använder ett litet hål för insug av luft men överdmättar med kalciumhydroxid i dunken. Klar du kan använda metoden men då bör du konstruera någon typ av lock så du inte får för stort luftutbyte över påfyllnadsvattnet. MVH Lasse

Häftigt Ted - ett kar i min smak. MVH Lasse

Det huvudsakliga budskapet i filmerna är två. Se till att vattennivån i skummarfacket är den av tillverkaren rekommenderade nivån eller kontrollera med andra som har samma skummare vid vilken nivå den arbetar bäst. Är nivån för hög så kan du alltid höja skummaren genom att lägga något under den. Det andra tipset är att det tar ett par tre dagar innan skummaren fungerar fullständigt. Personen ifråga menar att byggs upp en mikrofilm på skummarväggar och annat som innebär att när den är uppbyggd så går allt lättare. Därför menar han att man skall ställa skummarens luftintag lite lägre de första dagarna för att undvika att den plötsligen skummar över, vilket troligvis händer när du inte är hemma eller när du sover, när den sk "break in" punkten kommer. Till detta kan jag lägga att jag skulle köra den i en hink med sötvatten eller helst RO vatten någon timme, med ett vattenbyte för att få bort eventuella "släppämnen" som kan vara kvar efter gjutna plastdetaljer. MVH Lasse

Trevligt att ni "passerade" förbi här - alltid kul att se personer som man har kontakt med genom forumet i "real life" så att säga. MVH Lasse

Testa med att vända på kontakten om du inte redan gjort det. Sedan kan du inte utesluta vibrationsoljud tror jag. Jag gjorde det lilla mistaget att jag monterade rör ända till pumparnas utblås så jag har just detta oljud då och då. Man skall ha en skarv med mjuk silikonslang någonstans mellan pumpens utblås och genomgången för att få bort överföring av växelströmsbrum. har du orginal slangar på så kan de ha stelnat med åren. MVH Lasse

Inlägg 79 i denna tråd visar en bild på de som var aktuella på Universeum. De flesta knappar är dock inte så giftiga och här var det stora mängder som hanterades. Men man skall vara försiktig. MVH Lasse