Lasse

Nu är det en av de här myterna igen - sötvattensfisk är skadligt för saltvattenfisk att äta i långa loppet. Faktum är att allt foder är skadligt i det långa loppet om det inte innehåller de rätta omega-3 syrorna för många saltvattensarter. Saltvattensfiskar som föds upp till foderfisk på fel foder är lika skadliga som sötvattenfisk som föds upp på fel foder. Föder man upp foderfisken på foder som är rikt på omega-3 syror (cycloeze exempelvis) så spelar det ingen roll om det är sötvattensarter eller inte. Vad gäller molly och guppi så är de dessutom både och - de kan leva i bägge typerna av vatten - segelfensmolly kan man exempelvis se ute på öppna havet i Karibien. anledningen till myten är troligtvis att det är säkrare (om man matar med vild foderfisk att man får rätt fettsyresammansättning med fet saltvattensfisk) Vill man odla guppy som foderfisk så matar man bara med högkvalitetsfoder avsedd för marina fiskar så är det ett mycket bra foder. Även fisk blir vad de äter! Vill du vänja in din drake till dött foder så är räkor (som nämnts tidigare) ganska bra - använde en fodertång. Går det inte bra så kan du försöka med följande knep - ta en bit sill och skär några långsmala flikar med skinnet kvar. Håll den precis framför en cirkulationspump så den rör sig - om draken tvekar så släpp den så den åker iväg av sig självt när draken ställt sig i position. En hungrig drake tar detta förr eller senare om du just låter den bli hungrig. Om den inte tar det döda fodret så låt inte resterna vara kvar utan plocka bort dem och försök senare igen. MVH Lasse

Min uppfattning är att det till och med är bättre med ozon än med UV-C - speciellt med fish only. Men det är ett kraftfullt vapen och man måste vara försiktig med det. Jag har en redoxmätare för säkerhets skull men problemet är att det är svårt att lita på dom också. Var uppmärksam på tung andhämntning och liknande. Claes_A hade väl en nära döden upplevelse med ozon för någon tid sedan - jag själv har aldrig haft den erfarenheten - använder det alltid i samband med nyintroduktion MVH Lasse

Tar upp denna tråd igen - här är några av mina sjöborrars pimpning. MVH Lasse

Det var 3 stycken 10 wattare jag körde ner på lägsta (5 mA) och det är lite för starkt tycker jag. Om du kör ner 4 stycken 3 watts cree till lägsta så borde det gå bättre. 4 stycken blir forward voltage ca 12 V och den här drivern jag använder men då i utförande 5-900 mA borde passa - den verkar ju till och med klara 2 Cree på 3 watt! http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31w-konstantstrom-900ma.html MVH Lasse

Sängkammarblick 2 MVH Lasse

Många av mina fiskar gillar Tropical:s Green algae Wafers - spirulinatabletter avsedda för sugmalar. Dessutom är det andra invånare i karet som verkligen gillar dessa algtabletter - se bildserien under MVH Lasse

Tack - försöker lära mig lite om identifieringen av de olika arterna inom komplexet. Viktigt eftersom giftigheten verkar variera. MVH Lasse

Mitt var bland de första som kom och i det har det definitivt inte funkat med bara ett rör - och då har jag försökt en del. Ny timer - samma tips som för ballasten men Markos erbjudande verkar ju vara bra. MVH Lasse Edit: Ju fortare du får det fixat - desto bättre men det är väl ingen ko på isen än

Har du testat med att köra den manuellt? Edit - där kom svaret Fungerar inte det så kan du nog göra så. Fläktarna och LED:n drivs via en 12 volts transformator som sitter före reläet. Det går att koppla in det också genom att koppla runt timern men det bör du nog låta någon som kan göra. När du kopplar om nu så arbetar du med 230 V. Det är livsfarligt om du gör fel. Även om du nu får igång rören så bör du se till att du får igång fläktarna också - annars knäcker du ballasten pga värme. MVH Lasse Edit Ja allt talar för timern.

Hej Glenn Din stora sjöborre - hur ser analsäcken ut där - vilken färg har den. analsäcken är det som ser ut som ett öga på ovansidan. MVH Lasse

Det här var värdefull information som borde varit med redan från början. Varför din brors fungerar med ett rör vet jag inte - mitt gjorde det definitivt inte och det borde inte göra det med den koppling som var på den första modellen. Om det är 130 D som din bror har så kan det vara ändrat där. Vad händer om du ställer timmer på alltid på, alltid av och har du brytaren för natljuset på? Om du inte har provat med det så gör det innan du kopplar om. Alltid på är den lilla knappen som sitter i vredet som skall stå åt baksidan till. Automat så skall den stå i mitten och om du vill ha den blå leden på så skall den stå i alltid av (längst åt vänster eller frammåt. Då måste också brytarn för nattljuset stå på on-läge. Du bör pröva på att göra det manuell för när min timer gick sönder så var det automatiken som bråkade. MVH Lasse

I detta fallet är det samma. Reservdelar får du tag i närmaste affär som handlar med Dogman MVH Lasse

Det är inga glimtändare till RSM 130. Du har en elektronisk ballast, 2*55 watt. Båda rören måste fungera för att något av dem skall tända. du kan ha tre troliga fel. 1 - ballasten är sönder -> händer tyvärr då och då, Du bör i så fall införskaffa en orginal ballast för detta 2*55 watt eftersom det kan skilja lite mellan sättet att koppla mellan olika modeller. 2 - Ett eller båda rören är sönder. Du måste i så fall skaffa två som du vet fungerar. Se punkt tre för byte. Du får aldrig det att fungera med ett rör i. Du måste ha två rör som fungerar 3 - Ibland händer det att något eller bägge rören lossnar lite från socklen. Öppna själva ljusfacket. Dra ur sladden för belysningen från kontaktcentralen. Ta ur rören - sätt tillbaka dem ordentligt - sätt i kontakten igen. Ibland händer det med elektroniska ballaster att de inte startar direkt när man bytt rör utan man måste först göra enheten strömlös. Bäst är då att dra ur kontakten eftersom jag tror att brytaren är enpolig och du vet inte om den bryter på 0 eller fas. MVH Lasse

Du kör alltså Balling light?. I så fall kan du väl bara höja dosen av den behållare som innehåller magnesium lite. MVH Lasse

Många anser idag att magnesiumets roll i ett marint systen inte i första hand är för organismernas välfärd utan dess roll är att det tillsammans med karbonater bildar magnesiumkarbonater på ytan av allt. Detta tunna skikt av magnesiumkarbonat förhindrar/försvårar kemisk utfällning av kalciumkarbonat. Kalciumkarbonat (kalcium och karbonat tillsammans och brukar kallas kalksten) är huvudbeståndsdelen i stenkorallernas skelett. Med ett för lågt magnesiumvärde blir det alltså svårare att hålla uppe det mer viktiga kalciumet i nivåer över 400 mg. Om ditt kalciumvärde samt ditt KH är normalt så behöver du alltså inte panikhantera problemet (är inom parantes aldrig en bra metod men nödvändigt ibland). Det skadar inte att höja ditt magnesiumvärde men jag ville påpeka att det kanske inte är så bråttom om det låga värdet inte slår igenom på kalciumet. Tillsätter du några tillsatser? MVH Lasse

I morse såg jag att solen gick upp i öster. Varför? MVH Lasse Med detta vill jag säga att såsom frågan är ställd så är det omöjligt att svara på den. För det första är den död eller är det bara skalet du ser? Räkorna brukar försvinna några dagar efter skalömsningen medans det nya hårdnar lite.

Hur ligger kalcium? Det är den viktiga delen i denna ekvation och i frågeställningen om du skall göra snabba åtgärder. MVH Lasse

Nej - men jag undrade eftersom det kan orsaka en bakterieblommning och du då skulle haft svaret där. då har vi tagit bort den orsaken Nästa fråga - är grumligheten ihopbunden med ljuset - finns det något samband där. Om du sätter ner fingern i sanden och rör om - får du samma grumling då ? MVH Lasse

Kör du kolkälla? MVH Lasse

Uppdaterar med lite bilder som visar en del av fiskarna och korallerna under 100 % av de 60 watt blåa LED:na och ca 80 % av de vita LED:en. Vågar inte köra för fullt just nu. Först några bilder av en nykomling. Saknat någon damselart mest beroende på deras aggresivitet. Försökte få tag på den sk staghorn damseln Amblyglyphidodon curacao men fick denna i stället. Det bör vara Amblyglyphidodon aureus - Golden damsel. Även den en art som inte är så aggresiv. Plötsligen så har jag fått en gammal acropora att börja växa och det gör den ordentligt. Den har ju hjälp också - här kommer ingen över bron! Min gamle favorit - än en gång på bild. Slutligen några koraller MVH Lasse

Är det denna? http://controlparts.com/klockner.moeller/easy412-plcs.htm Där skall du nog låta utgången styra ett externt relä. MVH Lasse

Det är klart att jag skulle kunna stressa upp mitt system för att se vilken temperatur det blir men jag är ganska övertygad om att det inte kommer att fungera speciellt bra eftersom ytan mellan platta och luft är så liten. Det kommer inte att ske någon värmeväxling att tala om. Får jag stopp på fläktarna så kommer jag nog att bränna chippen, eventuellt kommer heatpipekonstruktionen att rädda dem. hela mitt tankesätt utan några ytförstorande flänsar på mina plattor bygger på att jag får värmeavledningen via dessa heatpipe. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Heatpipe , http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe) Heatpipes är i princip ett slutet kopparrör som med hjälp av lågt tryck och vätska som lätt kan förgasas kan transportera värme från en yta till en annan. Normalt använder man denna konstruktion på små punktkällor såsom processorer för att leda upp värme till ett flänssystem som ettdera passivt eller med en fläkt växlar värmen ut till luften. Vad jag gjort är att jag har använt denna taktik på en relativt stor och tjock aluminiumplatta (väger ca 1,2 kg). aluminiumplattan fångar upp värmen från flera chip och fördelar ut värmen ganska jämt. Heatpipekonstruktionen fångar upp och transporterar bort värmen från plattan från en punkt. Tack vare mängden material så fungerar plattan som en utjämnare. Denna konstruktion utan heatpipes eller flänssystem skulle inte fungera - den skulle inte kunna leda bort värmen till luften tillräckligt fort. Jag har satt måltemperaturen till 35 grader och modulerna klarar när det inte är för varmt inomhus att hålla denna temperatur på plattan. Idag när solen låg på och tempen inomhus steg så steg temperaturen på en platta upp till 38 grader med 100 fläktvarv. De andra låg och balanserade kring 35 - 36 grader. De här konstruktionerna med heatpipes har jag sett har används för chip på mellan 50 och 100 watt när man helt enkelt fäst chippet direkt på plattan till heatpipen. Alltså har man tagit en bra processorkylare med heatpipes och monterat chippet direkt på denna. Man skulle kunna göra väldigt fina och nätta spottar med hög effekt på det sättet. För att få bort mycket värme från chippen så är det först viktigt att det är ett material som leder värmen bra, att det har en viss massa samt att ytan och luftväxlingen run ytan är tillräckligt stor. Jag är fullständigt säker på att lastbilslämmar (som har disskuterats i en annan tråd) skulle fungera bra om man förstärker med fläktar som suger in luft från sidorna och skickar upp den uppåt. Man får då ha en viss yta. Detta innebär att man skulle i princip kunna göra en ramp som med glas eller plast på undersidan som är ca 3 - 5 cm hög. Om jag skulle bygga in mina moduler snyggt så skulle de bli ca 10 cm höga. Jag har 90 watt på mina plattor - skulle jag köra med mindre låt oss säga 30 watt med samma platta - ja då tror jag att det eventuellt skulle gå bra med bara denna platta. När jag körde med 60 watt på min första platta så höll den lätt 28 grader utan att fläkten gick för fullt (när den var fritt upphängd i testbänken). Samma upphängning men med 90 watt kan man hålla på ca 32 - 33 grader med full fläkt. Upphängd över akvariet där det är varmare så blir det normalt 35 - 38 grader. MVH Lasse

Vad är det för ur? MVH Lasse

Denna fisk finns i lite olika morfer samt så kan en del som från början är gula tappa mycket av sin gula färg. Så länge den är pigg och äter så behöver du nog inte bekymra dig. MVH Lasse

Fick nu ihop min tredje modul idag. Det var meningen att den skulle bestå av 1 st 30 watts chip ca 6 - 8000 K, tre 10 watts på 16000K ocg tre royal blue. Pga av klanteri och att mina nya chip inte kommit än så har jag 4*10 watt royal blue, 2*10 watt 16000 K och 1*30 watt ca 8000 K. En sak som jag märkt och blir mer eller mindre säker på är att dessa chip vill ha en inbränningstid - den här modulen vandrade lite fram och tillbaka i intensitet, precis som de andra har gjort i början. den få stå och "bränna" in i natt nu och så kommer jag att sätta den på plats i stora karet i morgon. På 12 cm höjd ger den ca 1300 i PAR på ljusaste stället - godkänt tycker jag. MVH Lasse