Lasse

Jopp - det gör ingenting att du missar lite men ge inte mer än 1 ml per dag totalt MVH Lasse

Om Hotspots På mina moduler så skiljer det bara ca 2 grader mellan där mina heatpipes är anslutna till allumiumblocket och omedelbar över 10 wattarna. blocket ör 12 mm tjock och värmen fördelas ganska jämnt och fort. Jag tror inte du behöver vara rädd för hotspots vid dina 10 wattare - din bastjoklek var väl ca 8 mm. I mitt 4 kantsrör där 4 st chip sitter blir det en jämn temp över hela röret när fläkten blåser, tjocklek på gods ca 2 mm. MVH Lasse

Försök träffa huvudet ja, men min erfarenhet med vanlig ättikssprit är att det funkar även om man missar lite och bara får in ättikan i "bohålet". Ättikssprit är dock en kolkälla så därför i ditt kar - inte mer än 1 ml per dag. MVH Lasse

Det bör inte vara den vanliga blåmusslan (Mytilus edulis) eftersom den har svårt att överleva i temperaturer över 23-25 grader. MVH Lasse

Jag har försök hitta några uppgifter om preparatet men det är ont om upplysningar vad det är. Att det blev vitt måste betyda att du fått en utfällning av kalksten - jag såg det rapporterat i något forum. De flesta säger att det påverkar både KH och pH (även om det står tvärtom på förpackningen) men att det stabilliseras runt ett KH på 9 och pH på 8,3 och att det höjer kalciumet långsamt. MVH Lasse

Om du kan få någon importör av akvariefisk att ta in den gröna musslan Perna viridis åt dig så skulle det funka. Jag har sett denna mussla på listor från exportör i asien (levande då alltså) Om denna mussla kan du läsa här MVH Lasse

Gå till fiskaffären och köp en nätkasse med musslor och ta ut de som lever. Men ett normalt saltvattenskar är nog för varmt för vår normala blåmussla - men testa. MVH Lasse BlöttVått han före med samma budskap:)

Limewater -> kalkvatten inte citronvatten Fast citronsyra kan funka det med. Ta en spruta med ättikssprit och spruta försiktigt in i glasrosen med en kanyl. Högst 1 ml om dagen dock. MVH Lasse

Är det flytande eller är det ett pulver? MVH Lasse

Kardinalfiskar då. Sök på Google bilder på ordet cardinalfishes så får du en hel del bilder. Det roliga i kråksången är också att de är munruvare och hanen tar hand om den bördan MVH Lasse

När du gängar sedan Manne - ta ordentligt med rödsprit som gängvätska - det miskar antalet avbrutna gängstål MVH Lasse

Jag håller med dig i det stora hela Claes men min åsikt är att ju större variation och mångfald man har i sitt system, desto stabilare blir det och ju lägre kommer man i "dalbotten". Avgörandet för hur ett system mår och fungerar är inte för mig halten av olika ämnen i vattnet utan med vilken mängd olika näringsämnen går in och flödar i systemet, den sk fluxen. Att vi mäter X ppm av ett näringsämne i vattnet innebär bara att dessa X ppm inte är konsumerade av någon organism utan blivit "över". Misstaget många gör då i ett lågnäringssystem är att de begränsar flödena av olika ämnen även när möjlig konsumtion skulle tillåta en större flux i systemet med bibehållna låga mätbara värden. Ett av de absolut vackraste och stabilaste konstgjorda korallrev jag sett finns i Brest på Oceanopolis. Jag frågade personalen där hur de hade det med näringsämnen i detta kar (de har ingen skummare, de kör biofilter och tar in ca 10 % havsvatten per dag när det funkar med det). Svaret jag fick var att det fanns inte en chans att något fosfor eller kväve skulle överleva så många sekunder att de skulle kunna bli näring för alger med denna enorma biomassa och mångfald av koraller. Bilder från Brests halvcirkelformade 6 meters akvarium (ca 1,5 meter högt) Om man kör system med sandbottnar, biofilter och för övrigt ett ganska så mångfaceterat system så är jag övertygad om att man får det stabilaste systemet där enskilda snabba variationer lätt fångas upp. I en start - innan man byggt upp en stor population av koraller och andra organismer så är det självklart så att snabba svängningar får utslag i ekosystemet och man får gå in för att med olika metoder begränsa mängden överbliven näring. När ens korallpopulation vuxit sig stark (men man kanske har samma belastning i form av matning som innan) så måste man tänka om och tillåta en större flux (vilket inte är det samma som att den uppmätta överblivna mängden skall öka). Om man beslutar sig att ligga kring 0,1 - 0,05 ppm fosfat (ganska så naturlig koncentration) så skall man göra det även när populationen koraller ökar och värdena tenderar att minska. Den typ av akvarier som jag gillar med stor mångfald brukar ta upp mot 1 år innan de blir stabila och man kan släppa vaksamheten. Jag har diverse "fulalger" på lite olika ställen där mina betare inte kommer åt dem, men så länge de inte förökar sig obegränsat så är de inget problem för mig. Men att ändringar kan påverka märker jag nu när jag tagit bort mina kirurger eftersom jag vill ha små fiskar bara. Det kommer en del alger som jag inte hade innan. Ettdera får jag skaffa några små kirurger nu eller några andra algätande fiskar för att hindra dessa från att explodera. Jag är inte uppe i max korallpopulation i detta akvarium än. Det tar några år till.... MVH Lasse

Skall man ha en riktig fiskbild som symboliserar barn och föräldrar (speciellt om man har många) så skall man nog ta den gamla teckningen där ett stim av småfiskar bildar en sammansatt stor fisk som slukar en ensam stor fisk MVH Lasse (fader till 4 barn, vuxna som tur är i hänseende till att ha pengar över för en dyr hobby )

Iofs inte saltvatten - men en bild på en munruvande ciklid som med öppen mun kallar in sina yngel? MVH Lasse

Om du hade makaronerna efter din skummare så fungerade de som en bubbelfälla och rådet att ta ut dem orsakade att bubblor från en skummare som var satt på för hög luft i ett system utan belastning kom ut i systemet. Jag själv har kört i många år både med biobollar och makaroner. Makaroner fungerar som sedimentfällor i och med att vattnet ständigt växlar hastighet i detta substrat (trångt mellan makaronerna -> hög hastighet; större utrymme innuti makaronerna -> låg hastighet) De är därför utmärkta till att ta bort partiklar ue vattnet. Givetvis behöver de rengöras då och då - men inte altför ofta om man har en kraftig ström igenom eftersom "skiten" (det vill säga organiskt material och bakteriemassa) bryts ner relativt snabbt vid god syresättning. Dessutom så kan de fungera som bubbelfälla om de sitter efter skummaren. Att de skulle bilda en stor sten anser jag vara en amsaga - hur skulle det gå till? Det enda jag kan tänka mig är i så fall en kraftig kalkstenbildning men den berodde i så fall på felaktiga vattenvärden och inte på några keramiska "makaroner". MVH Lasse

Har du namnet på produkten så du inte fått kalciumhydroxid för kalkvatten? MVH Lasse

Hur länge har du haft ditt akvarium igång? Jag tycker att jag märkt av egen erfarenhet att det finns några perioder i ett revakvariums liv där det lättare blir utbrott av cyano (red slime) än annars. Den första perioden är mellan 2 - 5 veckor efter starten och den andra perioden är någonstans mellan 6 och 9 månader. Den första riskabla perioden brukar jag kunna undvika/bekämpa med nitrattillsats - den andra perioden (efter ca 6 månader) är knepigare. Ibland med nitrattillsats kombinerad med att störra "mattorna" fysiskt och ibland med bara störning. att störa "mattorna" fysiskt innebär ofta att suga ut dem och ersätta med nytt vatten på daglig basis. Men som sagt var vi får ta det någon annan stans. MVH Lasse

Vilket pulver var det? MVH Lasse

272 watt på en yta av 2000 cm -> 0,136 watt per kvadratcentimeter. Jag har 90 watt på 250*150 vilket ger 0,24 watt per kvadratcentimeter. Sedan har du kylflänsar direkt på flänsen med en mycket stor yta vilket gör att jag tror det går utmärkt. MVH Lasse

För att ta pricken så behövs lite mer än det enligt min erfarenhet. Jag har legat på 15 - 20 mg/timmen och kanske mer när jag plockat den. Får du upp fisken så skulle jag faktiskt köra "hinkmetoden" om jag var du - konstigt nog så funkar det. Parasiterna brukar vara borta från fisken på 3 - 4 dagar och du får bort smitthärden från akvariet. Skall det gå bra så får du ta bort de fiskar som är angripna men gör man det tidigt så brukar det hjälpa med att plocka upp den som blev först angripen. MVH Lasse

Hur mycket ozon har du kört? I ditt läge nu med en fisk angripen så skulle jag ta till "hinkmetoden". Fyll en hink med hälften nytt vatten, hälften gammalt vatten - helst 20 liter. Läg i en liten cirkulationspump. Ta upp den angripna fisken och sätt den i hinken. Förbered en ny hink för morgondagen. dag två lyfter du upp fisken över till den hink du blandade dagen före och häller ut den gamla hinken och sätter en ny hink med nyblandat vatten. Byt på det här sättet i sju dagar ungefär. Avvakta och se om det är några nya utbrott i ditt akvarium. När du lyfter över fisken från akvariet i första hinken kan du också göra ett sötvattensdopp i kranvatten (ej osmos) under ca 3 -4 minuter. upprepa detta vid varje omflyttning. MVH Lasse

En annan märklig sak. Jag skrev ett längre inlägg nyss och när jag hade publicerat det så såg jag att i slutet av första raden stod ordet ganska. Andra raden började med samma ord. OK jag hade dubbeltskrivit igen (det är inte ovanligt) - jag öppnade redigeringsläget för att ta bort det ena "ganska". Döm om min förvåning när det i redigeringsläget inte fanns två ord "ganska" utan bara ett. Gick tillbaka till forumet och fortfarande läste jag två ganska efter varandra men med en radbrytning i mellan. Om jag varierade browserns fönster så fanns det bare ett "ganska" men det gick att återskapa två genom att ha en viss storlek på webbläsarfönstret. Senaste IE använder jag. MVH Lasse Nu upptäckte jag att i fullfönster så blir det samma sak med ordet "ovanligt)" i detta inlägg. IE 9.0.1 och 1920*1080

I detta är jag ganska frågasatt bland andra här på guiden där den generella regeln gäller 0 nitrat, 0 fosfat om man skall bekämpa alger. Min mening är att det visst går att bekämpa alger den vägen men att man då får ett ganska instabilt akvarium speciellt de första åren när korallpopulationen inte är så stor. Om man skall kunna begränsa alger på detta sätt så måste man i första hand gå ner till 0 i nitrat (det är lättare än att nolla fosfaten) och man får ett kvävesvält akvarium. Detta i sin tur påverkar de flesta typer av koraller, framförallt de som mer eller mindre är beroende på fotosyntesen. Vissa koraller, såsom många sps (småpolypiga sten koraller) kan mer eller mindre överleva på rov men det förutsätter då något system med matning, framförallt bakterieplankton. Har man det här lågnäringstänkandet i ett läge där ens korallpoppulation inte är stor så kan man råka in i det dillemmat att när, avsiktligt eller oavsiktligt en näringshöjning sker så är inte korallpoppulationen så stor (eller diffrentierad) att den omedelbart tar hand om näringsökningen utan det finns utrymme för organismer som olika alger att snabbt etablera sig på lämpliga ytor. Alger har oftast en fördubblingstid av poppulationen på under 24 timmar. Vid denna snabba expansion så kommer algerna också att ta över livsutrymmet från korallerna - det är inte alltför sällan som man i ett akvarium med algexpansion mäter 0 i både nitrat och fosfat. det finns dock en grupp organismer som fördubblars sig snabbare än algerna och det är de heterotrofa bakterierna. Alla olika sk kol metoder baserar sig just på att bakterierna tar upp kväve och fosfor snabbare än algerna och att sedan denna bakteriemassa blir föda åt olika koraller. Men i detta fall så förlitar man sig på att korallerna kommer att livnära sig på rov och inte fotosyntes. Ett organiskt kolbaserat (läs bakteriebaserat) system är lika känsligt för variationer av näringsnivåerna som kan släppa fram "fulalger" om man inte snabbt kompenserar med en ökad dosering av organiskt kol. det system som jag själv arbetar med är att leva i en väpnad fred med "fulalgerna", dvs jag tillåter att alger kan växa men försöker hela tiden hitta nya typer av betare på dessa, eremiter, snäckor, fiskar och annat som levere av alger. På detta sätt inbillar jag mig att jag får ett stabilare system som tillåter min korallpoppulation växa till för att i slutänden bli så kraftig att den stora biomassan av korallerna snabbt tar hand om näringssvängningar och på det sättet inte lämnar utrymme för de snabbväxande "fulalgerna" att expandera. Vad gäller nitraten så vill jag heller inte att den nollas av vattenkemiska orsaker. Noll i nitrat leder ofta till svavelvätebildningar i syrefria områden - normalt inget problem i ett syresatt revakvarium men vid strömavbrott, pumpbortfall och annat så kan det bli katastrofalt. Nitrat är heller inte så kritiskt ur gift eller annan synpunkt som oftast sägs. Med fosfaten är det dock lite annorlunda - den är inte giftig men högre nivåer av fosfat påverkar kalcifieringen hos stenkoraller och därför skall den hållas låg, framförallt i ett uppbyggnadsskede. (sedan hålls den låg automatiskt av korallernas förbrukning). Vad som är lågt kan disskuteras - jag ligger i nivåer kring 0,3-0,1 ofta och jag har en godtagbar kalcifiering men värden strax under 0,1 är att rekommendera. Än en gång - 0 visionen av fosfat i vattnet är i min mening ett riskbeteende. Ett akvarium genomgår ofta olika faser och enligt min mening så är det biomassan koraller som spelar en speciell roll. I ett uppbygge så har man oftast inte speciellt mycket av koraller och man får ta till en del trick för att hålla balansen - dessa trick innefattar att hålla näringsvärdena av kväve och fosfor relativt lågt samt att ha en massa olika organismer som ständigt attackerar alger och annat som man inte vill ha. i mitt 450 liters har jag mer än 10 sjöborrar, oräkniliga snäckor och eremiter samt algätande fiskar (den delen skall bli fler eftersom jag gjorde mig av med några stora kirurger eftersom jag vill bara ha småfisk och nu ser jag resultatet på några ställen där sjöborrarna inte kommer åt). När biomassan av koraller blir står så får man motsatt problem - svårt att förse syrstemet med erfoderligt kväve och fosfor. Men som sagt - här på giuden finns nog fler som inte håller med mig än de som tycker att jag har en poäng. Så ta inte mitt ord för mer än det är - en åsikt och bilda dig en egen uppfattning. Och det finns många sätt att flå en katt MVH Lasse

Mellan 4 och 4,5 cm. MVH Lasse

Kan vara lite olika orsaker - ditt KH har varit för högt, både KH och Kalcium för högt eller du har tillsatt kalciumkloriden för fort/ i för dåligt strömt vatten. MVH Lasse