Lasse

Mycket viktig kommentar att ha i tanke när man jämför olika ramper av LED typ med hänsyn på PAR värde. Ingen annan ljuskälla är så koncentrerad och med optik så blir den än mera fokuserad. MVH Lasse

Håller med Nixon helt och hållet här. Det är också min tanke med att ha 4 lösa moduler av LED. Jag funderar just nu på ett "räls" system så jag skall kunna variera var sätter in ljuset. Fortfarande så - om man ser till antalet fotoner per watt - så har LED en sämre siffra än både MH och lysrör. Styrkan är däremot att man dels kan ta de våglängder man vill samt att det är en koncentrerad ljuskälla som ytterligare kan fokuseras med hjälp av linser. Man kan alltså komma upp i höga PAR värden på begränsande områden. För koraller tror jag heller inte att PAR-värdet säger hela sanningen. Det blåa ljuset verkar ha stor betydelse för koraller och det blir underrepresenterat i normal PAR mätning. MVH Lasse

Missförstod du mig nu? Om hela bottenrutan ligger mot underlaget - då brukar jag använda liggunderlag - det var det jag försökte säga MVH Lasse

Min allmänna erfarenhet (och åsikt) är att det finns en ram under akvariet, dvs om akvariet står på en ram och bottenskivan "svävar" några mm över underlaget så skall inte ett liggunderlag användas. Har akvariet en konstruktion som gör att hela bottenglaset ligger mot underlaget så är inte ett liggunderlag en nackdel, då är det en del av "säkerhetstänket". Vet inte vilken typ som ett ELOS är. MVH Lasse

Sök på Cyano MVH Lasse

Det är nog den närmaste uppskattningen du kan göra. När det gäller fosforinnehållet så har det då och då rapporterats att fryst artemia innehåller mycket fosfat. Det är troligtvis så att i dessa fall så har något fosfatrikt ämne används som någon slags av "konservering". MVH Lasse

Är det en Aquamedic du har? Är det så att den ena är 7 och den andra är enbart 4 så måste du kalibrera med pH 7 vätska och pH 4 vätska. Du måste också ha just pH 7 buffert när du kallibrera på 7. Det går inte att ha någon annan buffert vid pH 7 inställningen. Vad en pH mätare igentligen mäter är skillnaden i millivolt mellan vätejonen och hydroxidjonen. Per definition är pH 7 det förhållande där hydroxidjonen och vätejonen är precis lika många, dvs det 0 mV i potentialskillnad. Det är alltså precis som Claes skriver Elektroder, speciellt när de är gamla har lite svårt att vara perfekta och därför måste man tala om för elektroden att oavsett vad du tror så är det 0 mV nu. MVH Lasse

Claes - här hittar du en sammanställning och metod att räkna ut kväveinnehållet i fisk http://www.mi.nmfs.gov/Nfish.html Torrfoder brukar innehålla ca 6,5 5 kväve (om det är ett högproteinfoder) MVH Lasse

När algerna dör förbrukas syre och du får heller inte det dagliga syretillskott som du alltid får annars pga fotosyntesen. Se till att du har pumpar riktade mot ytan, kör skummaren - om du har någon - för fullt. MVH Lasse

Nej - har iofs inte känt explicit på kablarna - bara på drivrarna och chipen. Skall kolla under dagen. Kommer ju att ha 10 dimmbara drivrar sedan. Dessa skall dimmas från 6 kanaler. MVH Lasse

Nu har jag provat lite grand med styrningarna. jag har nu 5 drivers inkopplade. En för 3 stycken 10 watts Royal Blue samt 1 driver 30 watts kallvit på prototypen. På skarp vers 1 har jag en driver till 3 st 10 watts Royal blue, 1 st driver till 3 st 10 watts 10 000 K samt en stycken driver till 3 st 10 watts 16 000 K. Just nu så har jag bara två kanaler för min profilux för dimning. De är kopplade till 1 st GHL EVG-AP-2F EVG-control board PL-0058. De tre vita drivrarna styr av en 0-10 V styrsignal och matas via det ena reläet. De två blå drivrarna styrs via den andra 0-10 V kanalen och är kopplade via det andra reläet. Det går alltså att styra minst 3 st 30 watts drivrar med en 0-10 V signal och ha 90 watts LED drivrar kopplade till ett strömrelä. Jag har beställt ett utbyggnadskort så jag får 4 stycken nya 1-10 V utgångar (GHL PLM-4L PL-0370) samt 2 st extra styrkort för två kanaler. Jag kommer då att få möjlighet till 6 stycken separata dimningskanaler så jag kan simulera ljusets vandring över himlavalvet Har också specialbeställt 2 stycken 900 mA dimbara drivers för 62 watt så att jag kan köra 60 watt vitt på en ballast. Upphägningen är dock inte löst än. Mina 150 watts metallhalogen hänger ca 15 cm över ytan men jag skulle vilja ha dessa LED armaturer närmare vattenytan, ca 5 cm kanske. Då kommer dock problemet med att nå ner i karet om man vill göra någonting. Det skulle också vara väldigt bra om det lätt gick och flytta runt enheterna så att man kunde koncentrera ljuset där det behövs. Funderat på någon typ av glidskenor. vi får se hur det blir. MVH Lasse

Det blir ju en åtgång på ca 20 gram organisk C och detta måste ju ha blivit omsatta till dels bakteriebiomassa samt koldioxid så lite verkan måste de haft i alla fall. Men det troliga är ju att du har haft en ganska så kraftig kvävebegränsning i ditt kar under denna tid. MVH Lasse

Då är det väl relativt mycket organiskt kol du tillfört under ett halvår eller.... Vad motsvarar det i antal 75:or vodka 45 %? MVH Lasse

Skicka iväg ett PM till stigigemla så får du säkert ett bra svar om hur du kopplar. Interpet hade förr väldigt bra armaturer för dessa rör men de verkar inte finnas längre. MVH Lasse

Har du några siffror på hur mycket organiskt kol som finns i biopelletsen? (per viktsenhet) MVH Lasse

Låter klokt - oavsett hur jag själv skulle välja att starta. Jag tycker det är viktigt att förstå att åtminstone de råd som jag delar ut är mer avsedda som en hjälp i beslutsfattandet - inte några regler som måste slaviskt följas . MVH Lasse

Detta är nu inte mina erfarenheter alls. Efter att de sista 5 åren startat sammanlagt 8 kar så har jag sedan jag började med en svag nitrathalt vid start 5 inte fått den annars obligatoriska röda cyanon kring vecka 2. Jag började med detta efter det jag upptäckt att när jag fick ett litet angrepp av cyano vid min start av mitt Mollyhotell (start 4) fick bort det omedelbart när jag doserade in nitrat. Enligt mitt tänkande så är det inte i första hand för att det är kväve utan just för att det är nitrat och det är det ont om i nystartade kar. Det kväve som finns i en start är ammonium och möjligtvis efter någon vecka nitrit. Ammonium kan ha sin betydelse i samband med den obigatoriska kiselalgsblomningen i början men verkar inte vara speciellt tillgängligt för de grönalger man vill ha på stenar och annat. ej heller för kalkalger. Nitrat har dessutom andra betydelser i ett akvarium än bara som näringsämne, bland annat för att fungera ihop med anaeroba bakterier så man slipper svavelväteproduktion. Oavsett den teoretiska förklaringen så tycker jag att 4 fall som gav en liten cyanoblomning plus 4 fall som inte gav någon sådan blomning alls talar ett ganska tydligt språk. Vid mina doseringar av nitrat har jag heller inte råkat ut för några "skitalgsblomningar". Tre av de starterna (Molly, RSM och Clownhotellet) finns dokumenterade i trådar och artiklar här med gott om bilder där resultatet av de befarade "skitalgsblomningarna" lätt kan konstateras inte förekomma. MVH Lasse

Jag använde ungefär hälften död sten i mitt 450 liters - fick inte alls samma resultat som PatriksS och Claes_A Inga alger. Men jag använde rejäla mängder betare redan vid starten (snäckor och eremiter) MVH Lasse

Ja på flaskan. det är ett antal spårmetaller som kalium, lithium, järn, molbyden, krom, koppar, vanadium och kobolt. Dessutom innehåller det diverse organiska kolkällor och borate MVH Lasse

Vid starten är det viktigaste att få in nitrifierare och att ge dem en vettig "arbetsmiljö". Jag har användt Seras Nitrivec vid mina starter fast att Sera själva säger att det är för sötvatten. Om man vill göra det väldigt enkelt för sig så är fattigmansnitrivec ett bra alternativ. Man tar helt enkelt någon näve ytjord från en skogsbacke (ogödslad). Blandar upp den ordentligt i några liter vatten. Silar genom ett kaffefilter och tappar upp filtratet i några flaskor. Ställer i kylen och ger en dutt varje dag (dutt = 20 - 50 ml) i tre veckor. För att skapa miljön för nitrifierarna behövs en ammoniumkälla och en fisk som matas var tredje dag i början är en utmärkt sådan källa. Koraller är konsumerare så de kan också föras in tidigt. Just för att etablera en bra kolloni av nitrifierare så skulle jag inte köra någon typ av organisk kolkälla de första tre veckorna. Däremot skulle jag om jag tänkte bygga upp ett stenkorallkar med framförallt SPS:er börja med biopellets efter det att nitrifikationscykeln blivit uppstartad. jag brukar också sätta in en städpatrull väldigt tidigt för jag gör precis som Claes och kör full styrka på ljuset från dag 1. Jag brukar också sätta in lite nitrat (någon ppm) dag 3 - på det sättet har jag sluppit röda cyano vid uppstarten. MVH Lasse

@ Claes_A Jag är inte så säker på att Ultra Organic innehåller någon kvävekälla. På förpackningen står att den innehåller diverse organiska kolkällor samt ett antal uppräknade spårämnen. MVH Lasse

Brukar inte grovsalt användas vi tillverkning av revkeramik för att få den porösa strukturen ? MVH Lasse

@ Mr cheezy - Då får du definiera vad som menas med en högre nivå. MVH Lasse

Har också stört mig på detta men har självsvådigt "sk-et" i detta när jag tyckt något varit snett. Moderatorerna måste ha hjälp med detta - kommer det 20 åsikter om samma sak så är det en allvarlig fråga. @ Petnym. Jag upplever väl kanske Zoopet som hårdare modererat eftersom jag vet att Kjell är väldigt konsekvent i sitt agerande - men han är ensam moderator på Zoopet. Här är det fler som skall vara överens. Men håller med dig om att modereringen här ibland är inkonsekvent. En sak är om det är högt i tak - dvs fritt för många åsikter, en annan är om man tillåter personliga påhopp - gör man det så är det inte högt i tak - det är väldigt lågt tycker åtminstone jag. MVH Lasse

@ mr cheezy Ett forum tillhör och får den inriktning som de aktiva deltagarna ger - väljer man själv att inte skriva om sin hjärtefrågor så får de heller ingen belysning i ett aktivt forum. Om man själv inte anser att man skall bidra med något så kan man heller inte förvänta sig att andra skall fixa det åt en. MVH Lasse