Lasse

En sak som jag kommer att pröva i ett liknande fall är att ta biopellets i en reaktor och köra igenom en väldigt liten ström vatten (någon droppe i sekunden) - då minstänker jag att man har konstruerat det perfekta denitrifikationsfiltret. Du säger att din nitrat ökat - har du kontrollerat nitritnivån. Teoretiskt kan nitritnivån stiga när man kör kolkälla (det tar två sidor att utreda det - så jag avstår nu) och nitrit i vattnet stör i sin tur nitratmätningen. När du gör nitrattesten (om du har salifert) ta pulver 2 först och vänta någon minut innan du lägger i pulver 1. Får du en färgning då så har du nitrit i vattnet och då funkar inte provtagningen. MVH Lasse

Tja en viktig fråga men efter moget övervägande så har jag nog kommit fram till att för dem som befinner sig i ett annat media (vatten) så spelar det inte någon roll, det starka punktljuset sprids snabbt åt alla håll i vattnet tror jag. MVH Lasse

De violetta är troligtvis i våglängdsområdet kring 420 nm. Det vill säga i kanten på UV-A. Det finns en del som kan peka på att vissa koraller utnyttjar detta område men säkert är det inte. MVH Lasse

@jejjua Läs mitt inlägg 571. skall du använda kolkälla för att få ner enbart nitratnivån så måste du ha syrefria områden (mycket sand exempelvis) så att du får en denitrifikation, den process som tar enbart nitrat (omvandlar till kvävgas). @campocat. din belastning består av din matning. I din mat ingår oftast kvave och fosfor som i slutändan ger något liknande 16:1. Det är riktigt att du får kväveförluster i och med att en del kväve luftas bort som ammoniak i skummaren (speciellt om ph är kring 8,3) men du får också en del fosforförluster, främst genom bildandet av kalciumfosfat. jag skulle personligen, om jag hade det utgångsläge du har inte göra bägge delarna utan i så fall bara köra biopelletsen som huvudlinje och ha fosfatmedlet i reserv om fosforn skulle stiga (eller sätta till nitrat). Men det är jag det. MVH Lasse

@ akvarium123. Det blir 216 watt så det är nog troligt att det kan fungera. jag skulle komplettera med 2 stycken 80 watt T5 för att få det indirekta mjuka ljuset också. @ johan f - Tack själv - det var trevligt att ni kom på besök. MVH Lasse

Kvoten är ca 16 till 1. Detta betyder att om du har 1 ppm av fosfat så är det 16 ppm nitrat om kvoten skall hållas. Har du 64 mg/l nitrat så måste du ha 4 mg/l i fosfat för du skall ha rätt kvot. Tar du bort fosfaten extra via fosfatmedel och har hög nitrat så kanske du förstår hur snett det blir. Det är därför (tror jag) viktigt att man kör biopelletsen redan från början eller att man på annat sätt får ner nitrathalterna innan man börjar med biopellets. MVH Lasse

För mig beror det på vad man anser vara väsentligt - akvariet eller sumpen. För mig är det naturligt att se den trycksatta sidan som tillopp och den andra som avlopp/retur eftersom. Men jag är väl yrkesskadad. Jag kom på att saltvattensakvarister ofta talar om returpump när de menar tilloppspumpen. MVH Lasse

@manite - Det där ser ut som bakterieflockar och frågan är om inte din gröngråa dammbelägning på inredningen är bakteriefilm också. För övrigt tror jag inte det är en bra idée att använda biopellets med fosfatremover eftersom denna metod (biopellets) - som jag skrev innan bygger på biologiskt upptag av fosfat och nitrat - därför bör nitrat/fosfatkvoten ligga så naturligt som möjligt. MVH Lasse

Då jag numera inte snusar så vet jag inte med salt men under tiden 1980 - 2000 snusade jag på riktigt - alltså lös Röda Lacket - och inte så lite Har ingen erfarenhet att några av mina tanganyiker dog av lite (kanske inte så lite) snus på fingrarna MVH Lasse

Nu vet jag inte riktigt hur du läser en prislista men den billgaste 32 kranen med två unionskopplingar tar de 215:- kronor för. Den är likvärdig med de du köper i de flesta webshoppar. Vill du ha en precision med låsbart handag så kostar de 625:- och vill du ha en kran med bara en union så kostar de 107:-. Den billigaste svävkroppsmätaren för 32 rör kostar 1534:- och vill du ha en magnet med (för automatiskt registrerande av flödet) så får du punga ut med 2032:-. Detta framgår ju klart av prislistan. 32 kranen för 750 är en med specialpackningar för frätande vätskor och höga temperaturer för den kemiska industrin. Är det så att det är ett ytavlopp så du har luft i det så funkar det inte med denna typ av flödesmätare - de är avsedda för trycksida eller luftfri hävert. Nu utgår jag ifrån att du med returrör menar avloppet från ditt akvarium ner till sumpen. Skulle det vara så att du med returrör menar tillopet från pumpen upp mot akvariet så passar den svävkroppsmätaren som kostar ca 1500 kronor utmärkt om du vill ha ett ungefärligt värde på flödet. Tycker du det är dyrt så kan du titta på denna sida, observera alla går bara att använda på trycksidan eller på en luftfri hävert. MVH Lasse

Exakt - dyr Billig - Saida (spågumma) Är det luft blandat i returröret - glöm flödesmätning MVH Lasse

@ akvarium123. Jag skulle i så fall ta en inka-kanal och borra hål i locket där chipen (LED:n) skall sitta. Sedan skulle jag ta ettdera mindre flänsar eller en hel lång kylfäns och montera chipen på med en fästpunk. lägga denna kylfläns på insidan av locket så att LED:n blir i de förborrade hålen. Montera den så att LED:en inte sticker ut utanför locket. Sedan sätta en tun plastskiva på ovansidan av locket (så den går att byta). Två fläktar en i varje kortsida - in på den ena och ut på den andra sidan. Alternativt tre fläktar som blåser ner från baksidan och ut på sidorna. Limmar du chipen först på lockets ena sida och sedan flänsar på den andra sidan så får du två kritiska punkter för värmegenomförning. Tyvärr blir det nog så jag kommer att göra om jag kommer att använda datakylare men det är en nackdel jag räknat in mot andra fördelar i mitt fall. @ Sillen Tack för att du tycker det är intressant. MVH Lasse

Har du försökt att ställa in Kelvintalet, på min Olympus går det så det borde gå på en Cannon. Prova i så fall med ett högt Kelvintal - låt oss säga 20000 K Edit: Petnym var snabbare MVH Lasse

Jodå - indirekt eftersom det är ett sekundsnabbt förhållande. Om ammoniak försviner så går resterande "ursprungskväve" (NH3/NH4) fortfarande in i samma procentförhållande till varandra. Men det är bara ammoniaken (NH4) som luftas bort och det är därför som pH påverkar. pH styr nämligen förhållandet mellan ammoniak och ammonium. Vid pH 7 är 99,999 % som ammonium och vid pH 9,3 (ungefär) är det 50 % ammoniak och 50 % ammonium. Kurvan är expoteniell och inte rak så pH 8,5 motsvarar ca 15 % ammoniak och 85 % ammonium (vid normalt lufttryck och 25 grader). Låt er inte luras av jänkarna som använder amonia som ammoniak och amonia ion som ammonium. MVH Lasse

Jag tror inte att det finns en direkt länk mellan kraftig skummare och nitratnivåer. Däremot en indirekt länk som blir effektivare ju högre pH du har. Den indirekta länken är att med högre luftning så får du ut mer kväve som ammoniak direkt och det kvävet som går ut då kommer inte att nitrifieras och bilda nitrat. Men mängden kväve som kan luftas ut per tidsenhet är beroende på luftmängd och pH. Vid pH 8 och 25 grader föreligger ca 5 % som ammoniak och vid 25 grader och pH 8,5 så är det 15 % som ammoniak. PH 7,5 ger bara 1,8 % ammoniak. Värdena är då relaterade till ammoniak/ammonium i vattnet. Kan nämna också att ammoniak är den enda av föreningarna amoniak, ammonium,nitrit och nitrat som kan luftas bort eftersom den är en gas - de andra är joner. MVH Lasse

110 watt cree över 80 liter - stående ovationer. Jag har 30 watt cree i mitt RSM (110 liter i visningsdelen) och är ganska nöjd med det (och korallerna också verkar det). Ta det försiktigt i början så du inte bränner alltihopa. MVH Lasse

Något som är viktigt att påpeka är följande. I allt levande så finns ett förhållande mellan nitrat och fosfat som är ca 16 till 1. Det vill säga för att växa till behöver en organism ta 16 delar nitrat och 1 del fosfat. En del bakterier kan ta upp en lyxkonsumtion av fosfat (för sämre dagar) så ibland kan kvoten vara lite lägre. Har man skyhöga nitratnivåer men låga fosfatnivåer (som är vanligt i många akvarium) så är det inte alls säkert att man med tillväxt av bakterier kan få ner nitratnivån. Den enda möjligheten att vid ett mycket skevt nitrat/fosfat-förhållande att få ner nitratnivån är att inrikta sig uteslutande på nitratet. Det kan ske genom att befrämja det som kallas denitrifikation. För denna behövs det syrefria (eller i det närmaste syrefria) förhållanden och tillgång till organisk kol (kolkälla). Med biopellets körda på det rekommenderade sättet så finns inte det första förhållandet (syrefrihet) även om tillverkaren påstår det. Syresättningen och att pelletsen "hoppar" omkring gör att det skapas en mycket tunn och helt syresatt biofilm på ytan. Optimerad alltså för syresatt nedbrytning och ingen denitrifikation. Teoretisk kan det tänkas att en del organiskt kol lossnar från biopelletsen och kommer ut i akvariet men för denitrifikation krävs då syrefria områden - en djup sandbädd eller liknande (hålorna och gångarna i den levande stenen räcker ofta inte till för de värden som kan finnas i ett akvarium). Om man vid en kraftig snedfördelning av nitrat/fosfat-kvoten skall använda kolkälla så tror jag att de flytande kolkällorna är en bättre väg förutsatt att man har syrefria områden i akvariet (läs relativ djup sandbädd). Och att om man skall använda biopelletsmetoden så är den nog väldigt effektiv om man använder den redan från början (och innan man fått ett sneförhållande) och jag skulle i så fall personligen inte använda fosfatmedia i det fallet. Om man kan komma runt snedförhållandena genom att tillsätta fosfat (och få biopelletsen att arbeta bättre) låter jag vara osagt eftersom jag inte har någon erfarenhet från detta. Däremot (har iofs ingen erfarenhet av detta heller i detta specifika fall) så kanske det finns ett sätt att använda biopellets vid en total snedbelastning av kväve/fosfat-kvoten. Om man använder det berömnda uttrycket "think outside the box" och vänder på steken. Vad händer om man lägger en liten mängd (någon deciliter) i en lufttät behållare och med en doseringspump trycker igenom typ en ml i minuten (eller mer/mindre - det måste justeras efter mängd biopellets och syreinnehåll i vattnet och om man får svavelväte ut eller inte). Man bör också låta utloppet gå ut så det behandlade vattnet sugs in i skummaren (lufta ut ev svavelväte - sperciellt viktig när nitratnivån i karet sjunker). Genomströmningen kan nog öka lite med sjunkande nitratnivå. Erfarenhetsmässigt från andra applikationer av liknande typ (men med flytande kolkälla) så behövs det också troligtvis rengöring av filtret med jämna mellanrum - det blir kraftiga bakteritillväxter nämligen. Jag tror att detta är ett sätt att använda biopellets för att få ner kraftiga nitratnivåer vid snedbelastning av nitrat/fosfat-kvoten och att man faktiskt i detta fall kommer bort från det stora problemet vid körandet av denitrifikationsfilter - hur mycket organiskt kol skall tillsättas - eftersom nödvändigt organiskt kol finns i det bakteriebärande substratet och frisläpps i takt med bakteriernas "ätande". MVH Lasse

Eftersom jag arbetar som fastighetstekniker så vet jag att detta med att koppla olika apparater till uttag där man får tempererat vatten kan vara ett stort problem. det är riktigt att i mordena lägenheter finns det backventiler för att förhindra att kallvatten trycks in i varmvattnet men jag har bytt åtskillga sådana som lagt av - så det är ingen absolut säkerhet. Skall du koppla osmos så gör det direkt på en kallvattensledning. Teflontapen är värdelös för grova rörgängor - där är det lin som gäller. För fina rörgänger funkar det med teflontape. MVH Lasse

Det enklaste och göra är då att som Manne, Laggeman, Claes och många mer gjort - beställ satser från Rapid LED. MVH Lasse

Jag fick tag på en ALU-kanal som var avsedd för lodräta uttagsöar i ett kontorslandskap. I min nuvarande LED list så är alla chipen utrustade med egna kylflänsar inklusive de normala LED lampor med GU 5,3 socklar som finns med. Listen deltar därför inte i värmetransporten utan den utgör bara en kanal där tre fläktar sköter luftväxlingen över varje moduls kylkropp och ut. Kanelen liknar lite Thorsmans INKA 152/52 men är avsedde för fristående, lodrätt montering. Jag har monterat mina spottar i locket. Jag jobbar med 12 volt inne i kanalen, den är ca 2 cm över vattenytan. Alla ballaster sitter på utsidan (de är 11 . Jag har 3 kablar med 8 ledare i varje ut till mitt skåp. Tre fläktar sitter också i locket och luften sugs från sidorna. Jag valde en till varje chip/spot för maximal flexibitet om jag vill. MVH Lasse MVH Lasse

@ Nordin Det är rätt så många saker man måste ha i huvudet och tänka på. Det är väl där det svåra ligger. Att sedan göra det praktiska är inte så svårt. Jag har ju lite hjälp av att jag sysslar lite med styr och regler i jobbet och har skött komplicerade, sammansatta system inklusive sådana med biologiskt innehåll i många år nu. Dessutom finns det många personer att rådfråga här på forumet. För min del är detta det som är roligt bland annat - att bygga lite själv som man vill ha det. Och skulle all följa "mainstream" så skulle vi ju aldrig utvecklas inom hobbyn. MVH Lasse @ Stig Matarkabeln är säkrad från drag utifrån - du får den inte igenom stoppet genom ingångshålet och det är så mycket slack på kabeln inne i dosan att du aldrig får någon belastning på inkopplingspunkterna. @ Laggeman - ja det är det, men för husfridens skull är det upprensat nu

Testade lite grand mer idag, bland annat den 10 wattare som skall ge 16000 K. Det är svårt att säga något om färgtemperaturen men vitt är det Bild 1 under här visar 10 wattaren på fullt ös och bild 2 /den högra visar 30 wattaren på fult ös. För att göra Stig glad så visar jag en enkel dragavlastare i min reläbox, samt reläboxen när den nästan är färdig. Jag harr bara en ballast inkopplad - den klarar två. Nu kommer det att ligga på is ett tag - jag var aldrig och hämtade aluminiumet idag utan det blir nästa vecka. Eventuellt beställer jag några kylgrejer under helgen. På onsdag blir det sedan en inledande titthålsoperation för provtagning i mitt knä. Den kommer senare att följas upp av en reservdelsoperation i knäet. MVH Lasse

Hej Mats Om du skall styra MH:n med silvershielden så är jag rädd för att det inte kommer att funka så bra. Reläen i den är av dålig kvalité. Jag har använt 2 stycken nu i över två år och efter en del inledande besvärligheter (aquaristic net fick skicka 3 resättningar innan jag fick en som funka) så har de fungerat väldigt bra förutom att jag brände den första med MH. MVH Lasse

Vet ej det ännu. Jag har planerat för att eventuellt använda några i mitt RSM där jag nu bara har 2 TMC Aqua Ray 500. Det borde inte vara tillräckligt trodde jag - men nu vet jag inte riktigt säkert eftersom jag är väldigt, väldigt nöjd med ljuset från dessa två som tillsammans bara är på 30 watt! Det jag planerar för mitt stora nu är 3 gånger 60 watt. Alltså tre armaturer med 1 st 30 watts LED chip och 3 st 10 watts blå LED chip i varje. Får se sedan vart de återstående 6 st 10 wattarna tar vägen, 3 st 10 wattare med 10000 K och 3 med 16000 K. Jag har testat dimningförmågan och hur det funkar med 2 resp 3 stycken blå LEDchip. För den som är elektronisk bevandrad så kan jag tala om en för mig rolig iaktagelse som någon kanske har förklaring till. Mina drivrar dimrar genom att variera utströmmen från 5 till 900 mA. Eftersom de är konstuerade för 0-10 V styrspänning och jag använder 1-10 V så varierar de i mitt fall mellan 90 till 900 mA. Jag har mätt matningsspänningen och vid lägsta (90 mA) så är den för 10 wattarna ca 9,8 V. Vid 900 mA är den 10,1 V. Någon förklaring? Drivspänningen per chip är samma oavsett om jag kör 1, 2 eller 3 chip i serie. Jag är fullt nöjd - även om det hade varit bättre att ha 1-10 Volts styrning på drivarna men man kan inte få allt här i världen. Skall beställa tre till och samtidigt höra om 1-10 V Några bilder som visar 100 % resp 10 % för först 2 chip och sedan det samma för 3 chip. MVH Lasse

Sodiumbikarbonat = natruimbikarbonat = natriumvätekarbonat = i dagligt tal ofta endast kallat bikarbonat. Det både påverkar alkaliniteten (KH) och pH:t. I saltvatten så balanserar bikarbonat pH:t vid till 8 - 8,1 erfarenhetsmässigt. Ligger man över det pH:t så sänker bikarbonat pH och ligger man lägre så höjer bikrabonat pH. Om man blandar ca 84% natriumvätekarbonat och 16% natriumkarbonat så kommer pH stabiliseras kring 8,3. Kemiska formler NaHCO3 och NACO3. Se Claes utmärkta artikel i ämnet. MVH Lasse