Lasse

Använ en bypas, det vill säga ett T-kors och två kranar. Då kan du styra ditt flöde ganska så exakt utan att fresta på pumpen för mycket. Det bypassade vattnet kan du använda för annat filter om du vill eller bara för att få rörelse i sumpen. MVH Lasse

Det styr du precis som Ragman säger med hur mycket vatten vill. När samtliga pumpar är avstängda så är nivån i både visningskar och sumpfack densamma. det beror på att cirkulationspumpens mynning är under vattenytan och att vattnet går bakvägen så att säga när pumpen inte är igång. när pumpen är igång så tar den så mycket vatten från fack 3 och 2 siom går åt innan den ger full retur över kammen. det är viktigt att om du inte har automatisk påfyllning av avdunstat vatten så får du inte ha för låg nivå i fack 3 och 2 eftersom den kommer att sjunka när det dunstar. det är de facken du ser hur mycket som dunstar. I mitt kar har jag 2000 liter på matningspumpen in till akvariet (fack 3) och 2*2000 liter från 5 facket. De pumparna har jag lett iväg med hjälp av rör, se min blogg hur jag gjort. MVH Lasse

Att folk säger olika beror på att det finns olika erfarenheter beroende på att ett akvarium är inte det andra likt. Detta innebär att dina problem måste lösas unikt utifrån ditt akvarium. Dina värden är inte alarmerande vad gäller näringsnivåer i förhållande till ditt problem. Det finns tusentals akvarium runt om som har högre näringsvärde än dig och inte dessa algproblem. Det vanligaste rådet brukar vara att fosfatbegränsa så mycket som möjligt men jag är personligen inte säker på att det alltid hjälper mot cyano och kiselalger. Kiselbegränsa inkommande vatten (silikatfilter) brukar också vara ett vanligt råd - jag är lika osäker där eftersom exempelvis i mitt fall så använder jag inte ens RO vatten - och inga problem med kiselalger. Ett undantag kan jag tänka mig och det är om ditt vatten innehåller väldigt höga halter kisel - detta kan vara vanligt i den typ av landskap som Karlsborg ligger i men jag antar att Karlsborg tar sitt vatten från Vättern. Har du egen brunn? Om inte kolla med vattenverket i Karlsborg om de vet silikatnivåerna. Vad jag förstår så har du provat alla standardmetoder utan resultat och det innebär ju att en sak vet du - de funkar inte helt ut i ditt kar. Jag vidhåller dock att innan du går vidare så är det en god idée att minska biomassan med utsugning. När du har fått ner biomassan kan du börja (eller redan från början kört parallellt) något annat. Det första - (observera ej något mainstreamråd) skulle vara att dagligen sätta till lite nitrat. ta 40 gram kalium eller natriumnitrat och lös upp i 500 ml vatten. 1 ml av den lösningen i 100 liter akvarievatten höjer nitratnivån med ca 0,5 ppm. Har du två hundra liter och skall höja till 2 ppm så tar du alltså 4 ml av lösningen. Testa första dagen med 2 ml av lösningen per 100 liter av vatten. ingen effekt så kan du öka. Min tankegång går ut på att försöka förstärka övriga organismers konkurenskraft. Sug ut samtidigt som du gör det här. en annan väg som fungerade ihop med utsugning för mig sista gången jag hade röd cyano var att använda Fauna Marins Organic i låg nivå (1 ml/hundra liter vatten). Olika aminosyrepreparat skal du nog däremot låta bli just nu. Organic innehåller väldigt många spårämnen. Har du någon fosfatabsorber? I så fall järn eller aluminum? Stig i Gemla har lyckats bra genom att kombinera järn och alumniumabsorbers. Titta gärna på PeterGG:s och Claes_A:s trådar om kiselager. På bilderna är jag inte alltför säker på att det är kiselager - det kan vara en cyanoform. PeterGG kan ge dig råd hur du kan klura ut det. Personligen anser jag att någon organism "kan livnära sig på nytt vatten" inte är med sanningen övernstämmande om inte det vattnet just innehåller ämnen som det är brist på i akvariet. Att störa ytan är dock inte en så dålig idée men i det fallet är nog ensanvändande sjöstjärna eller någon form av sandvändande fisk också en bra idée. Det är klart att du får ordning på det här - men det tar lite tis är jag rädd MVH Lasse

skall väl vara "tar gärna mot kritik"? Ursäkta - kunde bara inte låta bli Välkommen till den mörka sidan (det vill säga det svarta hål som alla pengar i framtiden kommer att försvinna ner i för dig) MVH Lasse

Jag är lite osäker men det är väl den produkten som Wrang har pratat om som kommer till GHL:en MVH Lasse

Det skulle vara med PWM då tror jag. mA styrningen kommer nog alltid att ge en tröskel. MVH Lasse

Har du några värden på framförallt fosfat och nitrat, kör du med någon typ av amminosyror? Är det så att det bruna är mindre när det varit släckt under natten? Det jag skulle göra i första hand nu vore att dra ner på belysningen några timmar samt att suga ur så mycket som möjligt varje dag för att minska biomassan. Då suger du strax före du släcker så du har mest att suga ut. Jag skulle också ersätta det utsugna vattnet med nytt. Eftersom det är i sanden så kan du ta en petflaska, kapa av botten och sätta sugslangen i halsöppningen. Stoppa ner flaskan och sug igång häverten. Stöt den öppna botten lätt mot sanden, den lättare skiten kommer att virvla upp och den tyngre sanden faller tillbaka. När du fått ner biomassan så är det dags att titta på vägar att undvika det här framåt. när biomassan av "skitalger" är nere så kan också åtgätder som total mörkläggning vara bra att ta till. MVH Lasse

@ Hirez Om du har Semi-modellen så har du 30 wattarna alltså. Hur upplever du deras genomslagskraft ner i karet? MVH Lasse

Kan du skicka någon bild på eländet MVH Lasse

Nu har jag testat flera gånger - inget disco - fortfarande förstår jag nada. Nu mätte jag också upp mitt PAR från mina MH (150 watt - 14000 K och ca 4 månader gamla) Det ble 540 på tjugo centimeter. Testade om med prototypen (60 watt LED varav 30 vitt och 30 plått) och samma avstånd - 20 centimeter. Det ble 450 i par. Inte illa men jag vet inte om det är tillräckligt - vi får se. MVH Lasse

Kontrollera bara med en direkt fråga om du kan använda 230 volt och 50 Hz till utrustningen - jag är inte säker - bara utgick från det när jag tittade på det. MVH Lasse

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/blog.php?u=2331&page=8 MVH Lasse

Vad gäller själva kontrollenheten i Reefangels system så går den på en adapter vad jag förstod när jag övervägde den en gång i tiden. Jag förstod också att reläboxarna skulle fungera om man använde adaptrar så de passa de amaerikanska honorna som sitter på. Det finns adaptrar att köpa på sidan. Detta måste betyda att reläerna i boxen även klarar 220 V Styrsignalen hämtas troligtvis från kontrollern och starkströmmen matas troligtvis med separat kabel till kontrollboxen. Vad som gjorde att jag inte valde reefangel då var att det fanns då bara en reläbox med 8 uttag att tillgå. Sedan dess har det kommit en expansionsbox. MVH Lasse

Du behöver inte alls ha 30 kg LS i dagens läge. Om du arbetar med en djup sandbädd så behöver du starta stenbygget från bottenglaset, innan du fyller på sanden. Till denna grund (som inte syns) går det utmärkt att använda "död" LS eller till och med vanlig sten om man skulle vilja det, precis som du bygger upp ett ciklidkar. Om du använder "död" LS så kan du laka ur den genom att lägga den i hinkar med vatten som du byter varje dag. Inte nödvändigt enligt mitt sätt att se men hos andra så är det en helig graal. En person har användt syra (saltsyra men citronsyra går lika bra och är inte lika starkt) och då kommer all ytlig skit bort på den döda LS-en och det räcker med några snabba dopp (någon halvtimme). Sedan när det gäller DSB:n så är faunan av lägre djur viktig och att försöka ha en så stor mångfald som möjligt. Därför tycker jag det är viktigare (än den exakta mängden) att man försöker få tag i så nyinkommen sten som möjligt och att man gärna åker runt bland affärerna och köper lite från olika ställen. Alltså, använd död sten i botten under sanden och så mycket som du tycker att du behöver av LS uppe över sanden. MVH Lasse

På fullt ger den mindre misstänker jag eftersom den går upp till 900 mA i stället för 1000 mA MVH Lasse

Men dimmade den ner mer än vad dina kontstantströmmare gör? Den lägger ju sig på 5 mA. Var det för starkt för att använda som nattbelysning? MVH Lasse

Jag kan alltså inte se någon variation på styrsignalen (0-10 V) men har då mätt på 1 decimal. Nu på morgonen fick jag en idée, jag lägger båda på 5 % (förut direkt problem) - då får jag en så låg styrsignal att jag kan mäta med 3 decimaler med min multimeter. Sagt och gjort - det var bara det att nu funka det perfekt och jag har inte kunnat provocerat fram beteendet igen idag. Förstår nada. MVH Lasse

Jag är inne på detta också att de lirar ihop men problemet är att jag får samma uppträde ibland när jag kör bara ett konstantströmsaggregat. (försöker göra som Claes sa - använda svenskan ). Det är iofs absolut jäkligast när bägge går. Men det finns ingen logik så jag har varit inne på störningar från Wlan eller från övriga nätet. Jag har heller inget jordat uttag i stora rummet. Stig, Janne eller någon går det göra ett filter? MVH Lasse

Eftersom du mäter IR-strålningen och har den som ett mått på vilken temperatur den önskade ytan/kroppen har så kommer en reflekterande yta att ge IR-strålning som inte kommer fårn märobjektet. Jag har hållit saker över ytan (ja i alla fall under någon minut) och böjt mig ner för att se resultatet. Och det har jag gjort men det lös inte specielt mycket på sin väg ner mot botten =) Misstag gör jag ofta - dock brukar det inte vara samma misstag - så nej, jag har inte kollat hur det blir över akvariet. Det kommer nog men måste få lite ordning på sladdar och annat mök först. Nu är den helt uppställd i försöksbänk. MVH Lasse

Ändra länken Reuben. MVH Lasse

Sen har jag gjort lite mer roligt. En djupdykning i mina gömmor och vad hittar vi väl där - jo en PAR mätare Så nu har jag mätt PAR på min konstruktion. Avståndet är 25 cm, mätkroppen placerad under det vita 30 watts multichippet. Följande nivåer använde jag : 100,75, 50, 25, 10 och 0 %. Börja med 3*10 watt blått spritt med ungefär 9 cm mellan chipen. PAR-värden: 131, 114, 61, 30, 14 och 0 1* 30 watt rakt under PAR värden 202,156,108,55, 21 och 0 Blått plus vitt PAR värden 310,237,163, 82, 33 och 0 Flyttar jag omkring lite så får jag 350 som högsta värde. Nu är jag inte säker på att PAR talar om hela sanningen för det blå ljuset men det är väl inte så dåligt med dessa värden.. MVH Lasse

Tyvärr är IR-mätarna helt värdelösa om inte ytan man mäter mot är svart, man får inte kroppens temperatur om man mäter mot en reflekterande yta, de reflekterade IR strålarna påverkar resuktatet.

Du har nog rätt som vanligt tack Det går att bygga ut med mer digitala - jag gör nog det eftersom jag antar att jag lättare kan förlänga dem. MVH Lasse

En rolig sak som hände i en kompis affär. Han hade matat drakar med guppi och en del hade klarat sig så de samm glatt omkring långt efter det drakarna var sålda. En pappa med sin 5 årige son gick runt och tittade. Titta vilka fina guppy säger grabben, pappan vrider på sig men säger inget, grabben står på sig med hög röst. Till slut säger pappan att det är inte guppy för det är ju saltvatten. Grabben är fortfarande påstridig och pappan vänder sig till mig och ber mig hjälpa till och förklara för grabben. Det gör jag gärna sa jag om grabben hade haft fel men det har han inte - det är guppi. Det blev high five med grabben och en mycket stolt grabb som knäckt pappan helt. MVH Lasse

Det är lite problem me det, Manne. När jag kommer ner i dimning för lågt så börjar matninsspänningen att variera (och därmed också strömen tror jag) Detta gör att ljusstyrkan varierar kraftigt. Det gäller också när jag kör både blåljuset och den vita samtidigt, går de ihop ner för lågt så blir det disko. det har fungerat om jag först drar ner det vita snabbt och sedan låter det blåa dimma ner försiktigt. jag vet inte vart felet ligger - i drivrarna (jag har provat 3 - det blir ungefär samma sak) Dioderna eller det att jag dragit ner ledningarna från 30 watten i samma hål som jag har dragit ner från 10 wattarna. Kallödningar - problemet verkar större vid start men det kan också vara att drivern bråkar när den är kall. Någon till hjälp med idéer? När jag mäter på styrspänningen så är den konstant när diskon börjar men matningsspänningen ut till chipen kan variera plus minus några volt. Vid några tillfällen har blåljuset börjat blinka. Nåväl jag har gjort färdigt prototypen och det funkar ganska bra. det går att hålla handen på chipet (det är varmt men det funkar - skulle tippa på att det är ca 50 grader. Metallklumpen kommer upp till ca 28 grader när allt går. Jag har satt styrningen till fläktarna direkt över ett 10 watts chip och satt den på att styra kring 28 grader. Heatpipen är enormt bra och man skulle lätt kunna skaffa 100 watts och 50 watts chip och montera dem direkt på en processorkylare med heatpipes, Bygga in det och få enormt bra spottar. Jag kommer troligtvis att fräsa upp några flänsar i de skarpa blocken. Dimningen är en liten besvikelse men det ger i alla fall lite - här är en serie från allt ljuse på till att det blåa går ifrån. först har jag på de första 10 dimmat ner det vita i 10 steg och sedan gjort samma sak med det blåa. Temperaturkontrollen är klockren men med alla de störningar som är så är det endast de digitala som är användbara. MVH Lasse