Lasse

Tack - jag hade den lilla tanken också. MVH Lasse

Nu gick det! MVH Lasse

Kan inte öppna dokumentet Claes MVH Lasse

Det tar ca 14 dagar innan de brukar morska upp sig - en mycket försiktig general. MVH Lasse

Nej - Det är aquamedics normala kammar och det är de som brukar förekomma mest. De två kammarna har olika funktion. Genom att ställa dem olika kan du ettdera optimera suget av bottenvatten eller ytvatten. Står yttre kammen högre så drar det mesta vattnet igenom det hål som är ca 1 tredjedel upp från botten - står den yttre kammen lägre så går det mesta via ytan MVH Lasse

Hur går det med Sunbursten ? MVH Lasse Ps de små gyltorna är underbara

Jädra meserschmidt Den är på 1050 mA - skulle den bränna något som är för 1000 mA MVH Lasse PS - Tack Claes

@ Janne68 Nu har jag tänkt - jag har ju sett denna vita modul lysa - bara med en normal nätadapter på 20 watt - och bara i demonstrationssyfte också. Nu när jag letat 36 V strömförsörjningar så visar det sig att de är helt omöjliga att hitta nästan - enda bra napp var det som jag länka till ovan. Detta får mig att tro att forward voltage är betydligt lägre än jag förväntat mig. Tyvärr vet jag inte hur många volt nätadaptern var på - men det går ju att ta reda på. Om den var på 12 volt eller 24 volt så borde man kunna dra den slutsatsen att det är kopplat så att forward voltage mellan kopplingspunk + och kopplingspunkt - är under den använda eliminatorns volt? Eller har jag helt missförstått forward voltage (som jag ser det minsta spänning för att uppnå ledining över dioden) MVH Lasse

Nu har jag hittat ett nätaggregat som skulle passa att driva ett antal av de ELFA drivarna jag hittade i inlägg 45 http://www.brundin.biz/product_info.php?cPath=4_14&products_id=48 Någon kommentar? MVH Lasse

Nja - så skall du inte tolka detta. De flesta nitratmätningsmetoder störs kraftigt av om det är nitrit i vattnet. Din nitritnivå tyder istället på att nitrifikationen inte startat upp helt. Du har fortfarande ammonium/ammoniak i vattnet som stör det andra steget -> nitit till nitrat. Se https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=35285&highlight=nitrat MVH Lasse

Parsiterna är känsliga mot låg salthalt - orsaken varför man i affärskar ibland kan mäta upp 1.020 i salthalt. Ingen nackdel att sänka alltså. MVH Lasse

Det är kul att leta http://cgi.ebay.com/500mm-27W-20000K-LED-1530LM-Aquarium-Fixture-/270649558184?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f03f884a8 600:- plus tull och moms = strax under 800:- för en blå (dock inte royal blue) på 27 watt - klar att stoppa i strömuttaget! @ Janne 68. Nej 13 wattaren är inte cree MVH Lasse

Det enkla är att jag just nu inte hittar någon med de specifikationerna som går att direkt koppla i vägguttaget Får därför skaffa en 36 volts likströmskälla. Vitsen är om man hittar en som är ställbar så kan man ställa utgående volt också (tror jag) Utgående volt är ingånde minus 2 volt (tror jag). Sedan går det att använda en nätkälla till flera drivers. MVH Lasse

Jo det har jag förstått, mina kommer därifrån men via några villovägar men för att göra DYI så måste vi känna till vilken driver som skall användas. Till de royal blue som jag hittade så verkar det inte omöjligt att hitta drivers - se ovan. Men det skall nog gå och lösa för fish streets grejer också. Jag har de vita chippen hemma och avvaktar Remnes svar innan jag åker till ELFA och skaffar en driver för test MVH Lasse

@ remne Tror du detta kan vara något för mina 30 wattare?https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-214-42&toc=18920 Jag får mata den med 36 volt och bör då få ut 34 volt som bör? överstiga den sammanlagda forward voltage:n. Kan det vara en fara att teoretiskt ha en för hög möjlighet till forward voltage om strömmen är begränsad till 1000 mA? Ps skulle den räcka till att koppla 3 st royal blue chip enligt min länk ovan i serie och driva med 36 volt (enligt faktabladet kräver de 10 - 12 vol forward voltage och denna ger 32 volt ut 1000 mA. Tre i serie skulle ge 10,66 volt per chip - och fortfarande 1000 mA enligt mina 40 år gamla kunskaper MVH Lasse

Det fanns bra drivers där också på den listan jag länkade till. (http://stores.ebay.com/acrc/category2095454018-/_i.html?rt=nc&_fsub=2095454018&_sid=167758548&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=2) Och jag håller med dig att det är bättre att ta en som är strömbegränsad än en vanlig batterielemenator och om man tog en batterieliminator så skulle man kanske välja en som bara ger 0,8 - 0,9 A för säkerhets skull. Problemet för både mig och Manne är att Manne försöker utröna om det går att köpa in reservdelar från Fishstreet (deras dioder) och göra en DYI lösning av det. Manne är intresserad av de blå och jag sitter redan här med 3 st vita 30 - wattare. Vi har luskat fram att 30 wattarna kan drivas på 1 A konstantström men kan inte få fram forward voltage. Eftersom det är 8 dioder i 3 som det ser ut paralella rader på dessa chip så skulle jag inte vara så överaskad om fv är någonstans mellan 25 och 30 volt. Jag har sett detta chip lysa med hjälp av en billig 20 watts batterieliminator - dock under kortare perioder och det är inget som jag skulle prova på under en längre period.. Manne vill åt det 13 watts starka royal blue chippet men vi har inte fått fram varken den konstanta strömmen eller fv. Länken jag plockade fram är ett chip som har definierat vad som behövs i drivers och som finns i många olika färgtemeraturer från 6000 K, 10000, 16000, 20000 och royal blue. En perfekt mix för oss saltvattensakvarister i ett dyi bygge. Detta är iofs inte gratis heller. Ett chip kostar 10 dollar, drivern mellan 6,5 och 10,5 dollar (beroende på om man vill mata med 12 volt eller 240 V och om man vill ha 900 Ma eller 1000 mA (livslängd och effekt på chip)) Kylfläns 5 dollar. Alltså ca 25 dollar per paket, frakt som är hög på första delen av varje - lite billigare på efterföljande plus tull och moms. Skulle jag köpa en enhet royal blue, den dyrare drivern (fri frakt), en heatzink så skulle det gå på ca 31,5 plus tull och moms - ca 40 dollar = ca 275 kronor (efterföljande lite billigare). På mitt akvarium skulle jag vilja ha någonstans kring 200 watt LED - vilket skulle ge någonstans kring 5000 kronor plus tillfredsställelsen att bygga ihop som jag vill Av detta är Heatzinken ca 25 % så där kan man tänka sig en större och med hjälp av duktiga elektronikgubbar här så skulle man kanske kunna finna en större driver som klarar fler dioder än en. @ Manne Kan du ta och identifiera vilken driver som är till de blå, räkna antalet blå moduler, slå på och mäta ström och spänning från drivern. Du måste också se om de blå modulerna är serie eller parallellkoplade i rampen. sedan kan vi nog räkna ut hur det förhåller sig MVH Lasse

Tja - jag delar inte de flestas synpunkt om att det måste vara RO vatten för att det skall fungera. Dock - om man inte kör RO-vatten så måste man veta lite om sitt kranvatten. Du har redan upptäck att man på landsbygden i Skåne oftast har både kalcium och karbonat i vattnet redan (något som vi exempelvis saknar i Göteborg). Då får man välja ett salt som är avsett för vanligt kontinentalt vatten, alltså inte lika buffrat som revsalterna. Nästa parameter du måste ha koll på med borrad brunn där du bor är nitraten. Det är inte ovanligt med nitratnivåer i odlingsbyggd på över 50 ppm redan i dricksvattnet. Har du nitrat i vattnet - kör med osmos och skaffa dig en boosterpump. MVH Lasse Ps, det verkar dock inte som du har nitrat i ditt vatten. Den uppmätta nivån av nitrat härör med största sannolikhet från ditt nitritvärde. Gör en nitrattest direkt i ditt kranvatten.

Ta en bild så det framgår vart det inte blir tätt? MVH Lasse

Lite offtopic och inte alls för att mästra - endast för att försöka förstå vad du menar. Med chrimnoider menar du röda mygglarver (vilken är en typ av chironomider) ? Eller har jag missat någon djurgrupp? MVH Lasse

Manne - titta här http://cgi.ebay.com/10W-455nm-Royal-Blue-LED-Panel-Aquarium-/220709952109?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3363569a6d Dessa går att driva med en vanlig 1 amp 12 volts DC adapter vad jag kan förstå. MVH Lasse

Det är 36 watt i clownhotellet och min erfarenhet säger att det funkar för många koraller. Dock kanske inte de mest ljuskrävande stenkorallerna. Se min tråd om Clownhotell och även månadens kar december 2008 (tror jag det var). MVH Lasse

Jag har Malwaresbytes Anti Malware 1.5 MVH Lasse

http://www.youtube.com/watch?v=m0l8wtBPGmk?fs=1&hl=sv_SE MVH Lasse - årets understatment

Håller inte med om detta - men det är viktigt att de krav som finns, hur dumma de än verkar, följs både av handlare och privatpersoner. Det nya med L80 (sedan något/några år tillbaka) är att det även omfattar privatpersoner. Där finns krav på tillräckligt utrymme med avseende på fiskens storlek och beteende. Det finns alltså inget behov av ett nytt förbud för privatpersoner av att exempelvis ha haj i alltför små kar, detta förbud finns redan inskrivet i L80. Är det krav som finns i tillämpningar och lagtext som ettdera är out of date eller i verkligheten motverkar bra djurhållning så är det bara att försöka genom upplysning och disk. ändra myndigheternas inställning till frågorna. Exempelvis - med en så bred djurgrupp som fisk så kan man inte ställa generella krav såsom grus på botten för att efterlikna deras miljö eftersom många fiskar vi har uppträder pelagiskt och inte har ett beteende som befrämjas av grus på botten. I en affär och i en karantän så motverkar också ett krav på grus på botten och gömställen en bra djurhållning. Ur smittospridning och rengöringsasspekter så kan det vara bättre med en mörkmålad bottenruta än grus. Kravet på sand och grus på botten som iofs är välment men får många gånger en verkan som ger onödigt lidande för våra djur. En fisk i ett försäljningsakvarium eller karrantän är där förhoppningsvis en mindre tid och då är det bättre (enligt min erfarenhet) att man optimerar skötseln än ett naturligt beteende. I fiskodling finns exempelvis inget krav på sand på botten, eftersom alla förstår att det skulle vara en katstrof vad gäller parasiter och andra sjukdomsframkallande organismer. Samma gäller det generella kravet på inredning i ett försäljningskar. För vissa fiskar behövs det men för de allra flesta så är det viktigare med att det finns tillräckligt med fisk i akvariet för att ge en trygg miljö. Vissa fiskar som ciklider tar direkt en sten eller ngt annat som revircentrum och påbörjar en slakt på sina "kompisar". Bra djurhållning där är rena kar med mycket fisk - då blir det inget onödigt lidande. Dessutom så vid hanteringen av fisk så finns en mycket stressande faktor och det är håvningen. Iofs så finns mycket vetenskapligt material som visar att fisk har förmågan att trycka ner stressreaktionerna vid upprepade störningar, dvs fisk som är vana med att en håv kommer ner med jämna mellanrum blir inte stressade i den grad att man kan mäta upp stresshormoner i deras blod. Men det motsätter inte det faktum att en human håvning skall ske snabbt och utan onödigt jagande. Det minskar stressen på både den håvade fisken och de som är kvar. Vad jag vill säga är att det finns gott om regler kring hobbyn men 1: Vi tillämpar dom inte. 2: De är alltför generella och den stackars tillsyningsmannen/kvinnan kan inte ha all den kunskap om de speciella djuren i just detta akvarium utan får då följa det generella som tyvärr blir fel ganska ofta. 3. Om vi skall få en bra och ändamålsaktig djurhållning av akvariefisk så krävs sammarbete mellan berörda myndigheter och hobbyfolk samt kommersiella aktörer. Med dagens kunskapssamhälle och informationen "in your fingertips" finns det otroligt mycket hobbyfolk vars kunskap både brett och spjutspettsmässigt överglänser den generella kunskap som förmedlas via etablerade kunskapskanaler. Vore rätt dumnt att inte ta hänsyn till detta om det man eftersträvar är god djurhållning. Har man dock inställningen att ingen djurhållning kan per definition vara en god djurhållning eftersom det inskränker djurets fria vilja - tja då är det bara att plöja på i förbudssvängen. MVH Lasse

Upptäckte nu varför den inte fungerade. Mitt Malwareprogram blockerade IP:t. IP är 89.208.136.100 Så en liten varning kanske.... MVH Lasse