Lasse

Konstigt nog så håller jag inte med Goranius att det är nödvändigt att skynda så långsamt speciellt inte när det gäller små nanokar . Jag tror att felet du gjort är att du lagt dig mitt i mellan två olika sätt att starta ett saltvattensakvarium (och då pratar jag om de små akvarierna) Jag har startat ca 6 nanoakvarium de senaste åren och jag kör efter en helt annan princip som bygger på att jag kontrollerat belastar karet redan från dag 2. I korthet så startar jag upp akvariet med levande sten (och sand om jag har tillgång till det) dag 1. Dag två introducerar jag en liten och tålig fisk som jag sedan matar otroligt lite - den första veckan bara var tredje dag och väldigt lite mat - men dock mat (frysen vuxen artemia). Från dag två använder jag någon typ av startkultur av nitrifierare (typ nitrivec från sera). Om jag inte har tillgång till levande sand så brukar jag sätta i en ampull/100 liter av tetras Bactozym dag två också. Oftast använder jag ny levande sten. Dag 5 brukar jag sätta i lite nitrat också. Bakteriekulturen tillsätter jag varje dag i tre veckor (startdos varje dag). Snäckor och eremiter brukar komma i under den första veckan i kontrollerad omfattning. Jag har under dessa förutsättningar aldrig märkt att snäckorna och eremiterna har haft för lite mat. Min erfarenhet är att problemet snäckor vs inkoppning inte har någon lätt lösning. Jag har varit med om att ta snäckor direkt från påsen och i karet och inte mist någon samt att jag koppat i timmar och mist alla (nu talar jag om ganska många tillfällen och snäckor) Jag har aldrig hittat någon korrelation till överlevnad och koppning - det verkar snarare vara bingolotteri över det hela. För att få en bra och lindrig start på ett nanokar så behöver man belasta det lite redan från början - man kommer att få belastningsproblematiken senare (när man börjar köra in fisk) ändå även om man skyndar långsamt. Det absolut viktigaste med saltvattenskar är att få igång nitrfikationen så snabbt som möjligt för då undviker man den stora faran i dessa pH - nämligen ansamling av amonium som ger ammoniak i förlängningen. Det jag dock reagerar på är ditt KH om det är rätt taget - 6 meg/l motsvarar 16,2 i KH (omvandlingsfaktorn är 2,7) Du bör heller inte som påpekats innan byta vatten de första 3-4 veckorna. MVH Lasse Edit: du skall liga någonstans mellan 2,2 - 3,5 meg/l - motsvarar ca 6 till 10 i KH

Du menar det där otäckt vita området mellan "nicket" och avataren Crille - håller med dig - otäckt vitt. MVH Lasse

Hur många procent är vattenbytet på? Är det 10 % så kommer du bara att höja dit värde med ca 0, 014 som helet (ditt mätfel är större). I med vattnet! MVH Lasse

Resultatet är ännu bättre om man tittar på denna tråd - då är det bara 4 som gör inlägg utan att man ser ngt blåaktigt under "nicket" Kom igen nu saktar det rejält - Med denna takt är det ju hela 14 dagar på innan jag får nöjet att skyffla ytterligare 250 kronor för att vi är 100 stödmedlemmar (vi är fyra som antagit utmaningen - det kan ju bli fler också) MVH Lasse

Bara sex nya per dag - då tar det ju för tusan mer än 5 dagar innan vi är hundra stycken och tre av oss får pynta ytterligare pengar - a sätt lite fart va - så jag får pynta in mina pengar snart. Och nu är det höst så fler bör väl ta upp den kastade handsken om att betala extra om vi kommer upp till minst 100 stödmedlemmar. MVH Lasse

Den största sensationen var dock att Christer var tyst i mitten av filmen, det har aldrig hänt att han varit innan under de 25 år jag kännt honom. MVH Lasse

Det kommer nog inte att fungera eftersom du har korresponderande kärl så vattenytan sjunker i bägge kärlen - du får bara lite långsammare vattenytesänkning. Däremot har jag haft en idee som jag inte vågat testa . Du måste ha en dunk som du kan sluta helt tätt. Ställ den över vattenytan (inte för högt bara). Ta ett rör från botten av dunken ner i akvariet (mynning långt ner i akvariet) Sätt en luftslang i toppen av dunken - led ner den slangen ca 10 mm under önskad yta i akvariet (du får testa med djupet). Vakumet kommer att göra att vattnet stannar kvar i dunken eftersom vattnet i luftslangen skapar detta vakum. (det är viktigt att dunken högsta vattenyta inte är för högt över akvariets yta - ett grunt men vitt kärl kanske är att föredra) När ytan i akvariet sjunker kommer lite luft sugas in i slangen - vatten från dunken ner i akvariet tills akvarieytan är över luftslangen igen. Obs har aldrig testat i praktiken och kan ha gjort tankefel - testa i badrummet först MVH Lasse Edit - andra hann före Min idee ligger i Aries tankevärd men jag skulle inte lita helt att ha luften och vattnet i samma rör men det kanske fungerar

Jo då - det funkar i forumet om man gör rätt. Man måste använda det numeriska tangentbordet och den vänstra alt (altså inte altgr) och hålla inne alttangenten när man slår sifferkombinationen. Då har Ö kombinationen alt+0214, ö har alt + 0246. Ä har alt + 0196. ä har alt+0228. Å har alt+0197 och lilla å har alt+0229. Annars kan man köra programmet charmap i kör-menyn. Tryck start - välj kör och skriv in charmap - enter. MVH Lasse

Jag säger bara trampmoppe och borrat insug - inte hade man råd med lyxåken Compact - men remdriften var generationen före (fast det var nära). Ingen fara Greger - det är precis som vanligt MVH Lasse

Du bör öka din cirkulation över korallerna i samband med att du ökar ljusmängden. Det finns mycket som tyder på att cirkulationen är kritisk för att transportera bort öveskottsyret som blir resultatet av fotosyntesen. Ju kraftigare ljusflöde - desto högre fotosyntes - desto mer restproduktion av syrgas - desto högre risk för aktiva syreradikaler. MVH Lasse

Tack Mr B - lite klassisk skolning är aldrig fel. Men jag tycker det är väldigt intressant att ett uttryck som hängt med sedan medeltiden och var välkänt under min uppväxttid (50-60 talet) bara försvunnit under de senaste 30-40 åren. Off topic igen men som sagt var - handsken är kastad och målet är satt - minst 100 stödmedlemmar MVH Lasse

Det tar sig sa tanten när hönshuset brann ner - men kom igen - några till offervilliga fins det väl - allt under 100 stödmedlemmar är en styggelse. När det är hundra stödmedlemmar så lovar jag stoppa in 250:- extra - vem tar upp handsken? MVH Lasse

Produkt http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm?ProdCode=HI 98111&id=002003 Manual http://www.hannainst.com/manuals/manHI_98111_12_13.pdf MVH Lasse

Även de över femtio kan lära sig sitta MVH Lasse

Detta kan kanske hjälpa http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkimedes_princip MVH Lasse

Zoopet drivs kommersiellt, dvs det måste åtminstone gå jämnt ut. Det läggs ner ett jäkla arbete på artbeskrivningarna både av de som driver det och guldmedlemmar. Varför skall allt vara gratis bara för det stavas Internet. De flesta av oss kastar utan tvekan upp några hundralappar för att köpa en bok eller något annat som vi kan ha nytta av men gnölar och skiter i att betal ynka 100 kronor för att få tillgång till ett media som oftast är mer uppdaterat än böcker och där hjälpen fås i real tid. Några gånger har jag tänkt när jag sett en frågeställning att den personen anser inte att SG är så viktigt att han/hon kan kosta på sig ett stödmedlemskap - varför skall jag då förmedla mina dyrt betalda erfarenheter till den personen som gapar på hjälp nu men inte kunnat tänka sig innan att se till att forumet kan drivas vidare. Det är ett par hundra inlägg per dag men ändå bara ett 30-tal personer (alltså ett bidrag med ca 3000:-) som anser att SG är så viktig att det är värt ynka 100 kronor per år för att kunna ha tillgång till detta bollplank och många gånger räddningsplankan i krissituationer. Nä - jag tycker det är jäkligt svagt att det finns så många smitare här - är det bara 30 personer som känner något ansvar för SG. Om tråden gällt om man får kritisera affärer eller varför moderatorerna censurerat ett inlägg skulle mer än trettio personer ha åsikter hur SG skall skötas. Med risk för att bli ovän med en massa - skärp er - det är bara 5 dagar sedan löning så hundra kronor borde ligga och vänta på att skickas till SG. Om inte tillräckligt många frivillgt ställer upp och betalar, låt os säga om 3 månader, så tycker jag att man borde göra artregistret bara tillgängligt för stödmedlemmar, ta betalt för annonser osv. Nu kommer säkert argumentet om ungdommar och dålig ekonomi upp och låt då moderatorerna få använda sina kloka huvuden och lösa den knuten. Personlige skiter jag i bloggtillgångar och sådant men har alltid tyckt att det är värt att stödja de frivilliga krafter som ser till att sidan är uppe och rullar hela tiden - det är en hedersak tycker jag lägga det lilla bidrag man kan - och jag kommer fortsätta att betala 150 :- för mitt stödmedlemskap - det är det minsta jag kan göra. MVH Lasse

Det transporteras fisk runt hela jordklotet med hjälp av syrgas och plastpåsar. Varit med om att ta emot svartfeningar (hajar) på 40 cm som varit på flytt i 48 timmar. Hör med någon affär som brukar ta emot sändningar om de kan hjälpa dig, de brukar ha både kunskapen och sparade stora plastpåsar. Och om det är någon affärsägare i din närhet som till äventyrs läser detta så tycker jag att han/hon skickar ett PM och hjälper dig att lösa problemet. Skulle gärna hjälpt dig men bor troligtvis åt fel håll (Göteborgstrakten). Fisken är nog minsta problemet... Se till att du får med dig några behållare med moget vatten också. Kan du göra som Sillen föreslår så är det nog det bästa. MVH Lasse

Ett defekt rör skall inte kunna slå ut en ballast - även om det verkar som det hänt här. i så fall är det ngt konstruktionsfel på ballasten Vilket märke var det på röret? Är det ett känt märke så tycker jag att du kontaktar den tekniska ledningen på det företaget och beskriver problemet. De kanske kan hjälpa dig med argumenteringen Greger nämner en autoreset på vissa ballaster - har du kollat så det inte finns en manuell reset på de du har - har iofs aldrig sett detta på någon elektronisk ballast men det kan ju finnas. Jag tycker det är en garantisak - så prata med affären du köpt den ifrån i första hand och i andra hand med importören. Edit: Greger i ett tidigare inlägg säger han att det står 1*54 watt på ballasten. MVH Lasse

Du har nog två ballaster för rören + en för MH och en för LED. Det verkar ändå som någon kopplingspunkt orsakat en kortis. Delar två rör en ballast så måste bägge rören (fungerande) vara i för att de skall tända. Edit du han före - 1*T5/54 W står för singel ballaster. Då är det nog en kopplingspunkt som kortat eftersom du inte får något rör att tända. Har du föresten provat med de gamla rören? Nu försvinner jag några timmar. MVH Lasse

Ser du vad det står på ballasterna (watt tal och kopplingsschema) så kan du avgöra om det är separata ballaster. Om det är en separat ballast till varje rör och du inte får något rör att tända i någon av possitionerna så skulle inte jag i första han felsöka på ballasterna utan titta i den ände där röken kom ifrån (var det samma ände som påslagsknapparna sitter på så skulle jag misstänka brytaren). Du behöver ta armaturen till din handlare och om du mekar för mycket är det inte säkert de godkänner garanti. MVH Lasse

Det behövs mer information om armaturen. Hur många rör har den. Vad är det för drosslar (tar den (de) mer än ett rör. På grund av mitt jobb är jag är nog en av de på guiden som byter mest rör av alla de typer (). Har aldrig varit med om att ett trasigt rör förstört en drossel - varken magnetisk eller elektronisk. 98 % av alla byten har skett med armaturen påslagen. Men någon gång inträffar det säkert - jag har dock inte upplevt det. Small och rök det så tyder det på kortis. MVH Lasse Edit: Sorry - såg inte e snabba inläggen.

Två saker: RO vatten är i stort sett helt rent och innehåller därför normalt ingen organisk belastning som kan göra vattnet obrukbart. Tillföslutet (vatten ända upp) håller det sig i stort sett hur länge som helst. Färdigblandat vatten skall i första han tillförslutas - det är viktigare än pumpen i. Om man har det i en öppen behållare så kommer vatten att avdunsta (med pump fortare!). Då ökas saltkoncentrationen. Vid en given koncentration blir koncentrationen löst kalcium och lösta karbonater så hög att det börjar fällas ut kalciumkarbonat. (Jag vet att magnesiumet påverkar men det faller också ut som magnesiumkarbonat vid för höga koncentrationer). Detta är det som händer i ett salt som drar åt sig fukt exempelvis. Nyblandat saltvatten skall inte innehålla något organiskt material som gör vattnet okänligt men livstiden är inte lika hög som för RO vatten. Det viktigaste är att försluta behållaren - sedan kan man ju ha i en pump om man vill. MVH Lasse

-respektDu är inte dum du-respekt Det var nog det smartaste silikatbortagningen jag hört om - givetvis kan du få bort det genom att köra på ljuset och göra vattenbyten strax före du släcker. MVH Lasse

Tror inte det Stig utan vattnet är nog i stort sett lika rent som RO vatten om inte bättre. Magnesiumfosfaten är i kristallstruktur och det används för att "kristallvatten" skall bindas upp - du vet i alla formler där det exempelvis står MgCl2 * 6H2O. Den kristall som de framställer är högabsorberande och när kristallvattnet är uppbundet i magnesiumfosfatkristallen upphettas den (torkas) Kristallvattnet försvinner som ren H2O (som ånga) medans kristallen magnesiumfosfat är kvar för att kunna binda nästa last med H2O molekyler. MVH Lasse

Hur är det med vi som redan betalt - har vi tillgång till en blogg? MVH Lasse