Lasse

Spelar nog ingen roll men jag brukar använda osmosvatten eftersom det i alla fall teoretiskt har en mer "sugande" förmåga (mindre salter - det är ett större osmotiskt sug mellan det vattnet och vitlöken) I praktiken spelar det nog ingen roll i detta fall. MVH Lasse

Ja - det finns många kända störjoner där klorid och nitrit är de mest kända. Kloridstörningarna påverkar resultatet neråt, dvs visar ett för lågt värde. I några av de kända metoderna går det att kompensera för kloridstörningen (den är på sätt och vis linjär) och det kan mycket väl hända att de mest nogranna tillverkarna har kompenserat sina färgskalor efter den vanliga förekomsten av klorider i saltvatten (ca 20.000 ppm). Då skall man veta att oftast brukar störningarna uppkomma redan mellan 100 och 500 ppm och är färgskalorna kompenserade efter normalt saltvatten så vet man aldrig den rätta kloridhalten i olika akvarierna och detta kan förklara olika personers olika resultat med samma typ av test. Eftersom inga av tillverkarna redovisar vilka metoder deras tester använder och inte heller redovisar interferensen av andra ämnen så vet man aldrig om det går att lita på testen. Jag vet heller inte om de gör kompensationer för kloridstörningarna i sina färgskalor men jag vet att nitrattest är knepig även om man använder utrustning för tiotusentals kronor. Jag har själv varit med om akvarietester som visat 16 ppm när resultatet varit mycket, mycket högre och samma test på samma vatten efter en passering genom ett nitratfilter visat över 100 när den verkliga siffran var kring 8. I det fallet var det troligtvis sulfat och nitrit som störde ut testen. i mitt egna akvarie hade jag enligt testen 50 ppm men tydliga biologiska indikationer på nitratbrist. Tillsättning av kaliumnitrat hävde de tecknena och sedan slängde jag testen. Jag vet inte om du har nitratbrist eller inte, jag vet bara att jag själv skulle rota lite i den ändan om jag var i samma läge. Tanken bakom nitrattillsättning är att gynna andra organismer såsom grönalger och dylikt eftersom de blir hämmade av nitratbrist medans de mattbyggande cyanon får en möjlighet att fixa eget kväve utan att gå genom nitrat just genom sitt mattbyggande. Det finns även en del forskning som visar att de dessutom vid nitratbrist tar hjälp av svavelväte som bildas och kan på så sätt frigöra även fosfor från bottenmaterialet. Därför är störningen viktig, att inte låta dem bygga upp en biomassa och att få bort dem från substratet så att andra organismer får övertaget. Får de möjlighet så kan de utvecklas snabbt - därför är det bra att störa dem så mycket som möjligt. Om att dra på mer med rowaphos vet jag inte men min åsikt är att har man väl fått dem så kan de fixa sitt eget fosfor också (vid nitratbrist) och då hjälper det inte hur lågt fosfaten är i vattenkolumnen.. Vitlökslösningen jag brukar göra tillverkar jag på så sätt att jag tar och pressar en till två klyfter i ett stort dricksglas. Sedan lånar jag frugans Lattevisp och vispar. Efter ca 5 minuter filtrerar jag genom ett melittafilter ner i en petflaska. Förvarar den i kylskåp (går bra upp till ca 8-10 dagar). Denna lösning använder jag för att tina djupfryst artemia i och att blanda ihop med cyclo-ez. Clownen hade just tagit en sådan här lösning och spruta över och i sanden där han hade cyano och utnyttjat vitlökens baktericida förmåga. Det kostar inget att pröva - vet ej om det fungerar. MVH Lasse

Nä - du är ju hårdmetallare - då är ju 666 rena highwayen to hell MVH Lasse

Jag antar att det är ett AN evolution du skaffat. Det har 2*11 watt i kompaktrör vilket räcker till många koraller - dock inte kanske till de sk SPS:en (SPS = Small Polype Stone corals) som Acropora och dylikt. Till LPS (Larfe Polyp Stone coral) såsom Euphyllia fungerar det dock bra pga att djupet bara är ca 25 cm. Du bör dock börja med de lättare som olika knappar, mushrooms, stjärnpolyper och läderkoraller. skaffa en bra bok - exempelvis CORALS av James W. Fatherree som ger dig en del baskunskap. Fisk kan du köra diverse gobys, Okinawae-gobyn är en bra fisk att börja med. Läs igenom de olika trådarna på Nanoacdelningen och jag har skrivet en tråd om ett Clownhotell på Zoopet. MVH Lasse

Jag skall bekänna en synd - jag gör aldrig rent dom. I mitt äldsta 27 liters AN har jag tagit ut skumgummit en gång på 2,5 år Jag brukar ibland ta och kram ur skumgummipatronerna i akvariet genom att bara klämma på dem och dra upp dem lite. Grumlet som kommer får gå ut i karet som bakteriemat. MVH Lasse

Så skall en fallbeskrivning se ut - då är det bara att ställa diagnos....... Såsom du beskriver det får jag ändå en liten känsla av nitratbrist (men det har jag ju i alla lägen så....) Ditt fosfatvärde är ju inte skyhögt (enligt testen) men inte väldigt lågt heller - hur har det utvecklats under din period med Ultra-preparaten? PatriksS hade ju i en tråd en liten disk med sig själv där han beslöt dosera lite nitrat för att inte få nitratbrist för bakterierna utan att de skulle kunna växa till lite mer och dra ner fosfatnivån ytterligare. Nu är det ju så att det med stor säkerhet finns fosfor lagrad i din inredning i andra former. dessa former kommer ju kontinuerligt gå över och bilda fosfat så därför är det inte helt osanolikt att man under en lång tid med Fauna Marin (eller för den delen Zeolit metoden) får ett till synes "statiskt värde" av fosfat på grund av fosforns/fosfatens löslighetskonstant. Först när den "fosforreserv" som finns är nere mot noll så får man i det fallet en synbar nedgång i fosfatnivån i vattenkolumnen. Om det inte nu hjälper med att suga och avvakta är nitrattilsats något du kan försöka med. Då skall du dosera så att du får in ca 1-2 ppm helst precis innan ljuset tänds. Du kan ju fortsätta att mäta din nitrat och då ser du ju (om du litar på testen ) ganska snabbt om nitraten du sätter till förbrukas eller så ser du att nitratnivån ökar och då var det i alla fall inte det felet. Men fortsätt utsugningen av Cyanon. Bubbelbildningen är ett tecken på att fotosyntesen är igång (det är syrgas du ser i bubblorna) och det visar ju att algen/bakterien är under tillväxt. Sättet du beskriver är för mig typiskt det jag brukar kalla Cyanomattor. Att det räcker med att rengöra rutorna en gång i veckan med den kraftiga belysning du har tyder för mig på att det finns någon typ av näringsbrist. När vi är inne på belysningen så tror inte jag (numera) att det inte är helt fel att ligga så högt i Kelvin som du gör, bland annat med tanke att minska tillväxten av oönskade alger/bakterier. Jag har sedan 2 veckor sedan gått över till endast blåljus i mitt RSM. Nu har jag ju inte så många hårdkoraller men de mjukkoraller jag har verkar inte lida av detta i alla fall. Jag tror också att det markkrypande tillväxtsättet du har på vissa koraller är en kombination av ditt kraftiga ljus samt att det är gott om yta. Genom att ha konkurrerande koraller runt dessa kollonier så tror jag att du skulle få ett mer "höjdskjutande" tillväxtsätt hos dessa koraller. Jag har sett denna tillväxtstrategi tidigare. Här vet jag inte men alla akropora och millenporaexperter kan ju rätta mig. Dödsfallen på turbosarna vet jag inte vad det beror på men jag har haft en ca 2 cm Picasso i mitt kar och vad den lyckades ställa till med bland mina snäckor och eremiter saknar jag ord för:) Så ta inte bort den från de anklagades bänk! Ett förslag som Peter (Clownen) kom upp med i en tidigare tråd var att spruta lite vitlökslösning över stället där cyanon växer (efter en sugning) och det verkade funka för honom. Jag har provat detta i min sandbädd där jag utifrån kan se olika skiktningar i min sand och där fungerade det i alla fall. Vad gäller problemets storlek så är det bra att ta itu med det nu, liten blir lätt stor inom denna hobby MVH Lasse

Det är cyano och jag skall inte starta en mastadontdebatt igen men personligen skulle jag inte helt lita på nitratmätningen - har du sett någon ändring där efter ultra- bio och bak? Hur har du med annan tillväxt - mjukkoraller, grönalger och annat? Sök på Cyano så hittar du en del trådar. Viktigt är dock (enligt min erfarenhet) att störa tillväxten hela tiden (som Peter också säger) - sug ut - helst varje dag. Vad matar du med? MVH Lasse

I saltvatten behöver du inte vara så speciellt orolig för nitriten vad gäller fisken och färgtesterna är svåra att läsa av i de lägre nivåerna. Min erfarenhet är att det sker mer olyckor i panik än vad det gör i förgiftningar. Avvakta och se utvecklingstrenden istället. MVH Lasse

Tack ska ni ha alla Det står redan ett Clown hotell på tillväxt i ett av mina rum..... (växt förbi järnvägsstadiet) MVH Lasse

Han som jobbar åt en viss akvarieaffär ute i Solna är just "en bra glasmästare" i dina trakter. Har bland annat limmat Kjell Fohrmans stora akvarium som just har delad bottenruta. MVH Lasse

Laggerman - får nog tyvärr säga att det står fel i Saltvattenskemi för Dummies. På det sätt som vi akvarister använder begreppet KH så är det fullt synonymt med beteckningen alkanitet. Det är precis samma och översättbart mellan varandra 1 dKH = 17,9 mg/l som kalciumkarbonat eller 1 milliekvalent (meq) = 2,8 dKH. Att uttrycka alkanitet som mg kalciumkarbonat per liter eller i meq är det vanliga vad gäller vattenrening och dylik. När det gäller kemisters sätt att använd begreppet karbonathårdhet så gäller det för den del av hårdheten (mängden kalcium och magnesium som hårdhet - normalt mäts det i kalcium och magnesium i dGH och är endast användbart inom sötvattenakvaristik) som kommer från löst kalciumkarbonat och som går tillbaka som pannsten och dylikt. Men än en gång - såsom begreppet KH används bland akvarister så är det helt synonymt med alkanitet. Detta beror på att vår begrepsanvändning kommer från tyskland och där användes KH anorlunda än i Svensk kemi. MVH Lasse

Så fort som på två dar tror jag inte ens skivanemoner kan föröka sig Däremot har de en liten förmåga att kunna dra ihop sig till nästan noll och intet för att i ett senare läge blåsa upp sig. Jag har precis samma erfarenhet som Peter att det skiljer sig i förökningstakt men din hastighet är jag lite tveksam till. Tror det varit ihopdragna exemplar son plötsligen fyllt upp sig med vatten igen. Men jag kan ha fel - det har hänt MVH Lasse

Det har varit här i någon tråd men du vet - åldern. Kommer inte ihåg namnet men det finns åtskilliga yngre här som kanske har bättre minne MVH Lasse

Jag har haft funderingar på ett L-format i ett annat utförande. Jag skulle vilja ha en avdelning som exempelvis är 60 djup, 70 - 80 bred men kanske hela 1 m hög. Ca 50 cm upp på den sätter man en modul som är 60 djup, 70-80 bred och 50 hög. Denna modul skall utgöra ett synligt refugium och filterfack innåt. Den höga module får bli en klippsluttning ner mot djupet. Det finns ett kommersiellt lyxakvarium som ser ut så - ett stående L som är vänt upp och ner. MVH Lasse

Nitrivec är ingen kemikalie utan en bakterietillsatts (nitrifikationsbakterier) och det är det jag brukar använda i samband med uppstart. Det finns andra startkulturer också men jag brukar använda startdosen (i ditt fall ca 8 ml --20ml/100 liter) varje dag i tre veckor. Sedan är det viktigt att mata ytterst försiktigt - bara några korn/flingor/djupfrysta artemia var annan eller tredje dag de första veckorna. Om du valt denna uppstartsmetod så är det viktigt att du tillsätter nitrivec varje dag. Såg du några symptom på fisken? - eller gick du bara på mätvärdet? 0,2 ppm i saltvatten är ingen panik överhuvudtaget och man skall inte byta vatten i en uppstart (det ligger till och med inom mätosäkerheten) MVH Lasse

Nej - ingen tillsättning i sumpen - pulvret är svårlöst - därför måste det stå och sedimentera och man tillsätter den klara vattenfasen. Köper gör du bäst från någon akvarieaffär - de för de produkterna som har bäst renhet. MVH Lasse

När jag skriver mättnad så menar jag givetvis de förhållanden som är i saltvatten. Eftersom jag inte brukar ge några tips som jag inte provat så vet jag att kalciumtillsättningar ger KH droppningar. I det kar jag använde det så låg Ca på ca 430 och jag fick tydliga dropp i KH när jag doserade extra kalciumklorid. I mitt fall låg mättnaden på ca 450 ppm Ca - det mesta över detta föll ut som kalciumfosfat och kalciumkarbonat. I andra fall kan mättnaden av kalcium liga både högre och lägre - beror bland annat på magnesiumhalten. MVH Lasse

Jag brukar ta en tvåliters petflaska och lägga i 3-4 tsk kalciumhydroxid och fylla på ända upp. Sedan sätter jag på korken och skakar om. Flaskan får st en dag och klarna. När jag fyller på avdunstat vatten gör jag det på det ställe i karet jag har den kraftigaste strömmen. En jämn stråle - inte för hastigt. det får inte bli en kraftig dimma i karet. om det dunstar mer än 1,5 liter så brukar jag ha två flaskor. När jag fyllt på från flaskan så fyller jag upp med nytt osmosvatten till korken igen och använder den en gång till. efter två - tre användningar startar jag flaskan från början igen. Viktigt att du fyller varje dag så du inte får för kraftiga pH svägningar. Jag kan fylla ca 1,5 liter i mitt 130 liters system utan för kraftiga ph svägningar. MVH Lasse

Man kan faktiskt sänka KH genom en liten "överdosering" av kalciumklorid. Om man höjer kalciumkoncentrationen med ca 7 ppm över mättnad (motsvarar en tillsättning av ca 1,4 g kalciumklorid per 100 liter) så sänker det KH i det idealiska fallet med en enhet. Oftast behövs lite mer - man får prova sig fram men långsamt, långsamt som Uffe påpekar. MVH Lasse

jo, upp till en meters spänvid är inga problem för aluminiumställningar - du kan ha längre spännvidd om du har annat och kraftigare material. MVH Lasse

Snacka med Christer på Akvarielagret i Stockholm när du besöker hemmahamnen - han har kört med det i saltvatten. Jo - det fungerar. MVH Lasse

Jag har en korall, typ Alcyonium spp. I början ville den inte expandera så mycket så jag placerade den ganska långt ner och där det går en kraftig ström. Kombinerat med att jag matade med en blandning av cyclo-ez, skalade artemia ägg och vuxen artemia så fick jag den att expandera kraftigt när jag precis inna släckning kramade ur mina filter så att ett bakteriemulm uppstod. Sedan några veckor nu så vill den inte visa upp sina polyper. Har misstänkt att det pågår kemiskt krig i akvariet så jag provar just nu kol så vi får se vad som händer. Första bilden visar den under dagen. Bilden under visar korallen i sin fulla prakt. MVH Lasse

Nej inte till den kemiska oxidationen av allt annat (organiskt material och dylikt) - bara till om det går att kemiskt oxidera ammonium till nitrat direkt. Nu var det så länge sedan jag skrev den artikeln (i ciklidbladet tror jag och på 80-talet) Vet inte om jag var kritisk till detta då (kommer inte ihåg) men jag vet med säkerhet att jag blev kritisk till det på 90-talet när jag jobbade (och studerade/forskade) kring olika nitrifieringsmetoder. Edit: Det måste vara åldern eller också har jag gått och blivit helt tokig som inte kommer ihåg vad jag skrev 1992. Jag letade upp den gamla artikeln http://213.180.95.58/artikelarkiv/cb_artikel_visa.php?nr=9207&lopnr=5 och läste igenom den. Jag kom ihåg helt riktigt att jag inte hade skrivit om någon kemisk "nitrifikation" från ammonium (NH4) till nitrat (och det är jag fortfarande frågsam till) däremot har jag helt tydligt någon gång i forntiden med egna experiment visat att man kan oxidera nitrit (NO2) till nitrat (NO3) med väteperoxid. Detta gör att det givetvis måste gå med ozon också vad jag fattar. Tack Tropfrog - du har bättre minne än jag - men du är ju yngre också. Ni som är intresserade kan läsa artikeln för det mesta gäller även vid användning av ozon. MVH Lasse

Jag tvivlar på att ammonium på kemisk väg kan oxideras till nitrat av ozon i de koncentrationer som är aktuella i akvarium. Jag vet att det på många håll har påstått detta men jag har då aldrig sett någon sånt i ett experiment - bara sett det påstått i akvariemiljö. Jag har däremot försökt med pergamanat (ett annat mycket kraftigt oxiderande ämne), hetta och tryck och där fungerar det sådär. Om det hade fungerat med nitrifikation genom kemisk påverkan så hade vi sett den lönsningen även i vanliga reningsverk. MVH Lasse

Nä du får nog sätta en magnetventil (öppen vid draget läge) på ledningen före pumpen och låta ett relä både öppna magnetventilen och starta pumpen när nivåvakte så kräver. Den jag sett är i alla fall "öppen" men sitter så monterad att en tryckvakt startar pumpen när ledningsvattnet slås på. Men detta är en osmos som inte styrs av en nivåvakt utan man drar på vattnet manuellt. MVH Lasse