Lasse

Du skall aldrig bygga på lösan sand. I saltvatten finns det gott om grävande organismer. Allt revbygge måste utgå från botten, eventuellt kan du ha en plexiskiva för att inte få vassa stenar mot glaset men bygget måste byggas från botten. MVH Lasse

I en fristående pump och där pumphus och motor är skilda åt med en axel bör all värme som alstras av själva elmotorn gå direkt till luften och blåsa bor med hjälp av kylfläkten. Ihopbygda pumpar kommer en liten del att överföras via pumphuset men en stor del förs bort via kylfläkten, sedan kommer ju värmeökningen i rummet medföra en del men om det är ett hyfsat stort rum så är nog det försumbart jämfört med att ha 4 watt direkt som värme i vattnet (om man utgår från mitt räkneexempel) MVH Lasse

Kan du ge en källa på detta? MVH Lasse

Oavsett vad de säger så bygger inte Zeovit på frilevande bakterier utan på substratlevande bakterier (i zeovitfiltret) som "mulmas" ut (ihop med sitt substrat) för att upptas av korallerna eller skummas ut. Jag tror inte heller att under normal användning av vodka (typ de doseringar Pwin använder) att de frilevande dominerar utan mycket av exporten sker via substratlevande bakterier som lossnar från sitt substrat (bakteriefilm som lossnar) och som skummas ut/äts upp Det är precis vad jag försöker säga - de pratar om ute i oceanen (där det är rätt) - du pratar om akvarium (där det inte är rätt) - det är inte översättbart på det sättet.MVH Lasse

Besparingen måste ju (i stort sett) bli totala wattbehovet gånger 1-verkningsgraden. exempel - konsumtion 10 watt - verkningsgrad 60 %. Värme direkt ut i luften 4 watt - omvandlad värme i karet 6 watt MVH Lasse

Jonas, läs hela mitt inläg, det var inte så långt - det svarade på Orions fråga om det var nitrifikationsbakterier som levde fritt. Dessa lever inte fritt i vattnet - de kända (av vetenskapen) behöver alla substrat. Det substratet kan var fasta ytor eller mikroskopiska partiklar - men fortfarande ett substrat. Vad gäller övriga bakterier så drar du en felaktig slutsat Jonas när du säger att över 80% av ett akvariums biomassa utgörs av frilevande bakterier. Ute i den fria oceanen så har man numera kommit fram till att en stor del av biomassan just är frilevande bakterier, men inte vilka bakterier som helst utan fotosynetntiserande bakterier. Alltså, bakterier som använder fotosyntes för att få tag på det nödvändiga kolet. De använder alltså oorganiskt kol som kolkälla och får sin energi från ljuset. Den vanligaste av dem (och även den minsta kända fotosyntiserande organismen) blev upptäckt för bara 10 år sedan (http://mmbr.asm.org/cgi/content/abstract/63/1/106) Denna typ av bakterier förekommer av förklarliga skäl inte i akvarium och de skulle snabbt skummas bort om de fanns. Men iofs så är detta en intressant sak eftersom det fria vattnet i ett akvarium normalt är ett outnyttjat område och oorganiskt kol (i forma av koldioxid/karbonater) är det gott om. Detta är ett av de få områden där jag tror att en inympning av denna typ av bakterier (som använder forosyntes och klarar syrerika förhållanden - alla bakterier som använder fotosyntes klarar inte syre - http://en.wikipedia.org/wiki/Purple_bacteria) skulle fungera men det utesluter användandet av skummare, ozon och UV. Att ympning skulle fungera här beror ju på att det normalt inte är en använd biotop för bakterier. Det är nog dock svårt att få en stadig produktion av dem i ett akvarium eftersom produktionen måste vara större än vad filtrering och komnsumtion bortför. I ett normalt akvarium är det mest heterotrofa bakterier som finns och de kräver oftast tillgång till ett substrat som de kan få sitt kol ifrån (i form av organiskt kol). Ett undantag finns och det är i akvarium där man har tillgång till löst organiskt kol i vattenvolymen. Med den moderna skumning som idag finns så är det ganska sällan man har den situationen och det är här som tillsättning av kolkälla spelar roll. Tillgången av organiskt, löst organiskt kol i vattenvolymen, får en bakteriekultur att blomstra som kan konsumeras eller skummas bort. I skummarlösa kar, som mitt eget finns tecken på att tillgången av organiskt kol räcker till men jag låter det vara osagt. Det är alltså viktigt att skilja på vilka organismer vi pratar om. I ett akvarium är det svårt att få in de autotrofa bakterierna som använder fotosyntes, dvs att få en stabil biomassa av dem och därför kan man ta genvägen att med hjälp av en kolkälla (vodka exempelvis) skapa en förutsättning för normalt substratlevande heterotrofa bakterier att föröka sig i vattenkolumnen. När vetenskapen pratar om att det i oceanen består biomassan till 80 % av frilevande bakterier så är det i huvudsak grupp 1 (autotrofa, fotosyntiserande bakterier) de menar. När vi använder kolkällor (och Patrik pratar om hur vi kan se bakterierna) så är det normalt substratbundna heterotrofa bakterier vi menar men vi genom att introducera en "löst" kolkälla kan få dem att bli frilevande. I ett normalt fungerande akvarium utan organiskt kol i vattenkolumnen återfinns dessa bakterier på ett substrat och man har mycket få frilevande bakterier i vattenkolumnen. MVH Lasse photosynthesis marin bacteria purple bacteria

Första åtgärden är att direkt sticka det stuckna stället under varmvatten, så varmt som du kan stå ut med, helst över 50 grader. Där skall du ha fingret (eller var det nu är du blivit stucken i) i minst 30 minuter. Efter detta kontaktar du läkare för vidare undersökning. Om du får allergiska reaktioner skall du omedelbart till akutmottagningen. Giftet är ett proteingift och värmebehandlingen förstör giftet men det är viktigt att göra värmebehandlingen så fort som möjligt. Jag har klarat ett stick (inte från en Drake men från en lika giftig Indisk mal) efter 5 timmar innan värmebehandlingen (kände inte till tricket då) men jag rekommenderar absolut inte att vänta så länge. MVH Lasse

Den främsta fördelen zooxen får tror jag är fri tillgång till koldioxid från värddjurets metabolism. MVH Lasse

De kända behöver alla substrat. MVH Lasse

Är det kalciumhydroxid (kalciumoxid) du skall tillsätta?. I så fall så gör du som beskrivit i en PET flaska. Fyll osmosvatten (det fungerar dåligt med kranvatten) ända upp och sätt på korken. Skaka och låt det stå ett dygn. Då klarnar det. Sedan skall du fylla på dunstat vatten med detta och det gör du på så sätt att du sakta. sakta häller det klara vattnet i en punkt med snabb ström. Fyll på varje dag eftersom det kommer att höja pH ordentligt och häller du för mycket så blir pH för högt. MVH Lasse

Gör så härä Om du inte har det så gå upp på Plantswap och beställ lite Kaliumnitrat. Sen tar du 80 gram av detta i 1 liter osmosvatten. Blanda väl. 1 ml av denna lösning höjer 100 liter akvarievatten med 0,5 ppm nitrat. Om du ger 10 ml av denna lösning höjer du 500 liter med 5 ppm nitrat. Sen kan du räkna själv. Jag själv doserar just nu så jag höjer 5 ppm varje dag eftersom jag slarvat lite och fått några mindre cyanoutbrott. Jag gick över till att bara köra blåljus (2x55 watt) och mina cyanoproblem blev mindre och jag slutade dosera nitrat. Mina koraller mådde inte så bra så jag bytte det ena röret mot 10.000 K och cyanon kom till baka och jag förstod vari problemet bestod. Nu kommer jag att dosera nitrat tills jag ser att jag börjar få hårda grönalger på rutan igen. Jag kommer nog att göra ett nytt försök med bara blåljus igen men med fortsatt nitratmatning för att se om det var nitratbrist eller felaktig våglängder som gjorde att mina mjukisar inte mådde optimalt. MVH Lasse

Jag kommer också troligtvis vara där - det får bli en öl MVH Lasse

Kollade lite - frakten på en pump för 80 - 90 kronor är ca 300:-! MVH Lasse

Skillnaden mellan växter och djur är....... MVH Lasse

Som du vet Petnym så går allt över till värme i vattnet om pumpen är dränkt . Här är ingen energi som binds av tillväxt. I en torruppställd pum är det den energin som ger rörelseenergin som går till värme. Vet du verkningsgraden på den torrställda så är skillnaden lätt att räkna ut. En orsak till att inte ha torrställd pump är att det är lätt att det upstår läckage på sugledningen och luft sugs in där och man riskerar att få gasövermättnad. Nu är denna risk bundet till trycket på tryckledningen och i normala fall så är det nog inget större problem i akvarium. MVH Lasse

Det karet var enormt - kanske inte så mycket för alla makroalgerna men just för han verkar ha gjort slag i det jag tänkt länge. Att koncentrera mig helt på de små gobytyperna och fylla karet med dem. De är hur härliga som helst. MVH Lasse

Passa på och gör ett större vattenbyte i samband med flytten. Det gjorde jag när jag flyttade ett kar och jag gjorde också ett antal mindre vattenbyten under den närmaste tiden efter. Försök om möjligt ha sanden så orörd som möjligt, speciellt om du har en djupare sandbädd och sug ut så mycket som möjligt av vattnet. Om det är möjligt - flytta karet med sanden i. Så har jag flyttat ett antal kar och det har gått bra. MVH Lasse

Är det någon som har en aning om fosforupptaget hos koraller typ Xenia, jämfört med makroalger. Läser man igenom artikeln så framgår en annan sak, nämligen att många makroalger har en förmåga att bilda mikroområden där det finns förhöjda nivåer av fosfor och kväve. Detta fosfor och kväve lakas ut ur sedimentet och man kan därför använda dessa alger som organismer som sänker P och N i sedimentet (och givetvis i vattenkolumnen). Förutsättningen är dock att cirkulationen inte är för stark. MVH Lasse

Röda mygglarver är inte lämpligt varken i sött, salt eller för akvaristen. Röda mygg innehåller ett mycket starkt allergiframkallande ämne som på sikt drabbar de flesta, även sådana som inte varit allergiska förr. De odlas/skördas i mycket förorenade vatten och innehåller det mesta av det sämsta. Köper du djupfryst vuxen artemia så är den fångad i vilda vatten och innehåller tillräckligt med näring och ofta även omega 3 som är den viktigaste berikningen du skall göra om du berikar fodret. Det finns också en speciell cyclops - cyclo-ez som är mycket rik på Omega 3 och andra nyttigheter. Jag brukar ta djupfryst vuxen artemia och cyclo-ez och hälla på lite vitlöksvatten, sedan får det stå och dra någon timme. Det jag inte matar upp direkt får stå i kylen och det håller sig några dagar. Att vuxen artemia inte innehåller mycket näring (och fel näring) kommer ifrån där man kläckt och drivit upp sin egen artemia. Den frystna du köper kommer från det vilda. Mysis brukar de flesta fiskar vänja sig vid, de kan ha svårt för den mysisen som kommer från en plats ca 5 mil norr om dig eftersom den har mycket högre torrhalt och gärna blir sträv. Om man låter den mysisen ligga någon halvtimme i vatten innan matning så brukar även den tas med glädje. MVH Lasse

Då mins du nog fel Stig, Octasin innehåller ettdera metronidazol (verksamt ämne i Flagyl) eller det verksamma i emtrylvet (tror det var di-metronidazol). Enligt uppgift är det metronidazol. Waterlife skriver själva " OCTOZIN is a treatment for internal parasites such as those which cause Sleeping Sickness, Hole - In - The - Head, Seawater Angelfish and Clownfish Disease, Malawi Bloat Disease and also early stages of Dropsy. Enligt uppgift skulle det fungera på saltvattensprick också - har dock aldrig provat. Däremot tar det tropheussjukan - det vet jag. MVH Lasse

:skrattar: MVH Lasse

Octozin innehåller ettdera det verksamma ämnet i flagyl eller det som var i emtrylvet - jag kommer inte ihåg vilket det är Ingvar. MVH Lasse

Tja - klockan var närmare tolv på natten - då blir det lätt dubbeltydigt - ursäkta. MVH Lasse

Det finns en speciell Clownsjuka orsakad av flagelater. Ett preparat som heter Octozin skall fungera i tidigt stadium. Har dock aldrig testat det till clownfiskar men det är ett sjuhelsikes preparat mot flagelater i sötvatten. MVH Lasse

Clownhotellet har ju flera reglerbara insug. Stäng de understa så tvingar du fram ett ytavsug. MVH Lasse