Lasse

Jag tror att både du och Clownen kör med kalkvatten för att pH:t inte skall sjunka för lågt. Men fungerar grejerna så gäller reparatörens lag - rör inte sk-n! Det är om det uppstår problem som man kanske kan tänka i dessa banor. Jag vill absolut göra det när jag startar upp mina kar. Jag har varit orolig för både syre och pH dropp nattetid - detta hänger ihop eftersom lågt pH nattetid beror på koldioxid som utsöndras i processerna (och maskeras inte av fotosyntetiskt upptag) och syretillförseln sker ofta genom luftning och stor kontaktyta mellan luft och vatten som i sig också medför att koldioxid "luftas" ut. Mina försök med extra cirk i första steget i filterfacket har varit just för detta - just nu ligger det nere av ett par skäl. Från början var det meningen att jag skulle använda skummarpumpen och få lufttilsättning via den över biobollarna. Det visar sig nu att syresättningen fixas via ytrörelse - pH svägningarna skall jag försöka mäta upp senare. Uteluft till skummare - kan vara bra på mer än ett sätt - kyler lite också. MVH Lasse

OkiDoki - jag har strömkällan i alla fall - fläkten är en vanlig datafläkt så om jag inte har kvar den så är det lätt att få fram. Gratulerar till brölloppet - vi skrev under fredstraktatet på 30 åriga kriget den 19 mars. MVH Lasse

Patrik - det förekom också punkter som jag hade kunnat ta som kritik av vad jag brukar predika samt även jag har faktiskt hävdat att man skall ha en viss nitratnivå i karet och att jag tillsatt en knivsudd kaliumnitrat. Jag har dock inte tagit illa åt mig eftersom Capote har rätt Vi missar ofta helheten för detaljerna. (Och det gäller han själv också - läs några av hans inlägg när jag dundrade in på guiden med buller och bång). Jag tror faktiskt också att jag mycket tidigt i någon av trådarna om vodkans vara eller inte vara förde fram att 0 nitrat var felaktigt - alltså långt innan du började skriva. Vad mig anbelangar så har du dock genom dina skriverier lyft fram detta ytterligare och hjälpt till att fördjupa kunskapen om att nitrat (och ev. tillsats) kan vara nödvändigt för att minimiera fosfaten, motverka caluerpakracher och annat. Titta på dina besökssiffror i denna tråd - det är många som läser denna tråd. Du har nästan lika många visningar som Capote´s tråd och under mycket kortare tid. Du får fram dina åsikter bra i denna tråd och den ger mycket för den intresserade. Jag tycker inte att det är så illa som OveB framför så fort du skriver i någon tråd men det finns en tendens till att komma in i ändlösa disk. i nästan varje tråd. Mycket är dessutom redan sagt. Jag har inte uppfattat Capotes punkter som något angrepp på någon - eller att han har haft någon i åtanke - jag vet att flera av punkterna slår lika hårt mot honom själv som det gör mot dig och mig. Jag tycker vi lämnar den här disk nu - som har blivit mer personlig än faktamässig och återgår till vad vi är bra på - skriva om det vi kan och vara ödmjuka om allt vi inte kan. Med tanke på min devis så känner jag att jag blir yngre dag för dag på det här forumet:ler: . MVH Lasse

Har du skaffat någon fläkt till karet än Mattias? Jag har som jag inte monterat än annars. Strömkälla också. MVH Lasse

Exakt så såg det ut. Ja du varnade mig, men detta hade jag inte väntat mig av en korall som jag trodde var döende. Ja-ja, jag får säga som min chef alltid säger: Det är bättre att stå som en fullständig idiot med mössan i hand än att stå inför ett olösligt problem. Nu vet jag vad som hände Hur räddade du din euphyllia? Bägge mina ser ok ut nu - ett rör är borta på den ena iofs men de andra rören ser bra ut. Den andra är av den andra typen - som ett musselskal och ca 2 % i ett veck är skadat (spindelväven är borta). MVH Lasse PS - Hydnoporan är vacker ändå.....

Införsel av koldioxid (högre i inomhusluft) är nog svaret på denna fråga och det är här som jag mer och mer har börjat intressera mig för att ligga högt i pH. Ett högre pH ger mindre löst koldioxid i vattnet - medför att koldioxiden omvandlas till karbonater - därav pH sänkningen - måste motverkas med hydroxidtillsättning - bäst och mest självkontrollerat med kalciumhydroxid (kalkvatten). Nu har jag ingen skummning och därför har jag lite lättare än andra att hålla pH (i alla fall dagtid). Detta är ena sidan av myntet där man jobbar i uppförsbacke - själva höjningen gör att förutsättningarna för sänkningen uppstår. Varför inte låta vattnet stabilisera sig kring det pH som koldioxidhalten i inomhusluften ger? Ja här är kanske den andra sidan på myntet. Lägre pH -> mer löst koldioxid i vattnet. Detta kan gynna vissa "skitalger" (personligen verkar det för mig som de bruna alger som kommer och går under dygnet och som oftast brukar kallas dinoflagelater tillhör denna grupp) och i ett nystartat kar där viss näring finns kan detta innebära skillnaden mellan framgång och katastrof. Varför det kan gå så är att vissa alger har utvecklat metoder som gör att de i princip är oberoende av koldioxidhalten i öppna vattnet medans andra är mer "primitiva" och inte har dessa mekanismer. I ett etablerat akvarium med hög tillväxt av koraller och makroalger och där näringen är begränsad kanske detta inte spelar någon större roll (jag vet dock att Ingvar trycker hårt på pH:t och hans kar var väl långt ifrån nyetablerade) men i en start kommer jag i alla fall ta hänsyn till detta. Detta är mina funderingar (det finns en invändning och det är att zooxantellerna är dinoflagelater och skulle därför (om jag har rätt) gynnas av hög koldioxidhalt. Jag tror dock att de gör det men tack vare symbiosen så har de löst detta - de tar koldioxid från värddjuret och är därför obegränsade vad gäller kolkälla (oorganisk). Som vanligt har jag inga belägg i citat eller har läst detta någonstans - det är bara egna funderingar. MVH Lasse Edit: Läste din länk Capote. Randel Holmes-Fairley koncentrerar sig på kalcifieringsprocessen - vilket ger ytterligare en dimension men pekar också på att eftersom man är noga med kalcium och alkanitet är höga så motarbetar detta den låga pH effekten

Hej Capote - lite slö på uppdateringar? Jag har en fråga om den korall jag fick av dig i höstas. Jag har haft den utan problem i mitt äldsta akvarium sedan dess. Den har växt lite grand och det har varit lite av min ögonsten med sin fina neongröna färg. Inte sett något av dess "elaka" beteende. Sista tiden har den inte verkat trivas lika bra och jag bestämde mig för att flytta den till mitt nya. Det fanns ingen bra plats till den, där jag ville ha den - där ville inte den ligga kvar. (det har sina sidor att ha många eremiter) Jag bröt den i två delar och placerade ut den. Idag på morgonen upptäckte jag att en av delarna kommit i kontakt med min stora euphyllia och där var som en grå spindelväv från denna korall och upp över delar av min euphyllia. Jag var tvungen att bryta en av mina huvudregler igår (möblera inte om) och trodde jag stressat denna euphyllia och att det rörde sig om grey-slime sjukan. Fram med skalpellen och skar rent och sötvattensköljde - verkar ha stoppat förloppet (som gick fort). Ställde fragmentet av din korall på ett annat ställe, det stog en annan euphyllia bredvid som var väldigt bra - i morse. På eftermiddagen så upptäckte jag exakt samma förlopp på denna nya euphyllia - en spindelväv som kom från fragmentet och täckte en av rören på min vackra euphyllia! Kniv igen och omflyttning av fragmentet. Är detta något som du känner igen Capote från ditt kar? Det verkar vara helt klart att det är fragmentet som startar förloppet. MVH Lasse

Jonstyrkan är inte tillräcklig stark i de flesta sötvatten för att få samma effekt som i saltvatten. MVH Lasse

Jag tror inte heller detta - men en mycket intressant iaktagelse är att konstatera att du ser inte en enda "skit"alg i displayen - men i sumparna finns det ett bredare spektra vad gäller alger. Det är samma system så enda förklaringen är att uppe i karet är konkurrensen så enorm stark att inget blir över för "skit"algerna - däremot "hinner" de plocka de näringsämnen som kommer mol alena nere i sumpen. Jag tror att det karet går lika bra utan sump! Hur kunde du gissa det? . Nja elektroniska pH-mätare är väl bra men ofta är de billiga inte mycket att ha. Det är inte så mycket elektroniken utan själva proberna. De sk pennorna har åtminstone förut varit leksaker - nu har jag inte testat på ett tag. Skall du mäta kontinuerligt så bör du torka av proben en gång om dagen och kallibrera kanske varje vecka. Mäter du bara då och då så bör den kallibreras före användningen. Allting utöver första decimalen är "raggarkrom". Minimikrav är att den går att tvåpunkts kallibrera. Jag funderar faktiskt på att beställa en billig (ca 300 kronor) från Hongkong för att testa med kontinuerlig mätning - det bör vara en leksak:ler: . Jag har dock varit med om en mätare från Dupla och med en elektrod därifrån som var bättre än våra labmätare för en bråkdel av summan. Här finns det ganska billiga elektroniska (ta utedelen) så får du i alla fall en relativ mätning. Mitt mål numera är att ligga mellan 25 - 26 grader Det är nog fullt riktigt. All erfarenhet från sötvattenssidan visar att "skitalgerna" gynnas av instabilitet - de tar varje chans att etablera sig. Och då går det snabbt. MVH Lasse

Destillerat vatten köper du på apoteket. Det vatten du kan köpa på bensinstationern är avjoniserat vatten och kravet på det är inte så högt att du med säkerhet kan säga att det går att använda. RO vatten (reversed osmos) kan du tillverka själv. Kolla våra annonsörer - de har RO utrustning. MVH Lasse

Clownen, jag upprepar min fråga Dessutom vet du vad pH är strax inna du släcker och strax före du tänder? Syret behöver du inte vara bekymrad över när du har en wavebox - den syresättningen du får där är mer än tillräcklig. MVH Lasse

Vill bara säga att det jag skriver här under gäller revakvarier, om man kör Fish Only så är det helt andra spelregler som gäller. Håller fullständigt med dig Capote men jag tror också att under ett kars utveckling så uppstår det då och då huvudproblem som måste lösas med någon eller några punktinsatser men med fokus på "vad händer sen". En duktig biljardspelare sätter inte bara in sin stöt med tanke på att få ner någon boll utan också hur lägga upp det för nästa stöt. Vi har idag ett mycket stort utbud av mer eller mindre bra "verktyg" inom hobbyn vilket kanske gjort att vi glömt av biologin nästan helt. Jag har som ni kanske förstått ett ganska så stort motstånd mot "ta bort" filosofin som helhetsmetod. Det kan iofs finnas tillfällen då man måste ta till denna filosofi för att läget blivit sånt men det är denna filosofi som generell idée jag vänder mig emot. Detta gäller i viss del "tillsättnings" filosofin också, inte som punktinsatts men som generell idée. Om dessa idéer kombineras sedan - det är då jag går i spinn:ler: . Jag är inte ense med dig Capote om UVC:et - där är jag mer inne på Clownens linje fast jag är än mer motståndare till att använda det på heltid och inte lika diplomatisk som han:smiley3: . I vissa lägen - ja då kan det vara bra men som generell metod tror jag faktiskt att det kan vara en av de faktorer som kan ge upphov till obalans i akvariet. Inget vatten är partikelfritt - även om det är så små partiklar att de inte syns direkt. Finns det partiklar, speciellt organiska - då finns det även bakterier och andra mikrorganismer på dessa och som snurrar runt i akvariet och snabbt kan etablera sig på olika ställen i akvariet. Det finns mikroskopiska alger som ger föda till filtrerare. Det detrius som Clownen pratar om som en matkälla för koraller innehåller stora mängder bakterier osv. allt detta görs livlöst när det passerar UV-C:et. Om man kombinerar alla "borttagnings" metoder när man startar upp så riskerar man enligt min mening komma i ett läge då balansen ligger på en knivsegg (obs Patrik gammal skaraborgskt uttryck - ingen riktning på den:ler: ) och mycket lätt kan hela systemet tippa över till förmån för någon oppurtunistisk organism. Samma gäller ett kar som varit igång länge. Vad gäller tillsatser är jag lite mer kluven. Vad gäller kemiska tillsatser så har min filosofi varit tidigare (med kar under 100 liter och inte för mycket stenkoraller) att täta vattenbyte fixar detta. Jag inser givetvis att det inte är så lätt att vidmakthålla detta med större kar och med stenkoraller i större mängd så framförallt kalcium, magnesium och alkanitetshöjande ämnen bör till. Jag är också mer och mer övertygad om att det är bra att försöka hålla ett ph kring 8,3 av olika orsaker - därför är kalkvatten en bra metod. Organiskt kol (vodka exempelvis)? Tja - det är mycket tal om denitrifiering både i LS och DSB. Min åsikt är att glöm det i de allra flesta fall om inte det sker någon tillsats av organiskt kol speciellt i kar som hålls kliniskt rena från annat organiskt material. Alltså kan en tillsats fylla ett syfte - men knivseggen finns här och är väldigt närvarande. Då föredrar jag att låta organiskt material ligga kvar och bilda detrius för då får jag med tiden en intern källa av organiskt material och kan kanske få någon liten denitrifikation. Varför får man då låga värden av nitrat i äldre korallkar? Jag tror att svaret på den frågan är inget annat än konsumtion - inte reducering. Andra tillsatser? Ja jag tror att omega 3 (från fiskriket) och färsk vitlök (vitaminer) är biologiskt viktiga tillsatser - för alla organismer, inkl. bakterier. En intressant fråga är om du Clownen tillsätter några av de komersiella preparaten - typ aminosyror. Personligen skulle jag tro att ett biologiskt drivet kar kommer att innehålla tillräckligt av dessa, speciellt om du matar med zoo och fytoplankton. Jag är också intresserad av din temperatur i karet MVH Lasse

Jag köpte det från Torslanda zoo som tog hem det åt mig MVH Lasse

Jag har användt det flera gånger i nanokaren utan problem, det är så kort tid att ingen upplösning av trycksvärtan verkar ske. annars hade jag inte rekomnderat det. MVH Lasse

Han har fått tipset, han har 2 stycken. Tagit några nya bilder idag efter en del omändringar och ett 25 % vattenbyte. några nya koraller har kommit till och det kommer nog en del till vad tiden lider. En helbild Sett från vänstra sidan rödalg och rödbenad eremit En del koraller tar tid på sig när de flyttas. Denna stjärnpolyp har först efter ca 2 veckor börjat att expandera sina polyper. MVH Lasse

Uppdateringar dule? MVH Lasse

Jag var först! MVH Lasse

http://www.simontorp.se/upload/Pdf/Deltec%20Multi-Compact%20MC500.pdf eller http://www.simontorp.se/upload/Pdf/Deltec%20MC500%20kortversion.pdf MVH Lasse

Om du vill ha bort den omedelbart kan du prova ett gammalt trick. Lägg en dagstidningssida (avriven) försiktigt över utan - den skall inte doppas ner bara flyta på ytan - vänta någon minut och ta upp den lika försiktigt. Bums så är hinnan borta! MVH Lasse

Det går lika bra - eller är till och med bättre MVH Lasse

Tack Henrik. Speciellt bra var receptet på en egen kallibreringslösning. 36,5 gram vanligt salt till 963,5 gram vatten ger samma brytningngsindex som 35 promille saltvatten. Denna blandning skal jag göra omedelbart och kallibrera min med. MVH Lasse

Min försiktiga kommentar är nog att för mycket teknik bara hjälper till att hålla akvariet utanför den nödvändiga biologiska balansen (utan att starta en jättedisk. nu). Att det just är "borttagningsfilosofin" som orsakar obalansen - du vet aldrig vad du tar bort, eller hur det drabbar andra organismer än de du vill ta bort. Att skapa en biologisk balans anser jag är a och o. Clownen har visat att det går att driva SPS kar utan skummare och annat, Ländström likaså. Capote har iofs visat att det går att ha mycket teknik och ändå lyckas , men då får ni tänka på att Capotes omdömme om Clownen sitter som hand i handsken på Capote själv. Själv tycker jag att jag visat att man inte bara kan vidmakthålla ett startat kar med enkel teknik utan även börja från början utan för mycket teknik och få ett hyfsat resultat om man lägger tonvikt på biologi. Iofs är jag inte i SPS-stadiet än men vi får se vad som händer framöver. Jag är fullständigt överens med både Clownen och Capote om matningens betydelse. MVH Lasse

Har hållit på och experimenterat en hel del i mina småburkar vad gäller cyanon. Det första jag gjorde var en variant på Clownens stänga av skummaren. Jag tillsatte lite kaliumnitrat (en knivsudd på 27 liter). Effekten där blev att det som var cyano på sten och där det fanns ljus drog sig tillbaka ganska snabbt medans mattan på sanden blev kvar. I samtliga kar hade jag även makroalger typ caluerpa - den ökade tillväxte i samtliga kar med nitrattillsats. I ett akvarium satte jag även dit några eremiter för att de skulle bråka omkring. Den röda mattan på skuggiga ställen försvan även i detta efter en viss tid. I det tredje var det antagligen inte cyano utan troligvis dinoflagelater. Här hände i stort sett inget varket efter nitrattilsats, eremiter eller annat. Först när jag började använda kalkvatten vid påfyllningarna försvann detta. Detta är erfarenheter från mina system - ej kalkeringsbara till andra system direkt skulle jag tro men kanske kan ge några idéer. Och jag avser inte att starta igång ytterligare en nitratdebatt - detta är bara ett konstaterande att så här funkade det för mig. MVH Lasse

Tack Alessandro. Teggner, alla goby är klara jag vill ha-djur. De små lämpar sig också utmärkt för mindre akvarium. Oftast gömmer de sig och tittar bara nyfiket ut men när det gäller den gulorange okinawa-gobyn så är min erfarenhet att den är alltid framme, alltid spanande på vad de gör på andra sidan akvarieglaset. Den häftigaste jag sett är dock en blåprickig goby som kommit in under namnet Cryptocentrus caeruleomaculatus (http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=25798&genusname=Cryptocentrus&speciesname=caeruleomaculatus) - om det är rätt namn på just dessa exemplar vet jag inte, de verkar också lite stora för att passa denna art. De var tyvärr mer än 10 cm långa så jag kan inte ha dem. Men häftiga var dom - skall försöka få en bild senare om de finns kvar. Tack för informationen Ted. Jag misstänkte att de inte var vad det utgavs för. Vi får se hur de klarar sig - ett av akvarierna har iofs en liten population av flatmask. Är det någon i GBG-området som har problem med flatmask - hör av er till mig så går det alltid att prova. MVH Lasse

Vet ej exakta principer men denna länk http://www.hach-lange.se/countrysites/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14781635/type/pdf/lkz/SE/spkz/sv/TOKEN/yy4hi4nUNsFtTmQMeZN6vJY0mQ4/M/iag-GA sid 34 ger en allmän beskrivning och märområden. Observera att även på denna avancerade modell är mätosäkerheten mellan 3-5% +-0,5 ppm. Den är inte heller testad i rent saltvatten vad jag vet om. MVH Lasse