Lasse

Hej Mitt äldsta 27 liters står placerat så att jag får nästan direkt soljus in mellan 11:00 och 17:00 och det syns tydligt på korallerna när det är flödande solsken eller mulet. De verkar trivas utmärkt i solljuset. Inga problem med alger och som vanlig - fosfat och nitratnivåer har jag ingen aning om - men det är gott om snäckor och sjöstjärnor MVH Lasse

Liknande i alla fall. Tyvärr, så efter ett klantigt utfört vattenbyte i går så fick min kantnål någon skada och dog idag. Det som hände var att jag har haft en liten cirkulationspump som jag använt endast vid vattenbyte. Eftersom jag bara använt den ca 1 timme efter ett vattenbyte om jag behövt har jag inget insugningsskydd på den. Det som troligtvis har hänt är att kantnålen (som brukar befinna sig i närheten) kommit i närheten av insuget. När jag skulle dra ur kontakten tog jag givetvis fel kontakt så pumpen var igång 24 timmar! Den åt och svar bra innan de här klanterierna. MVH Lasse

Hej Måste slå ett slag för ricordea yuma eller vad de nu kan heta. Den första bilden visar en som jag köpte för ca 3 månader sedan. Då var det en sten där det fanns några små grönaktiga , krolliga saker på. Jag tog hem den och den fick vara i mitt nattduksbordsakvarium. För ca en månad sedan flyttade jag den över till Mollyhotellet. Det är inte samma korall! Den andra köpte jag för någon vecka sedan, den var brun i affären men jag tyckte det såg ut som det fanns något i den. Bild två visar de två som är i uppslag #193 när de inte är fullt utslagna. Vad jag kanske vill säga är att om ni ser sådana här krulliga saker hos era handlare som inte verkar vara mycket att hurra för - det kan vara skönheter MVH Lasse

Märkligt. När den simmar verkar det som den inte komer ner från ytan? Jag frågar för det går ju inte utesluta problem med simblåsan men då brukar de simma på ett speciellt sätt. MVH Lasse

Sera har en som heter nitriveck tror jag, Aquarium Münster har ett som heter aquavital nitrigon 1. H8RED rekomenderade en Han doserade en gång, jag skulle nog kanske dosera lite varje dag. Det finns flera fabrikat och de verkar vara likvärdiga. Du kan troligtvis köpa i din lokala affär. Jag skulle kanske köra in filtret i ditt gamla som du beskrev, det är en bra idé. Avgörandet är dock om du tror att det är någor smittsamt från de karet som orsakar problemen eller inte. Är uppsvällningen bara då och då? Edit: Svedala - då är det inte så himla långt från Södra Sandby. Lasse i affären där kan hjälpa dig med ett bra startpreparat. MVH Lasse

Ett sätt är att höja upp magnesiumet till 1400 - 1450 ppm med magnesiumklorid och använd kalkvatten sedan. Se min artikel om kalkvatten på första sidan. Du kan också använda en kombination av natriumbikarbonat, natriumkarbonat och kalciumklorid självblandat eller i ett kommersiellt preparat - men den viktigaste åtgärden är nog att höja magnesiumhalten till över 1400 ppm MVH Lasse MVH Lasse

Fisken äter - då tar jag nästan gift på att du inte har någon sjukdom i magen orsakad av någon mikrorganism, varken flagelat eller bakterie. Nu har jag ju inte sett fisken och kan inte vara hundraprocentig men jag skulle ta det väldigt försiktigt med medicinering i nuläget. Att medicinera startar alltid en process som kan sluta med döden. Hur simmar dom, verkar de ha svårt att hålla sig nere från ytan, dvs simmar de med huvudet neråt? Jag tror inte "sötvattensodlad" artemia är orsaken till näringsbrist eller dina problem. Jag har bara matat med fryst artemia förutom de senaste veckorna då jag även matar med cyclops. Kan du få fram ett foto på dem? Torrfodret kan orsaka den vita avföringen men den typ av vit avföring som är indikation på att sätta in Octozin är sytrådstunn och framförallt, fisken äter inte. Om jag hade varit i din sitts så hade jag nog efter jag flyttat fiskarna till 45 litern matat med fryst artemia en gång var annan dag (mycket lite), kört bakteriekultur och avvaktat medicinering. Är det en kub, typ guppihotell med inbyggd "sump/reningsverk" så behöver du ingen ytterligare filtrering om du använder den inbyggda men sätt dit en stark pump istället MVH Lasse

Kan räcka om man byter ofta och kör en kraftig skummare. Om jag varit i din situation och beslutat att snabbstarta ett karantänsakvarie hade jag tagit ett kraftigt innerfilter (helst Eheim kraftpaket) och köpt någon typ av startbakterie. Det finns tips i både min och H8RED:s trådar. De flesta fungerar men, och det är viktigt tycker jag, man måste ge varje dag under de första tre veckorna. Mata oerhört försiktigt - är de uppsvällda så äter väl de inte? Du behandlar med Octozin - det innerbär att du eller någon gjort bedömningen att det är en flagelat (eller anerob bakterie) orsakad sjukdom du har. Jag har inte följt din tråd - äter fiskarna eller är det de klassiska "bukvattenssymptomen"? Octozinen brukar inte påverka de syrekrävande bakterierna så filterkapaciteten blir normalt inte nersatt. Däremot så vet jag att många brukar kombinera Octozin med Nifupirinolbaserade medel. Dessa slår ut nitrifikationsbakterierna så här är det viktigt att se till att medicineringskaret är väl genomluftat (skummat), ingen matning, vattenbyte och behandling av karet som nystartat efter ca 6-7 dagars behandling (dvs start med bakteriekultur). MVH Lasse

Hej Per När jag startade med saltvatten på allvar hade jag lite mer erfarenhet än dig av sötvatten (ca 33 år) och jag startade dessa akvarier på exakt samma sätt som mina sötvattensburkar. Jag skrev om det här på forumet och man kan väl lugnt säga att alla var inte helt överens med mig . Läs mina olika trådar i nanoavdelningen så förstår du varför. Dock så har det sätt som jag valt varit framgångsrikt för mig vad gäller små kar och ringa belastning. Du skall starta ett 112 liters, eller har startat det eller hur? Läs mina trådar så kanske du kan få några tips om att detta med saltvatten inte kanske är så där märkvärdigt som det låter, framförallt när man har 26 års erfarenhet av sötvatten. Jag tycker att din idé med start av ett 110 liters är bra, fast de flesta här anser nog att så stort som möjligt är bäst för en "nybörjare". En sak som dock skiljer från sötvatten, eller rättare sagt borde tas upp av alla sötvattensakvarister, är att cirkulationen bör vara mångdubbelt större än i ett normalt sötvattenskar. Läs också vad alla andra som skriver här har att säga och bedöm själv. Det är ingen underdrift att säga att mina åsikter ibland är kraftigt i underläge;) . Din fråga om när man introducerar djur beror på vilka andra steg man tagit. Jag har introducerat snäckor, fisk och LS redan efter några dagar men då har jag dels haft biologiska filter och dels stöttat upp med bakterier under de första tre veckorna. Jag har startat samtliga 4 kar jag har på detta sätt och har än idag inte upplevt varken ammoniak eller nitrittoppar utan fått lugna och bra starter. Jag har haft fullt ljus på från dag 1 (dock inte metallhalogen) och inte fått några "algproblem" på grund av att jag har haft mycket snäckor redan från början och varit noga med vattenbyte. Även om jag satt i fisk redan dag 2 så har jag bara haft en i under de första månaderna och börjat matningen i en väldig låg nivå. Jag har också i stort sett bara användt fryst artemia i starten. I starten har jag bara matat ca var tredje dag för att sedan sakta öka matningsfrekvensen (ej mängden per tillfälle). Även om jag är väldig snabb i början är de sedan som jag arbetar långsamt med att sakta introducera det jag vill ha. Det får gärna ta mellan 3-6 månader innan det börjar likna något. Men som sagt var - finn din egen väg som passar ditt sätt att arbeta. MVH Lasse

Gå inte i försvarspossition för de här dumma antydningarna. Passar det inte Slaktavfall så behöver han inte betala - han behöver inte ens gå in på denna site. Fortsätt det bra arbetet som alla gör bara. Det här är ingen förening - om enskilda personer eller affärer vill bidra med ett stöd för sitens existens så är det upp till oss som gör det. MVH Lasse

Jag har definitivt inget större tilltro till färgskalor men inte heller haft någon tilltro till billiga pH-pennor. När det gäller buffertvätskor så är det speciellt de i de höga områdena (alltså ditt pH 9,22) som är känsliga för tidens tand. Du är faktiskt den första som jag hört varit nöjd med en pH penna som är två år gammal. Någon annan som har erfarenhet av detta fabrikat. När det gäller elektroder så brukar det vara lätt att även med gamla sådana hitta 0 punkten, det vill säga pH 7. Däremot brukar det vara sämre med lutningen, det vill säga den andra kallibreringspunkten. MVH Lasse

Jo Morphitz - den kan bli lägre - dessutom kan den ge en falsk säkerhet eftersom det är digitala siffror. Jag vet inte om No Name har haft en väldig tur men jag har hittills dags aldrig hittat en pH-penna som har fungerat mer än en väldig kort tid och knappt då. Det är inte elektroniken som är det svåra utan elektroden. En bra elektrod kostar idag bara den mellan 1000:- och 2000:-. Försökte hitta tillverkaren Transinstrument. Hittade den på en portal men länken därifrån var död. Dupla hade en gång i tiden en pH mätare och elektrod för 1500 spänn som var bra. NoName - hur kallibrerar du - i en punkt eller två? MVH Lasse

Det verkar så MVH Lasse

Använder du RO? Edit: Se upp med aquafuranen om du doserade direkt i karet. Dödar nitrifierarna också. Risk för nitrit. Dra ner på matningen och se till att skummaren går på max. Gå också gärna in med någon typ av bakteriestart varje dag ett tag. Du bör även byta lite vatten om du får nitrit. mvh Lasse

Dessutom - om de skulle få infallet att föröka sig i akvariet - sätter de sig på pumpar, i pumpar, på rör, i rör och överallt på och i där det finns lite ström och möjligheter till mat. Det är ett kräftdjur för övrigt. MVH Lasse

Det påstås ganska ofta att linfröolja skall innehålla Omega-3. vad jag har lärt mig tidigare är att Omega-3 typen bara kan tillverkas hos marina organismer. Det finns vad jag vet bara två sötvattenfiskar från vilka man har isolerat omega-3 och det är Silverkarp och Stör. Silverkarp är en phytoplanktonätare - stören däremot lever av bottendjur så någon typ avOmega-3 produktion bör finnas i sötvatten - men väldigt begränsad. Linfröolja har jag sett reklam om under de senaste åren när Omega-3 blivit "hett". Är det någon som vet med säkerhet om detta med linfröolja och Omega-3. Artikel? MVH Lasse

Uppdatering med bättre bilder (hoppas jag) Bild 1 ny Ricordea Bild 2 Mina tre olika Bild 3 En av innevånarna i 27 liters Bild 4 En annan favorit MVH Lasse Edit Bild 5 Kantnål

Ett preparat som används mycket inom marin fiskodling, Culture Selco. Det innehåller i första hand marina fettsyror sk HUFA (Highly Unsaturated Fatty Acids) varav den sk Omega-3 klassen är mest känd. Detta preparat är inte direkt billigt och svårt att få tag i. Vi är några som testar detta för lite olika ändamål. Jag använder det på så sätt att jag tar en "kub" djupfryst cyklops och lägger en liten droppe av Culture Selco ovanpå. Detta får tina och sedan blandar jag ihop, låter det dra ett tag och så matar jag. Jag skall också, så fort jag får tummen ur, göra en extrakt av nypressad vitlök å la Clownen och tillföra samtidigt. Jag få ju ut lite fettsyror i vattnet på detta sätt och jag vill se om det är någon nackdel på sikt. Jag inbillar mig att om jag har lite fettsyror flytande omkring i karet så kommer jag på tiden berika mina filterbakterier också. Som du kan se tidigare i tråden så rör jag omkring i mitt filtermaterial med jämna intervaller för att mata mina koraller. Jag tror att en snikvariant vore att berika fryst foder med vanliga Omega-3 kapslar. Jag har inte testat men är det någon som gjort? (eller vågar?) Så är det nog ja Både och. Letar alltid efter intressanta saker, gärna små. Ser jag ngt intressant på någon LS så åker det med hem också. Den Gula korallen (Tubastrea?) som du ser längst uppe till höger i mitt lilla kar kom som en gulaktig fläck på en liten LS som hade några intressanta kalkalger på sig. Den har tagit sig bra - och detta utan "Target feeding". Det mesta den fått är "bakteriematning å la Lasse" MVH Lasse Edit Längs till vänster, centralt upp mot toppen och snett neråt till vänster finns lite olika varianter av ett släkte som heter Ricordea (sök på bilder i Google så får ni se). Dessa har blivit mina favoriter eftersom de inte verkar vara speciellt svåra och fungerar bra i de ljusförhållande som jag har - och som ni kan se på Google - det finns några riktigt, riktigt snygga varianter. Den gröna som är central i övre kanten har blivit färggrannare och färggrannare med tiden. De stora till vänster hade ett blått skär i sig när jag såg dem i butiken - får se vad det blir. Kan också nämna att jag med tiden gått över till att köpa koraller i de mer undanmskymda burkarna i de butiker jag besöker. Eftersom jag inte har så mycket ljus i mina kar så har jag funnit att de koraller jag tar ur "ljusfattiga" burkar brukar klara sig bäst. Koraller från "display"karen kan ta upp emot några månader att anpassa sig till mina förhållanden.

Jo den finns där men är också isolerad från reningsverk och dylikt. Innan olika bakteriepreparat fanns tillgängliga så var ju ett väl känt knep att blanda upp ogödslad jord med vatten och sila ifrån det med hjälp av ett melittafilter och sedan dumpa filtratet i karet. Det har väl både du och jag gjort några gånger eller hur? Hoppas vi tvingar några andra också ! MVH Lasse

Hej En liten uppdatering med en bild av mitt gamla 27 liters som är ca ett år gammalt nu. Tyvärr är bilderna inte så där bra men jag skall försöka göra ett ryck och putsa upp rutor och annat och försöka ställa mig så att jag får med de roliga innevånarna också. Mollyhotellet står och "mognar" nu. Har skaffat några nya koraller som jag hoppas skal ge lite blått i karet. Jag matar nu varje dag med fryst cyclops som jag berikar innan jag ger det. Kantnålen tar cyclops och jag har märkt att han är mer förtjust i dem när jag har berikat dem. Jag har två blåbenade eremiter i karet och de är några väldigt flitiga krabater. Fick också tag i en macroalg som jag tyckte var rolig - får se om den kommer att fungera. MVH Lasse

Det är inte samma näringsnivåer vi pratar om. Vodkan ger organiskt kol till nedbrytarna. Det oorganiska kolet finns redan i form av karbonater. Det är nedbrytarnas ökande konkurrensförmåga på grund av tillsatsen av organiskt kol i vattenkolumnen som är den springande punkten och där står sig alla autotrofa organismer sig slätt. Till och med alger - eller hur? Sen hör det väl till saken att det är aldrig fel med mångfald så jag är absolut inte emot inympning. De kan ju ha uppstått på olika platser också och senare förts tillsammans av kontinentförflyttningar och dylikt. Sen beskrevs nitrosomas och nitrobacter för mer än femtio år sedan tror jag också och forskningen och metoderna har gått framåt så det kan ju vara samma som beskrivs igen. Det har du visst - mycket mera. Annars skulle du inte tvinga mig att gå tillbaka till böcker och artiklar stup i kvarten för att friska upp mina kunskaper:ler: . Fortsätt med det - jag behöver lära mig också MVH Lasse

Precis nyblandat kalkvatten av RO och kalciumhydroxid har inget KH alls. Det består endast av RO vatten, kalciumjoner och hydroxidjoner. Får det dock vara i kontakt med luft (och dess koldioxid) så dras koldioxid från luften ner och på grund av det höga pH:t (ca 12,5) går koldioxiden hela vägen och blir i första hand karbonat (och en del bikarbonat). Karbonaten kommer då direkt att fälla en del av kalciumjonerna till kalk. Innehållet av kalciumjoner minska drastiskt. pH:t i kalkvattnet sjunker i processen också. Det är därför att det är viktigt att försluta blandningskärlet så fort som möjligt så att kalkvattnet inte får kontakt med luftens koldioxid. När man sedan blandar in kalkvattnet i akvarievattnet (med det höga KH:t) kommer denna fällning ske här istället och kalciumet från kalkvattnet går ihop med karbonat från akvariet och bildar kalksten. Denna process sänker pH:t i akvariet eftersom det fällda karbonatet kommer att ersättas av bikarbonat som tappar en vätejon (pH ner) och blir nytt karbonat. Den pH sänkande trenden minskar betydligt vid pH kring 7,8. Eftersom Kalkvattnet även innehåller hydroxidjoner (pH upp) så kommer dessa att balansera den pH sänkande effekten ovan så den inte blir så kraftig. Normalt brukar vattnet balansera in sig kring 8,2 - 8,3 MVH Lasse Edit: Jag uttryckte mig lite vårldslöst. KH testen ger utslag på grund av sättet som de arbetar på. Det finns en typ av alkanitet - hydroxidalkanitet och det är det som KH testen ger utslag för. Denna typ av alkanitet har dock inget att göra med det som vi normalt menar med KH värdet, dvs förekomsten av oorganiskt kol i en eller annan form. Hydroxidalkanitet har heller ingen buffringskapacitet på det sätt som vi är vana vid,MVH Lasse

Stig Du får ursäkta mig men du pratade tidigare om att ta LS från någon med noll i nitrat. Sedan pratar du om olika släkten av nitrifierare alltså bakterier vars slutprodukt är nitrat. De klassiska bakterierna där är nitrosomonas som ansvarar för konverteringen av ammonium/ammoniak till nitrit samt nitrobacter som ansvarar för steget nitrit till nitrat. På senare år har jag i akvarielitteratur (och en del annan också) läst om ytterligare ett släkte, nitrosospira som motsvarar nitrosomonas, dvs omvandlar ammonium till nitrit. I några artiklar har också det hävdas att det inte är nitrobacter som ansvarar för omvandlingen av nitrit till nitrat i akvarium utan ett släkte som heter nitrospira. Alltså det finns två släkten som är ammoniumoxiderare, dvs nitrosomonas och nitrosospira och två släkten som är nitritoxiderare nämligen nitrobacter och nitrospira. För mig spelar det ingen större roll för samtliga fyra räknas till de kemoautotrofa bakterierna, dvs de kan jämnställas med växter och alger men de använder inte fotosyntes utan den kemiska energi som frigörs vid oxidation av dels ammonium och dels nitrit. De är beroende av oorganiskt kol, och i deras fall är det karbonater de använder. De växer relativ långsamt. Det finns snabbväxande bakterier, de så kallade heterotrofa bakterierna. De använder organisk kol och det är de som gynnas när man tillsätter vodka. Precis som nitrifikationsbakterierna behöver de någonstans att sitta och syre. I ett normalt saltvattensakvarium är inte det organiska kolet så koncentrerat (åtminstone inte i vattmet) att det uppstår någon direkt konkurrens om sittplatserna med tanke på belastningen av ammonium. Som jag många gånger tidigare har påpekat är belastningen av ammonium/ammoniak betydligt mindre i ett saltvattenskar med en ordentlig skummare än i ett sötvattenskar eller saltvatten utan skummare. Detta gör att normalt sett klaras nitrifikationen på de ytor som utgörs av den s.k. levande stenen. Tillsatsen av vodka ändrar spelreglerna. De heterotrofa bakterierna kan konkurrera ut nitrifierarna från deras sittplatser och jag kan nästan sätta en peng på att det är det som hänt hos dig Dule. Enbart tillsättning av startbakterier (nitrifierare) hjälper nog inte här utan du måste ettdera se till att cirkulationen är kraftig kring din LS (så kraftig att mycket av den heterotrofa bakteriefilmen slits loss och du får "sittplatser" för dina nitrifierare) eller så kan du sätta in ett bakteriefilter i form av ett Eheim kraftpaket eller liknande. Jag skulle föredra det senaste eftersom en kraftig ström kring din LS kan motverka det du vill uppnå med vodkan, nämligen denitrifikation. Gör inga panikåtgärder bara, arbeta lugnt och metodiskt. Om du är rädd för nitrittoppar så dra ner på matningen bara för att sedan öka den när du fått igång ordentlig filtrering. Om du drar ner matningen är det bättre att exempelvis minska med 3/4 vid varje mattillfälle än att helt stryka vissa tillfällen. Detta på grund av att en så jämn belastning som möjligt är att föredra. Om det stämmer det som vodkaförespråkarna säger så kommer din nitrat att minska inom de närmsta veckorna. Kalkvattnet kommer med stor sannolikhet ta ner ditt höga KH. En fråga till de andra som kör vodkametoden är om ni också har upplevt detta med ett stigande KH? MVH Lasse

Du menar väl (hoppas jag) denitrifieringsbakterier. MVH Lasse

Håller med Stig att det kan vara en av orsakerna men det är också möjligt att koldioxidkällan är en ökning av de heterotrofa bakteriernas ökade aktivitet och antal på grund av tillförandet av vodka. Tillsättandet av kalcium, ettdera via kalciumklorid eller kalkvatten kommer att på sikt få ner karbonathårdheten. Via kalciumklorid går det fortare men jag tycker det inte är någon ko på isen utan det är bättre att skynda långsamt och då är kalkvatten ett bra alternativ. Använder du kalciumklorid bör du också justera pH med hjälp av natriumkarbonat eftersom fällning av karbonat med hjälp av kalcium i sig är en pH sänkande effekt (ner till ca 7,8). Använder du kalkvatten behöver du troligtvis inte göra några pH justerande ingrepp MVH Lasse