Lasse

Vilket FV en LED har vid en given ström står på spec. 3 V var bara ett exempels som skulle göra det lättare arr räkna. Strunta i wattbegreppet. Leta efter en drivare som ger 700 mA och som klarar den summa FV du får vid seriekoppling. MVH Lasse

Det finns ett antal trådar här som tar upp dessa frågeställningar. Power LED kopplas alltid seriellt och som drivare används konstant ström drivare - inte vanliga AC/DC adaptrar som är konstant spänning. Varje LED har sin framspänning (Forward Voltage) och en angiven max ström. Drivaren skall lämna den ström man vill ha och i ställer variera spänningen. Vill man ha 3 st LED med FV 3 V och max 700 mA så måste drivaren klara att lämna 700 mA vid 9 V. Vill man ha 10 LED seriellt med 700 mA så måste drivaren klara att leverera 30V. Oftast anges strömmen och spannet för spänningen - exempelvis 700 mA 9 - 36 V. Denna drivare måste alltså ha minst en sammanlagd VF på 9 V och högst 36 V. MVH Lasse

Sök på borstmask eller det engelska "bristle worm" Meningarna går i sär - för mig en "keeper" men blir det för många köper jag en boxarräka http://se.reeflex.net/tiere/838_Stenopus_hispidus.htm MVH Lasse

Det var detta jag tolkade på mitt sätt. Jag undrade bara vid vilka nivåer som var förgiftningsgränsen för dessa ämnen och då är LCD 50 enda användbara standarden. Menade du inte så utan att lägre nivåer påverkade korallerna färgmässigt och ur biologisk synpunkt så förstår jag dig bättre. Vad jag förstår så är Tritons rekommendationer baserade på alla deras mätningar av nivåer runt om i världen (med deras metod). De mätresultaten tror jag är ganska unika eftersom det rör sig om många analyser från många olika håll och tidpunkter. Men de ger bara variationen i naturligt saltvatten - inte per automatik vad som är negativt. Men att översätta de uppmätta naturliga värdena till att de per automatik skulle innebära negativa följder är lika befängt som att påstå motsatsen. Vi vet helt enkelt inte varken det ena eller andra utan får förlita oss på en kollektivt kunskap som kan vara fel. Därför var jag intresserad av att veta vid vilka nivåer som var förgiftningsgränsen du hänvisade till. Min filosofi är att får vi utslag på Tritontesten så vet vi då att vi inte ligger för lågt i alla fall men det går inte veta per automatik att vi ligger för högt. Alla organismer lever i en kompromiss där de fått inrikta sig på sin miljö runt omkring. Sedan finns det ett spann vad gäller de olika variablerna där det faktiskt finns utrymme att "förbättra" levnadsbetingelserna. Ett känt exempel är uppmätta pH värden i sötvattensmiljöer som förr har ansetts vara av största betydelse för de olika fiskarnas överlevnads (och trivsel) i fångenskap. Idag vet vi att så inte är fallet utan att de flesta fiskarna faktisk ger fanken i det (inom vissa nivåer givetvis) - det viktigaste är en stabil miljö. Vad gäller de olika spårämnenas betydelse så tror jag att de flesta undersökningar (och kunskaper) här är överförd kunskap - överförd från biologin för celler hos andra djur och växter. Jag har sett ytterst få undersökningar explicit för koraller. Jag säger inte att det är fel - snarare tvärtom - men det är inte direkt kunskap MVH Lasse

Här är min enkla sump. Vattnet faller in i den bakersta kammaren. Skummaren kommer stå på de två tvärstagen som skymtar så att höjden blir konstant. Innan skummaren finns plats att göra ett trickelfilter från avrinningen. Överfallet gör att de mesta mikrobubblorna försvinner. I det hitersta facket kommer retorpumpen och eventuella reaktorer placeras. Under drift ligger vattnet lågt där för att vid stopp ta det vatten som finns dynamiskt i akvariet MVH Lasse

Förslag https://www.google.se/search?q=spaghetti+worm&sa=X&biw=1920&bih=926&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj64LOOsfjKAhVMApoKHfYfDVMQsAQIGg MVH Lasse

Nej - men det intressanta är att du säger att de nivåer som Tritontesten klarar av är nära förgiftningsgränsen. Jag vet inte om det är så vilket gör att jag gärna vill veta vad du grundar detta på. I ditt sista inlägg berör du bara dessa ämnes funktion - jag ville ha reda på vilka nivåer som var skadliga och vad det grundar sig på. LCD-50 är en vedertagen metod för att beskriva hur ett ämne påverkar en organism. Har det gjorts några studier på dessa ämnes farlighet - så är de med största sannolikhet redovisade som LCD 50 värden - alltså den koncentration där hälften av organismerna dör inom en viss tidsperiod. MVH Lasse

Ja men om det är kolkällan (organisk) som är boven - då är din beläggning inte alger utan bakterier. Men visst - det är väl ett klokt beslut. Men å andra sidan - ditt järn och manganfilter kan ha lagt av samtidigt - dubbelkolla det i alla fall. MVH Lasse

@ Stig - vad är LCD 50 för koraller, lägre djur och saltvattensfisk för zink, nickel och krom ? Att detektionen kan avvika i förhållande till vad som finns i vanligt saltvatten (hur vi nu kan veta dessa nivåer - vilka analysmetoder har använts för att uppmäta detta?) är en sak men var hittar man säkra (alltså bevisade) skadliga nivåer och vilka metoder har används för att uppmäta dessa? MVH Lasse

Hej Sillen - roligt att du fortfarande är inne på forumet Har du startat upp på nytt? Inriktning blir nog lägre djur och små fiskar. Koraller - troligtvis mer stenkoraller än innan. Ett försök till med flakväxande koraller MVH Lasse

Nu känner jag inte till Aqua forrest produkter men den tillsatsen en gång i veckan kan knappast skapa dina problem. Håller med Oucazz att djupborrat kan föra med sig lite av varje. Ditt kar är nystartat vilket gör att jag tror att det du läst av som nitrat i verkligheten är en nitritstörning av provet. Var bor du? Det vill säga jag försöker lista ut vilken berggrund du har MVH Lasse

Nej dålig intensitet kan inte motverkas av längre tid, tyvärr MVH Lasse

Belysningen är den svaga punkten i det akvariet. Red Sea har 112 W att har jag för mig och det är i minsta laget. Du kan iofs lätt bygga om det till LED. UV-C- en leksak - men visst går det att få ett fungerande kar.om du inte har för ljuskrävande koraller - och det innefattar att många mjukkoraller inte går att ha för det finns många av dem som nästan kräver SPS ljus. MVH Lasse

på mellan 30 cm och 7 Jag använder Jebao-pumparna rätt så mycket och har lite andra erfarenheter. I mitt tycke är de bra för pengarna de kostar. Men de gillar inte att jobba med för mycket mottryck. En 3000 jobbar bäst om returslangen man använder är stor. Jag använder i en applikation en 1 tums slang och då tömmer vi ca 800 liter med en lyfthöjd från 30 cm till 70 cm på ca 15 minuter. Används mindre slangar så blir det mindre flöde. I mitt kommande kar har jag dimensionerat inloppet till 32 mm plaströr till en 4000 liters pump. för att inte begränsa flödet med hjälp av mottrycket som små diumensioner skapar. Här skall vattnet lyftas ca 1,2 meter. Vad gäller UVC så är min uppfattning att dimensioneringen av UVC för akvariebruk är alldeles för låg om man strävar efter en effektiv avdödning.. I bra system är det ca 5 liter per Watt som gäller för lågtrycksrör (oftast T8) i akvarievolym. Omsättningen behöver också vara 3-6 gånger volymen. Två system byggda på det sättet har under flera år inte spridit någon sjukdom mellan akvariumen som ingår i systemen. Däremot så hindrar systemet inte prick att finnas i de enskilda akvarierna. Där är vattenomsättningen 3 - 6 gånger volymen. Ett UV-C rör skall också bytas med mellan 1/2 år - 1 års mellanrum. De tappar så mycket. För prick får man inte ha för liten genomströmning eftersom det krävs att parasiten transporteras till UV-C:et Har inte läst Linnex länk men skall göra det senare MVH Lasse

Minska kolkällan - hur mycket tillsätter du? Är det bakteriefilm du får (vilket jag tror) så skall du stoppa kolkällan. Vänta några dagar och sedan dosera mycket mindre. Vart bor du (i skogsbyggd eller i odlingslandskap) ? MVH Lasse

Tas upp är en sak - lakas ut som nitrat en annan. Skulle tro att kvävet i så fall går ut som ammonium, inte nitrat. Ja höja nitraten kan vara svårt när man väl fått det hjulet att snurra (som minskar nitraten). Jag skulle tro att det kan ta 6 - 8 månader i en DSB får igång sin denitrifikation utan att man tar till en del tricks. MVH Lasse

Om din fosfat minskar med från 0,12 - 0 och det beror på biologisk tillväxt så kommer din nitrat att ändras kring 1 till 2 ppm. Med de sätt att mäta nitrat som du har idag så kommer du inte kunna se denna minskning. Jag förutsätter att du mäter din fosfat vid ungefär samma tidpunkt. Stigs förslag går ut på att du skall lägga dig på en NoPoX nivå som ger en konstant låg nivå PO4 men en balans mellan produktion och konsumtion. Det kommer5 att ta tid att få ner din Nitratnivå så du kan se det. Nu är 25 ppm (plus minus minst 20 ppm) ingen katastrof så tiden har du. Suezens förslag är egentligen samma men den innebär ett litet snabbare förlopp för minskning av nitraten. Det förväntade förslaget kommer givetvis här - tat lugnt. Om jag själv hade råkat ut för samma som du så hade jag givetvis gått på Suezens förslag eftersom min vetgirighet är stor men jag har för lite kunskap nu för att rekommendera en som är relativt grön inom området att göra samma (ibland) idiotiska manövrar som man gör själv Mitt råd blir därför - följ Stigs förslag MVH Lasse

Aldrig så mycket som planerat är något helt annat än att det ligger still på samma nivå efter två vattenbyten med 4 dagars mellanrum. Få tre st mätningar i dessa nivår på exakt samma tusendel med 4 dagar mellan - glöm det. Eller låt bli att ta någon lott de närmaste 1000 åren Hur nitrat skall kunna lakas ut - och från vad - får du nog ta och förklara närmare. Snarare skulle jag tro att de läsningarna handlar om otillförlitliga mätningar.

Jag skulle skaffa en ny fosfattest, den verkar inte visa rätt. måndagsbytet bör ha visat ca 0,03 och fredagsbytet ca 0,015. Dessutom har både Mg och Ca sänkts vid varje byte så gör som Larry säger där med tillsats av Ca och Mg. MVH Lasse

Bägge principerna bygger på hävertprincip. Att koppla en PET flaska på hävertslangen gör att tyngre partiklar inte sugs upp på samma sätt som om man bara har en tunnare slang som hävert. Visst kan du köpa en komplett sådan i butiken men det går lika bra att göra en själv. Jo - trådalger kan visst konkurrera ut Dinos och cyano om de får de levnadsbetingelser som behövs. MVH Lasse

Tja - en smaksak med hur mycket du orkar och hur mycket du stressar akvariet. Jag skullen nog ta 1/# till halva dag ett. Vänta några dagar och se hur det urartar sig Sen lika mycket till om allt ser bra ut. MVH Lasse

Förra hösten upplevde jag att jag fick bättre fart i mitt akvarium då jag började med en del tillsatser. Observera - upplevde jag i mitt akvarium. Jag har varit med för länge för att dra växlar på saker som jag själv har upplevt. Det kan ha varit tillsatserna - men lika gärna något annat omedvetet jag gjorde - eller kanske till och med en kombination av dessa bägge faktorer. En baksida med tillsatser som gör att man kan vara lite tveksam är att det kan bli lite för mycket av det goda. Det kan ju vara så j-gt att min överdosering av kalium gynnade mina koraller men slog ihjäl mina fiskar. De är inga undermedel men ihop med Triton tester kan de kanske ge något. MVH Lasse

Jag gillar eremiter och sjöborrar. Min generella regel är att ta så många arter som är möjligt - de har ofta olika specialiseringar. MVH Lasse

Femtielftemetoden = sätta till nitrat . Namnet myntades av en snabbtänkt stockholmare (ja de finns) en sen kväll när jag var trött och någon frågade efter receptet på en nitratlösning för jag vet inte för vilken gång i ordningen- Svaret började - För femtielfttie gången - Ta 40 g natrium eller kaliumnitrat till 460 ml vatten i en PET flaska. Skaka ordentligt 1 ml av denna lösning höjer nitrathalten med ca 0,5 ppm / 100 liter vatten MVH Lasse

Jo det är vitsen - du får sanden att röra sig genom att du rotar omkring med flaskan - den är för tung och lättar bara lite - men allt gojs runt om åker med. En typ av Daniels metod men gojset åker ut direkt. Jag har även gjort som Daniel men med ett kraftigt snabbfilter som tar 15 000 liter i timmen några gånger när jag tyckt det varit för mycket organiskt materiel överst i botten. Eftersom jag inte tycker att man skall röra bottnarna i onödan så gör jag så här endast när det är problem - inte på rutin. MVH Lasse