Lasse

Nej inte alls - det vet nog de flesta här inne - men det är inte vanligt med din typ av svar när folk försöker hjälpa till här inne på SG. På andra ställen är det nog ok - men det har det inte varit på SG under en lång tid nu. MVH Lasse

@stigigemlaHan byter inget vatten för närvarande vad jag förstår. det var i januari det senaste bytet. MVH Lasse

Just nu har jag ställt om min skummare. Om vi ser det rent teoretiskt så är ger nuvarande CO2 tryck i atmosfären (strax över 400 ppm) ett jämvikts pH på mellan 8, 1 och 8,2. Det innebär att under jämviktspunkten så för skummaren ut CO2 från karet och över denna punkt så för skummaren ner CO2 till vattnet. I mitt fall så verkar 8,16 vara under jämviktspunkten för om skummaren går där så håller sig pH:t konstant där - just nu - vid ingen fotosyntes (läs intern förbrukning av CO2 - enbart intern produktion)- det vill säga - vid luftning (gasutbyte, skummare igång) så förs CO2 ut ur karet - inte in. Nu är det vår - innebär mycket öppna fönster och ventilation - CO2 inne = CO2 ute och jag använder uteluft i skummaren. När fotosyntesen börjar konsumera CO2 så stiger pH eftersom mängden CO2 i vattnet ligger under jämviktspunkten - gasutbytet vill då föra ner CO2 från luften till vattnet - så skumning (avgasning) kommer då tendera att hålla pH konstant tills konsumtionen (läs fotosyntesen) blir så kraftig att tillförseln via skummaren blir mindre än konsumtionen - när detta sker kommer pH fortsätta att stiga. Att köra skummaren nu innebär fortfarande att CO2 förs ner från luften. Bra för fotosyntesen tror jag. Nu är det inte bara CO2 som berörs vid gasutbyte - även O2 är aktuellt. I väl "beplantade" kar (stor fotosyntetisk biomassa) så är risken för syrebrist väldig stor under tidiga morgontimmar. Hög O2/låg CO2 och låg O2/hög CO2 följs åt som två sidor av samma mynt även om de inte är beroende av varandra. Detta innebär att vid låga pH (hög CO2 innehåll i vattnet är risken för O2 brist störst - pH blir en indirekt styrparameter. Om pH börjar stiga av sig självt när skummaren står stilla så innebär det att fotosyntesen (CO2 förbrukningen) ökar. Ökar fotosyntesen så ökar det interna tillskottet av O2 - därför låg risk för syrebrist - skummaren kan stå stilla. När pH för högt - CO2 brist - fotosyntesen går över till att utnyttja lagrad CO2 (HCO3 och CO3). Men oavsett källa - produktionen av O2 ökar och risken för syreöverskott i vävnad ökar - risken för bildandet av interna syreradikaler ökar. Skumning nu (gasutbyte) tar ner syrenivån och minskar risken för skador på korallerna. Nu skall vi testa detta en tid. Jag har ju sedan i december fotat en koloni av hystrix för att dokumentera tillväxten. Nu kommer jag fortsätta med detta. MVH Lasse

Jag lämnar eftersom det anses som trådkapning med att rekommendera fryst foder som skulle göra fiskurvalet större. Du får väl läsa dig fram i någon nybörjarbok istället. MVH Lasse

Jag använder ocean nutrion. Spolar med kallt vatten över plasten i 5 sek. Sedan trycks de väldigt lätt ut faktiskt MVH Lasse

Tja de är lite halvstora nu. Jag har 5 - minsta är 7 cm lång och 3,5 cm hög. den näst minsta är 16 cm lång och 9 cm hög - den största - går inte att mäta som den ligger nu. Men se här under- I första bilden är den till vänster 16 * 9 cm - i mitten X 'X cm och den högra 7 * 3,5 cm Den högra här 7 * 3,5 cm - högra är x * x cm. Notera den vita beläggningen på glaset vid den högra - under spesten av manteln. Detta var inte där igår vid 19 tiden. Det är kalkyrfällningar gjorda av musslan under mindre än 24 timmar. den ser ut som den sker i toppen av manteln Den till vänster x * x cm och den högra är den som är 16 * 9 cm All mina har varit ungefär 4 - 5 cm långa när jag fick dem. Den största och den tredje största har varit ca 3 år i mitt kar, näst största (längst till vänster i tredje bilden) har varit här i ca 2,5 år. Den fjärde största (till höger i bild 3 samt till vänster i bild 1 - 2 år och den lilla blå i ett år. De har växt olika på grund av placering tror jag. Den blå (en annan art) växer nog långsammare än T. deresa. MVH Lasse

Jag har tyvärr mist my nya fjärilsfisk också. Här är några nya bilder MVH Lasse

@Vargklo - är du tillbaks? MVH Lasse

Det är en Wetmorella nigropinnata - du ser den bättre 3,35 in i videon MVH Lasse

Här är några mer. S. latus och den gula gyltan kan bli lite för stora - men de andra passar bra. ' Mer räkgobies MVH Lasse

Det tar 2 minuter för mig att mata varje dag (då har jag två akvarier) Jag tar mina kuber och lägger dem i vattnet - ingen tining före, ingen sköljning. I mitt stora så lägger jag mina kuber i den BTN klippa som en av mina streamers sitter i. Den blåser sedan ut maten under ca 15 minuter mens den tinar. I ett 130 red Sea max finns det många fiskar du kan ha. Pyjamas kardinalen är reda nämnd. Någon mindre av de bottenlevande blennierna. Gobies och framförallt ett par med räka och en räkgobie - se här från mitt gamla 130 https://www.youtube.com/watch?v=shhqN7KqTjY MVH Lasse

pH mätaren - har haft den i ett analysjobb med urin och pH höjning - böt ut den snabbt ut mot en profilux med GHL:s pH probe. Förvaringslösning - se här Normalt är det en 4 M KCl lösning men det går även med pH 7 kalibreringslösning även om det inte är perfekt. Se här Med GHL:s salinitetselektrod får jag en stadig och jämn läsning om den är placerad i ett ställe med mycket god genomströmning och rengörs mellan plattorna då och då.. Emellertid - den ger en offset som kan vara upp till 2 psu. Jag har motarbetat detta genom en work around. Min temperature är fast på 24.9 grader. Jag har ställt temperaturkompensationen på manual. sedan har jag mätt PSU med en refraktometer som visar rätt både med RODI vatten och en standard jag har (35 PSU). Då vet jag med 90 % säkerhet vad min salthalt är. Sedan återgår jag till min profilux och ställer min manuella temperaturvärde på den temperatur som ger en läsning på min elektrod som motsvarar vad min refraktometer visar Om man använder någon typ av ballingmetod - inkluderat Core7 och liknande metoder så kommer saliniteten att höjas med tiden. Jag använder 50 ml Core7 per dag och 310 l vatten. Nedanför ser du min salthalt sedan ett byte med 10 l RODI vatten (10 liter saltvatten ut - 10 liter saltvatten in) den 24/2. 19/3 gjorde jag ett mindre byte med 2,5 l RODI vatten. Du kan låta detta ske automatiskt om du tömmer skummarkoppen regelbundet och inte ersätter med saltvatten. Jag gör inte det. Igår bytte jag 10 liter vatten igen - och du ser att salthalten gick ner med ca 0,8 PSU (konfirmerat med refraktometer) Jag ser absolut ingen skillnad på mina koraller mellan 34 och 35,5 PSU - däremot hade jag (på grund av för gammal referensvätska) lyckas höja till ca 39 PSU och det kan ha påverkat. Numera kollar jag min refraktometer (väl sköljd) med både RODI vatten och 35 PSU. Visar bägge rätt - då vet jag att den ligger hyfsat. MVH Lasse

Jo men du skrev så här - fet markering från mig En pH probe är en förbrukningsvara. Alla pH prober. Jag skulle vilja säga att just GHL:s pH prober är de bästa för kontinuerlig mätning som jag någonsin har använt. det finns prober från dem jag kört i över 2 år i belastade vatten. Och jag har använt många olika märken under alla år. du kommer snart att märka att den handhållna (nu vet jag inte märke på den) kommer att bli sämre och sämre. Om du skall ha en bra tillförlitlighet på den så skall elektroden vara i lagringsmediet hela tiden den inte används och kalibreras direkt efter. Märke på den handhållna vore intressant att veta. både pH och salinitet (mäter ledningsförmågan) Du använder ATI - hur mäter de salthalten? n ICP test kan inte mäta salthalten men det finns ett sätt att teoretiskt beräkna den med hjälp av mätvärdena MVH Lasse

Jag använder fryst foder till alla mina små fiskar. MVH Lasse

De gamla RW finns hack som jag gjort som fungerar. Senare modeller - tja - man måste ettdera ha en rätt dyr adapter eller för DCA returpumpar ha nyaste coralbox med nyaste styrboxen.. För de gamla RW pumparna finns en WiFi kontroller (fish streets egna) som fungerar mycket bra. Där har jag tagit avsteg från att använda profiluxen. MVH Lasse

Hur kan du jämföra pH med en ICP test? MVH Lasse

Den här skall vara 65*65*65 bara. Jag har en ide ....... MVH Lasse

Och jag har en sådan här på ingång Nu skall jag bara komma på hur den skall gömmas MVH Lasse

Om du visste hur jag funderat på detta. Jag skulle gärna köra skummarlöst om det inte vore för en sak - syresättningen och CO2 koncentrationen. Under full fotosyntes så hjälper skummaren till att föra ut syrgas från vattnet och att för in CO2 till fortsatt fotosyntes. Under mörkertiden hjälper skummaren till med att föra ut CO2 från systemet (höja pH) och föra in syre i systemet (vidmakthålla cellandningen i all biomassa). Jag funderar för närvarande på att köra skummaren bara när mitt pH ettdera har blivit för högt eller blivit för lågt. alltså - jag använder pH:t för att förstå om jag har CO2 brist eller överskott. Det finns absolut inget direkt samband mella syrgas och CO2 innehåll på det sätt att om man laddar in ren syrgas så påverkas det CO2 koncentrationen. Däremot finns ett indirekt samban i och med att fotosyntes förbrukar CO2 och lämnar syrgas och att allt levande (nästan) förbrukar syrgas och lämnar CO2. Det vill säga ett rev så är det normalt ett lågt CO2 (läs högt pH) samtidigt som syrgasen är hög - och vice versa vid hög CO2 koncentration (produktion) så blir syrgasen låg (förbrukas). det går alltså använda pH till detta. Sedan kan man låta innehållet i skummarkoppen gå tillbaka och bara utnyttja gasväxlingen i skummaren. MVH Lasse

Jo jag har förlorat några fiskar - bland annat alla mina pipefish tyvärr. Jag hade en randig som överlevde mer än 2 år, en liten som levde i ett år och sedan har jag provat ett antal av min favorit Corythoichthys intestinalis. Denna har tyvärr ett beteende som blir farligt i mitt akvarie. Samtliga har älskat att ligga mellan skalen i mina jättemusslor - mesta gångerna har de hunnit ut men jag har sett exemplar som ätit och varit normala ena dagen - men dagen efter har de uppfört sig som att de varit skadade eller helt försvunnit under natten. Även sett att någon blivit av med stjärtspetsen. Scooter blenny har även de visat upp beteende att leva i några månader och sedan plötsligt vara borta en dag. Av mina svarta acropora gobies har jag bara en kvar efter ca 2,5 år och min ursprungliga citron goby försvann efter 3,5 år. En Wetmorella och en hökanthias (jag hade två av varje) är borta. Det har kommit till några nya gobies varav en art möjligtvis inte skulle kommit in . Jag har 9 pyjamas och 14 blåögda cardinaler kvar. Mina gula gyltor, min sunburst anthias, min leopardgylta är kvar. Mina upside down gobies visar upp sig då och då. Antalet fiskar är väl kring 40 tror jag Några bilder från igår. Montiporerna växer ordentligt och jag fick bryta av en liten bit (liten och liten....) för att få ner ljus i ena hörnet. Denna flakmontipora är ovanligt tjock och den härstammar i några led från en gigantisk montipora @stigigemla hade någon gång kring 2007 - 2009. En ny goby av de lite svårare typerna Mer montipora Lite S.hystrix. Dessa la av för mig i november - allt verkade gå i nedförsbacke då. Allt liknade näringsbrist men min Hanna HI-774 visade 0,1 i fosfat. En Triton analy visade att värdet var istället 0,02 ppm - alltså 0,08 fel med Hannan. Jag litade på Triton och började dosera lite PO4 - allt vände igen. Här är hur min hystrix har utvecklats sedan början på januari Hela kolonin idag En konstigt växande montipora Lite andra koraller Slutligen en ny FTS MVH Lasse

Algerna kan innehålla åtminstone mycket kalium. Du har ju själv konstaterat att när du körde algrefugium så tog de mycket kalium. samma blir ju då när du matar med alger - kalium Kör du med NOPOx det kan i så fall förklara bariumet MVH Lasse

Varför inte skaffa ett salt med mindre kaliumhalt? doserar du absolut inget annat? Är topparna synkade med vattenbyte relativ när innan? MVH Lasse

Nykläckta artemianauplier har givetvis ett högt näringsvärde eftersom de inte äter än och skall utvecklas till ätande larver. under den metamoforsen är det sant att någon dag eller några dagar gamla artemis inte håller så mycket näring - en del dock eftersom näringen i den lilla nykläckta har blivit fördelad i en större kropp och en del gått förlorad. Emellertid - så fort den börjat äta och växa så innehåller den ju mycket mer näring och innehållet motsvara vad den äter. Så ja - det är en sanning med modifikation som blir osan när den börjar äta. Djupfrysta - som fångats i det vilda innehåller ju den näring som de fått från de alger de äter i naturen - och de brukar vara bra. Det får väl stå för honom men jag har aldrig haft problem med de jag köpt - Ocean Nutrion svarta mygg. Cyclops fungerar väldigt bra för mig - hade bland annat en pipefish som bara fick det i två år. En annan klarade sig i ett år. angående artemian så har jag samma uppfattning som du MVH Lasse

sitter prickarna på ytan eller inne i tentaklerna? MVH Lasse

Det är bara en känsla och erfarenheter från sötvattensdelen. När vi skulle mata upp fisk till lekkondition så använde vi svarta mygglarver. det är också en larv, det vill säga den innehåller mycket näring för själva omvandlingen till att bli en mygga. Jag vet att en hel del mottagningsstationer använder röda mygglarver även till saltvattensfisk. Det är feta och näringsrika larver och om man har väldigt trilskande fiskar som livnär sig på insekter, maskar och larver så har just röda mygg visat sig vara outstanding även i salt. Emellertid - jag undviker röda mygg eftersom de bär på en mycket kraftig allergen - en av de kraftigaste som finns faktiskt. Borde inte säljas överhuvudtaget. Men med en trilskande fisk och handskar - kan det hjälpa. MVH Lasse