Lasse

Jag vet inte om du missförstod mig men jag var ute efter att ha flera drivare på samma kort, flera ingångar och separat 240 volts matning som förser fler drivare med den likström de behöver (skilja nätagg från drivare för att minska värmen - det som troligtvis knäcker flest drivare här på jorden). Jag tror också det finns fler som är intresserade av detta. För mig finns dock en begränsning - jag är inte någon elektronikexpert, snarare jobbar jag mer med styr och regler (bland annat) Detta gör att jag vet vad jag vill ha men inte hur jag bygger det. Eftersom flera av er tänker bygga och specialanpassa lösningar så tror jag fler som jag som inte är lika duktiga på elektronik kan vara intresserade av köpa era lösningar om ni beställer specialkort som innefattar de här sakerna. Om man sedan kunde göra ngt modulsystem med exempelvis 3 - 5 separata kanaler, styrd av en signal eller flera, ett nätagg, och möjligtvis en PLC där man kunde ha flera tidkanaler med var sin 1-10 V utgång (eller PWM också för den delen) Jag tror personligen att man får störst flexibilitet med 1-10 V styrning som sedan av drivarkortet görs om till en PWM signal. Hoppas jag uttryckte mig klarare denna gång Peter MVH Lasse Edit @ Janne: Försynta jag har inte frågat heller . Men det kanske går att skissa upp en kravspecifikation för när jag har letat så stöter jag hela tiden på samma sak - dåligt utbyte av bra dimbara drivare för speciellt lite högre strömstyrkor. För strömstyrkor mellan 350 och 1400 mA finns en bra kommersiell lösning (Jolly Max) men den är dyrare än de LED den skall driva

80 liter är väl litet för fullvuxna clowner oavsett art men kan mycket väl fungera som små. Clowner är dock ofta rätt så aggresiva och dessa i kombination med pistolräka och goby kanske inte är den mest inovativa lösningen. Ett 80 liters duger gott till goby och pistolräka och visst - du kan ha mer fisk där. Bra val ihop med goby/pistolräka är olika former av kardinalfisk som ofta kan gå som stim. Bangaien är väl den som är minst lämpad som stimfisk, men att ha ett antal pyamaskardinal eller andra kardinaler ihop med goby/pistol går bra. Vad du skall undvika är gobies - eller fiskar överhuvudtaget som har ett liknande beteende som räkgobies men mindre, fredliga fiskar som lever i medeldjup går fint. Till mitt gobie/räk par så har jag 9 kardinal, en liten wetmorella gylta, en anthias/hökfisk och lite smågobies. Plus ca 5 sjöborrar, ett otal snäckor och eremiter, boxarräka och några borstmaskar. Displaydelen är 110 liter (RSM). MVH Lasse

Nej jag menar det som Stig säger att behovet av näring för korallerna blir så stort pga en stor biomassa att det som man stoppar in som näring (maten) inte räcker till utan att den stora biomassan kräver helt enkelt att man tillsätter sådant som man tidigare betalt dyra pengar för att bli av med. I Stigs fall (och i de allra flesta fall skulle jag tro) så är det kvävet som tar slut först. Om nu Stig haft mindre fisk och inte skördat av koraller i sitt stora kar så kommer det förr eller senare även uppstått en fosforbrist. Det du läser av som x ppm av y näringsämne är ditt avfall - den mängd som din nuvarande fotosyntetiska biomassa inte klarat av att använda. Men låter du förhållandena vara sådana att du får en bra tillväxt så kommer din ökade biomassa ta bort mer och mer av ditt "avfall". Alla kolkällometoder bygger just på forcerad odling och näringsämneupptag - dock inte av koraller utan av bakterier. MVH Lasse

Hej alla elektronikexperter. I mitt projekt med min LED ramp så tror jag att jag lagt ut mer än 3000 - 4000:- på lämpliga dimbara drivare som tar stor plats och som inte håller hur länge som helst. Jag tror det skulle finnas en stor marknad för något modulerat system som någon av er (eller tillsammans) kan ta fram. Jag kan tänka mig en modul som kan ta emot flera 1-10 V:s kanaler från GHL exempelvis och översätta dessa till flera motsvarande PWM signaler från individulellt ställbara drivenheter (vad gäller strömstyrkan) för låt oss säga en belastning upp till 50 - 60 watt. I princip ett antal Jolly Maxi på ett moderkort om ni förstår vad jag menar. Sedan skulle exempelvis jag vilja en motsvarande modul men som kan ta högre strömstyrkor än ca 1400 mA (upp mot 3500 mA) och wattstyrkor upp över 100 till 200 watt. Modulerna skall kunna matas med en konstantvoltskälla som täcker alla separata "kanaler". Sedan finns det nog också säker ett behov av en liten ställbar manick där man kan ha olika "tidkanaler" som ger x antal separat ställbara 1-10 V styrningar. Jag misstänker att det iofs är detta som ni tre (Janne, Peter och Andreas) just nu snackar om men där jag just nu förstår nada . Kunde jag köpa ett moderkort som innehöll exempelvis 6 styrbara (1-10 V) konstanströmsdrivrar (gärna ställbara strömstyrkor) och som matades från en AC/DC omvandlare så vore det en välsignelse. Hoppas ni förstår vart jag vill komma MVH Lasse

Vad jag tror många missar när det gäller näringsbalansen är att i ett utpräglat revkar där korallerna är utväxta fullt ut har man ofta inte några problem med något näringsöverskott och behöver inte ta till en massa trick för näringsexport. Det blir helt enkelt en intern förbrukning av de ämnen som finns. Jag har sett åtskilliga kar som legat i den fasen. MVH Lasse

Japp MVH Lasse

Nja de blå brukar ha en spänning på ca 9,8 V och de vita kring 9 volt vid 900 mA (uppmätta sifror hos mig) så har nog Manne ca 35 watt på de blå och ca 32 watt på de vita. Manne, det skulle vara intressant om du drog upp drivern till ca 950 mA och mäta det sammanlagda spänningen - då får du ut vilken wattstyrka du kör med vid så hög ström, sen drar du ner den till 880 mA igen och gör samma sak. Om jag tar mina vita sk 30 wattare så har jag mätt fram att jag måste köra ca 1200 mA för att få en så hög spänning så att jag får ut 30 watt från dem. de sk 10 wattarna skall dock inte köras kraftigare än 1000 mA enligt säljaren. MVH Lasse

Jag har testat samma . Problemet med den är att du måste göra en egen distans för att få vettiga grader. Har provat en till ett 30 watt och ett 40 mm vitt "diskbänksrör". Funkar bra men blir nog lite för stort för 10 watt. Jag har sett en för 10 watt - återkommer när jag letat reda på den igen. MVH Lasse

Vart tog du linsen ifrån? MVH Lasse

2:an har jag löst på så sätt att när jag kollat igenom vad jag är intresserad av så går jag upp på forumåtgärder och klickar på markera alla forum som lästa. Sedan finns det en liten rad precis under "logga ut" i högra kanten där det står att du har xxx olästa när jag kommer tillbaks till forumet nästa gång - och där har jag alla uppdateriongar sedan jag sisst var inne. MVH lasse

Har du installerat den lilla fläkten i bakkant (vänstra bakkanten) ? MVH Lasse

Jopp - det gör ingenting att du missar lite men ge inte mer än 1 ml per dag totalt MVH Lasse

Om Hotspots På mina moduler så skiljer det bara ca 2 grader mellan där mina heatpipes är anslutna till allumiumblocket och omedelbar över 10 wattarna. blocket ör 12 mm tjock och värmen fördelas ganska jämnt och fort. Jag tror inte du behöver vara rädd för hotspots vid dina 10 wattare - din bastjoklek var väl ca 8 mm. I mitt 4 kantsrör där 4 st chip sitter blir det en jämn temp över hela röret när fläkten blåser, tjocklek på gods ca 2 mm. MVH Lasse

Försök träffa huvudet ja, men min erfarenhet med vanlig ättikssprit är att det funkar även om man missar lite och bara får in ättikan i "bohålet". Ättikssprit är dock en kolkälla så därför i ditt kar - inte mer än 1 ml per dag. MVH Lasse

Det bör inte vara den vanliga blåmusslan (Mytilus edulis) eftersom den har svårt att överleva i temperaturer över 23-25 grader. MVH Lasse

Jag har försök hitta några uppgifter om preparatet men det är ont om upplysningar vad det är. Att det blev vitt måste betyda att du fått en utfällning av kalksten - jag såg det rapporterat i något forum. De flesta säger att det påverkar både KH och pH (även om det står tvärtom på förpackningen) men att det stabilliseras runt ett KH på 9 och pH på 8,3 och att det höjer kalciumet långsamt. MVH Lasse

Om du kan få någon importör av akvariefisk att ta in den gröna musslan Perna viridis åt dig så skulle det funka. Jag har sett denna mussla på listor från exportör i asien (levande då alltså) Om denna mussla kan du läsa här MVH Lasse

Gå till fiskaffären och köp en nätkasse med musslor och ta ut de som lever. Men ett normalt saltvattenskar är nog för varmt för vår normala blåmussla - men testa. MVH Lasse BlöttVått han före med samma budskap:)

Limewater -> kalkvatten inte citronvatten Fast citronsyra kan funka det med. Ta en spruta med ättikssprit och spruta försiktigt in i glasrosen med en kanyl. Högst 1 ml om dagen dock. MVH Lasse

Är det flytande eller är det ett pulver? MVH Lasse

Kardinalfiskar då. Sök på Google bilder på ordet cardinalfishes så får du en hel del bilder. Det roliga i kråksången är också att de är munruvare och hanen tar hand om den bördan MVH Lasse

När du gängar sedan Manne - ta ordentligt med rödsprit som gängvätska - det miskar antalet avbrutna gängstål MVH Lasse

Jag håller med dig i det stora hela Claes men min åsikt är att ju större variation och mångfald man har i sitt system, desto stabilare blir det och ju lägre kommer man i "dalbotten". Avgörandet för hur ett system mår och fungerar är inte för mig halten av olika ämnen i vattnet utan med vilken mängd olika näringsämnen går in och flödar i systemet, den sk fluxen. Att vi mäter X ppm av ett näringsämne i vattnet innebär bara att dessa X ppm inte är konsumerade av någon organism utan blivit "över". Misstaget många gör då i ett lågnäringssystem är att de begränsar flödena av olika ämnen även när möjlig konsumtion skulle tillåta en större flux i systemet med bibehållna låga mätbara värden. Ett av de absolut vackraste och stabilaste konstgjorda korallrev jag sett finns i Brest på Oceanopolis. Jag frågade personalen där hur de hade det med näringsämnen i detta kar (de har ingen skummare, de kör biofilter och tar in ca 10 % havsvatten per dag när det funkar med det). Svaret jag fick var att det fanns inte en chans att något fosfor eller kväve skulle överleva så många sekunder att de skulle kunna bli näring för alger med denna enorma biomassa och mångfald av koraller. Bilder från Brests halvcirkelformade 6 meters akvarium (ca 1,5 meter högt) Om man kör system med sandbottnar, biofilter och för övrigt ett ganska så mångfaceterat system så är jag övertygad om att man får det stabilaste systemet där enskilda snabba variationer lätt fångas upp. I en start - innan man byggt upp en stor population av koraller och andra organismer så är det självklart så att snabba svängningar får utslag i ekosystemet och man får gå in för att med olika metoder begränsa mängden överbliven näring. När ens korallpopulation vuxit sig stark (men man kanske har samma belastning i form av matning som innan) så måste man tänka om och tillåta en större flux (vilket inte är det samma som att den uppmätta överblivna mängden skall öka). Om man beslutar sig att ligga kring 0,1 - 0,05 ppm fosfat (ganska så naturlig koncentration) så skall man göra det även när populationen koraller ökar och värdena tenderar att minska. Den typ av akvarier som jag gillar med stor mångfald brukar ta upp mot 1 år innan de blir stabila och man kan släppa vaksamheten. Jag har diverse "fulalger" på lite olika ställen där mina betare inte kommer åt dem, men så länge de inte förökar sig obegränsat så är de inget problem för mig. Men att ändringar kan påverka märker jag nu när jag tagit bort mina kirurger eftersom jag vill ha små fiskar bara. Det kommer en del alger som jag inte hade innan. Ettdera får jag skaffa några små kirurger nu eller några andra algätande fiskar för att hindra dessa från att explodera. Jag är inte uppe i max korallpopulation i detta akvarium än. Det tar några år till.... MVH Lasse

Skall man ha en riktig fiskbild som symboliserar barn och föräldrar (speciellt om man har många) så skall man nog ta den gamla teckningen där ett stim av småfiskar bildar en sammansatt stor fisk som slukar en ensam stor fisk MVH Lasse (fader till 4 barn, vuxna som tur är i hänseende till att ha pengar över för en dyr hobby )

Iofs inte saltvatten - men en bild på en munruvande ciklid som med öppen mun kallar in sina yngel? MVH Lasse