Lasse

Det är ordentligt svårt att få bra bilder som verkligen ger rättvis bild av färgtemperatur och annat. Här är dock tre bilder där den första är fullt ös, den andra visar med liter mindre vitt och den tredje är det vita än lägre. MVH Lasse

Det är därför man inte skall använda flaskor utan plastkuddar man blandar själv Helst i dest/RO/avjoniserat vatten men de är så hårt buffrade att det oftast går bra även med kranvatten. Hatten på och kylskåp förlänger hålltiden. MVH Lasse

Blandat med mest mjukkoraller just nu - en del LPS, några SPS Jag har en vana att alltid försöka få med en så stor mångfald som möjligt eftersom det brukar vara att man täcker upp de mesta möjligheterna då. 10 000 innehåller logiskt sett en del andra våglängder jämfört med 16 000 och eftersom jag nu i stort sett bara kommer att ha LED så ville jag ha in mer variation. MVH Lasse

Har du fått en bekräftelse från payPal om "mer information om leveransen". Om du fått detta så öppnar du det brevet. Där finns ett trackingnummer - Gå till http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp och skriv in numret där. Du kommer att få upp statusen i nästa bild. Där skall det stå "left Hong Kong for its destination on " Står det ngt annat så kan paket vara fast i Hongkong. Det brukar ligga där i några dagar. Jag beställde senaste lev. den 11 - gick ifrån Hongkong den 17 och jag har inte fått någon avisering än. sist tog det bara fyra dagar från HongKong och hit. Släden är gjord av en speciell profil från Bauhaus se bild. Min modulplattatta är inskjuten i ena "u:et" - det andra u:et blir som en kabelränna. allt är sammanfogat med hjälp av två aluminiumplattjärn. Hela denna "vagn" löper sedan med sin ena ända på min gamla snedriktade belysning (svart i framkant) och i baksidan på en fastmonterad U-balk av aluminium. U-balken i bak funkar som kabelränna också. "vagnen" är försedd med två spärrar i bakkant så att den inte glider bort från U-balken. Se bilder. Kablarna går dock bakåt mot U-balken när det är klart. Hoppas du förstår bättre nu. MVH Lasse

Det är riktigt - jag borde angett djupet i stället för höjden ovanför botten. Djupet är faktiskt ca 45 cm. Karet är 65 högt men jag har lite sand i det :9 MVH Lasse

Ja enligt tillverkaren (Stigigemla) så skall den göra det men jag vet inte. Stig - förklara dig här i tråden hur det funkar! Jag tänker nog göra en del försök med ljuset och pH-kurvorna för att kolla in hur fotosyntesen verkar vid olika ljus. det är roligt att leka MVH Lasse

Tror att du kan göra det om du är försiktig. Limma först ihop din "balkong" Var noga med att du får kanterna som skall limmas mot din skiva helt jämna och raka. Vid denna limning så får du också en liten hänvisning om hur långt det tar innan det fäst. Sänk åtminstone till 5 cm under där lägsta punkten på avrinningen blir. Torka rent med lite rödsprit (eller vodka ) både på skivan och kanten på "balkongen". Applicera ett tunnt skikt av Arcifix på balkongens kant (den som skall fästas). Tryck hela balkongen mot skivan där den skall vara. Håll stadigt nu tills det fäster sig. Vänta en timme och torka sedan rent kring skarven med sprit igen. Jag har aldrig provat så här men det skulle förvåna mig om det inte fungerar - men risken är din MVH Lasse

Kom igen nu porslinsdockan/piraterna - du/ni behövs här bland alla sura gubbar som uppnått mogen ålder MVH Lasse

Har nu gjort lite PAR mätningar för att se ungefär vart jag hamnar. Jag kan väl säga att när det gäller ljuset som ögonfröjd och möjligheten att ändra ljusbilden med dimning så är jag mer än nöjd. Morgon och kväll är höjdpunker just nu med belysningen. PAR-värdena mätte jag precis i ytan, dels med 100 % intensitet på de vita och 100 % intensitet på de blå- dels med 80 resp 100 %Värdet jag fick då var kring 1200 precis i ytan och centralt under modulerna. Värdena ca 10 cm över botten låg på 250 PAR där det var som mest. Med 80 % intensitet på de vita och fortfarande 100 på de blåa så var PAR-värdet ca 950 vid ytan och förvånansvärt ca 200 10 cm över botten. PAR värdet i ytan - mitt i mellan av modulerna låg på ca 130. Just nu kör jag på 80 % intensitet och detta under bara 4 timmar (mellan 2- 18 på högra sidan och 3 - 19 på vänstra sidan. Under 3 timmar är det max input i hela systemet. Värdena upp till 80 % dimmas upp på 3 timmar och ner på 2 timmar. Ljuset förstärks mellan 15 - 18 av vit ljuse från 2*54 watt lysrör och från vita LED i min gamla ramp - ca 36 watt. PAR i all ära men det som är intressant är hur ljuset påverkar fotosyntesen och jag har ju en längre tid loggat mina pH värden och hur de svänger med tiden på dygnet (läs ljuset) Att pH stiger under dagen beror på att koldioxid förbrukas i karet snabbare än det produceras. Svägningen i pH är därför ett bra indirekt mått på fotosyntesen i mitt akvarium. Jag har gott om värden på dessa svängningar med mitt MH och jag kommer att samla på mig en del svängningar med den nya LED belysningen också - rapport kommer senare. MVH Lasse

@ Rickard - jag har varit inne på den tanken men inte hittat några bra länkar till DIY lösningar. Jag är övertygad om att det finns bra siter för detta - har du några tips? MVH Lasse

Jag trodde att trådskaparen styrde hur mycket "off topic" man går. För övrigt - är bakterier och eventuell inympning off topic vad gäller NP-reducering med biopellets? Jag skulle snarare säga att det är så mycket on topic man kan komma. MVH Lasse

Du kan sätta in det efter 15 till 30 minuter. Tvätta av bara innan. MVH Lasse

Där sitter membranet - se inlägg 2. MVH Lasse

Då begriper jag inte så mycket av varför denna blandning är som den är med tanke på att det skall vara till system för balanserad näringsexport med hjälp av bakterier. MVH Lasse

Ta för tusan och åk till Hallenbergsrondellen och stick ut nosen med riktning mot Gullhögen så kan du jämföra (nu vet du också hur länge sedan det var som jag lämnade orten som aldrig ler ) MVH Lasse

Fördubblingstakten på 15 min förutsätter att det inte finns någon begränsning Janne. Det kan mycket väl vara så att du med dina 1 ml Ultra Bac just styr hastigheten på bakterietillväxt, skulle du sätta in 10 ml så skulle det nog gå fortare. Jag kontrollerade nu vad för bakterier som Ultra Bio innehåller och det förvånade mig för det är nämligen Nitrosomas sp. Nitrobacter sp. Nitrospira sp. Paracoccus sp. Pseudomonas sp. Nitrosomonas, nitrobacter och nitrospira är autotrofa bakterier och har oorganiskt kol som kolkälla (läs karbonater) de är de som ansvarar för nitrifikationen. Nitrosomonas ammonium -> nitrit De andra två nitrit -> nitrat Pseudomonas är en stor släkt av heterotrofer som existerar överallt, även i ditt akvarium innan tillsättning av bakterier. Paracoccus har jag inte så bra koll på - Claes du kanske vet mer om dem - men de verkar ingå i en grupp av bakterier som även innehållet bakterier som använder fotosyntes. Detta är en blandning som jag nog skulle använda i en nystart - och då utan kolkälla - det måste testas längre fram MVH Lasse

Helt riktigt - man brukar inte använda färgtemperatur på monokroma källor (kanske skall kallas manokroma nu ) utan anger våglängden. Royal blue brukar hålla sig mellan 445-465 nm med toppen kring 455 nm - lite olika beroende på tillverkare. De royal blue jag använder går mer mot det lila området om jag jämför med cree:s variant av royal blue. MVH Lasse

Jag hade valt att säkra cirkulationen uppe i akvariet - alltså att få streamerna att gå. Om du köper styrbara så får du sådana som går på likström och kan lätt med hjälp av ett relä på likströms ledningen upp till pumpen få en automatisk inkoppling av batteridrift. Har aldrig gjort det själv men exempelvis Tunzes pumpar skulle funka att nödköra på 12 V likström (24 volt ger full kraft men drar mer ström). Reläinkopplingen gör du så att draget läget (det finns 230 volt) släpper fram likströmen från den normala strömförsörjningskällan och icke draget läge (ingen 230 V) släpper fram 12 eller 24 V batterispänning. Riskerar du långa strömavbrott så ser du till att bara en streamer går på batteri. Har för mig att Vortech har en färdig sådan lösning till sina pumpar. Streamerna sätter du normalt så att ytan rörs om ordentligt - då får du max luftning och syresättning. Förbindelsen till sumpen gör du så att du sätter cirkulationspumpen (upp till akvariet) på en jordfelsbrytare med nollspänningsutlösning, dvs den startar inte automatiskt när strömmen går. Detta därför att du lätt får syrefritt där nere och slipper på detta sätt att få upp farligt svavelväte. Detta går att lösa med reläkopplingar också och det går att göra eleganta lösningar med hjälp av tidrelä där skummare och interncirk i sumpen går igång när strömmen kommer tillbaka och cirkulationspumpen till akvariet startar igång efter ett tag när allt ev. svavelväte är bortluftat från sumpen. Varför jag anser att man först bör säkra cirkulationen uppe i akvariet är att streamerpumparna är strömsnåla och som sagt - åtminstone Tunze går att köra på 12 volt likspänning. MVH Lasse

Claes leder på stilpoäng, jag bara sluggar på - Mohamed Ali versus Sonny Liston MVH Lasse

Tja då har jag lite mätvärden då på hur den nya belsyningen påverkar ph-värdet (och därmed fotosyntesen). Det verkar som det är ganska så lika med förhållandena innan - när jag körde med 2*150 watt MH. Just nu har jag 2*90 watt LED fördelat på 60 watt royal blue, 60 watt 10 000 K och 60 watt 16 000 K. Grafen visar pH:t under lördag - måndag kväll. LED belysningen är körd under måndagen. Lördag - söndag var det bara lysrör och en äldre LED ramp på sammanlagt 150 watt. Måndagen är dessa 150 watt + 180 watt LED enligt ovan. Max belysning i bara 3 timmar Det blir också intressant att titta på temperaturen. Första grafen visar tempen när metallhalogenen var i drift, andra visar tempen när metallhalogen är utkopplad. toppen nu är knappt 27 grader och innan var toppen upp mot 28 grader. Min måltemperatur är 25,5 grader så jag har ställt mina fläktar att försöka hålla den temperaturen MVH Lasse

Jag vet inte hur grotechen fungerar men kan du inte när du exempelvis ställt in att dosera (om nivån så begär) under 30 minuter i timmen sätta en timer på hela härligheten som bara tillåter indosering under natten. Så går ju att göra med en osmolator - kanske inte med en doseringspump. Det senare med arduinon är ju inte helt dumt heller. MVH Lasse

Låt det nyblandade stå ett dygn innan mätningen - det förkommer ganska ofta att man får felaktiga värden på ett precis blandat vatten. MVH Lasse

Du skall köra med kallt vatten - genomsläppet blir större vid varmvatten (mer föroreningar följer med). Hur länge membranen håller beror mycket på ditt råvatten. Höga kalciumhalter i det förkortar livslängden på membranen ordentligt. MVH Lasse

Både jag och Claes_A kör med varianter av att ha kalciumhydroxid i top-off vattnet - så det funkar MVH Lasse

Marko - jag skulle nog låtit absorbern vara kvar. Att ha 1 tiondel högre pH under den mest aktiva delen av fotosyntesen innebär att halten fri koldioxid är lägre. Eftersom zooxantellerna lever inne i en djurkropp så är de inte lika beroende av koldioxiden som dina "fulalger". all begänsning av den fria koldioxiden i vattnet missgynnar dina "fulalger". När du har en pH kontroller kan du dessutom göra som jag gjort tidvis. Om du har automatisk påfyllning av avdunstat vatten så blandar du i ett överskott av kalciumhydroxid i behållaren. Försöker minska ytan som är i kontakt med luften så mycket som möjligt. sedan ställer du din kontroller på att slå av pumpen till ersättningsvattnet vid - låt oss säga 8,3. Du kommer att få hinka i lite vatten manuellt med denna konstruktion men du kan få ditt pH att ligga konstant kring 8,3. Just nu kör jag inte så eftersom jag kör upp både kalcium och KH med kalkvatten eftersom jag inte har så många hårdkoraller. MVH Lasse