Lasse

Du har 1500 liter och får du då ut 200 mg/timme så blir det 13 mg per timme och hundra liter. Det är ganska lågt. Du skall också betänka att oftast gäller tillverkarens uppgift för torr luft. Om du har fuktig luft (vilket du bör ha där du bor om du inte har en ordentlig AC i huset) så kan du räkna med att kapaciteten per timme går ner till ca 40 % av den angivna. Jag skulle börja med att sätta apparaten på att gå en halvtimma varje timma och se hur det utvecklas. Du skall sätta en av utgångarna till luftinsuget på skummarpumpen, eventuellt täpper du till den andra utgången. MVH Lasse

Hur är du knuten till MOFIB? MVH Lasse

Vem är du och i vilket syfte gör du denna undersökning? MVH Lasse

Vilken GHL styrning beställde du? Den jag fick har redan två reläer för 100% avstägning. Man kopplar 230 volt till en plint och sedan drar man nya trådar ut till ballasten (230 V och styrningen 1-10V) Jag kan koppla in två dimmbara ballaster 7drivers) på min mokajäng. MVH Lasse

Nej men jag tror inte det är något problem (inte på samma sätt som hos T 5:or). Jag har ca 2 meter kabel mellan ballast och 3*1 watts cree idag - nema problema med detta. MVH Lasse

Kvicksilvret kan finnas som en liten metallisk kula innuti röret eller som pulver, det är därför som jag skrev att du kan inte få ut detta från akvariet utan har kvicksilvret kommit i så är det där och det löses heller inte i vattnet. Ja det är undertryck. Se här MVH Lasse

Håller med Peter. Fortfarande gäller att LED ger FÄRRE antal fotoner per insatt watt än vad MH ger men LED ger för det första detta antal mer koncentrerat och ger också möjligheten att sätta kraften på just de fotoner man vil ha (läs våglängder) för maximal tillväxt. Just i det visade fallet så tror jag resultatet är rättvisande men det går inte dra några generella växlar på detta. Sedan tror jag faktiskt att vad gäller koraller så är LED suveränt eftersom det ljuset i sin grund är blått. MVH Lasse

Den drivern klarar att hålla sin konstantström (900 mA) från 6 volt till 36 volt. Det innebär att den klarar alla typer av uppsättningar där "forward voltage" är mellan 6 volt till 34 volt. Med andra ord den klarar att driva från 2 normala 3 wattare till 10 sådana - förutsatt att de kopplas i serie. En liten varning när det gäller en uppsättning med bara två 3 wattare. En del sådana på marknaden har en lägre "forward Voltage" än 3 volt och då kan strömmen bli lite för stor om man bara kör 2 stycken i serie. Observera också att många 3 wattare på marknaden har också en konstantström på 700 mA och då är det denna som gäller. De "moduler" jag köpt har en forward voltage på 10-12 volt och en MAX ström på 1000 mA så dessa skall teoretiskt sett funka till den av mig i förra inlägget länkande ballasten. Jag fick för övrigt veta nu att dimmbarheten har förbättrats betydligt på den senaste versionen av ballasten då strämmen kan varieras från 5 ma till 900 mA istället för mellan 50 till 900 mA. MVH Lasse

Jo - lysrör innehåller lite metalliskt kvicksilver. Det kommer snart via bakterier omvandlas till metylkvicksilver och gå upp i din näringskedja i akvariet. Detta innebär inte vad jag ser någon akut förgiftning för dina organismer men du bör inte äta något från akvariet . Du kan tyvärr inte göra något för att få ut eventuella rester från akvariet utan det är bara att gilla läget. MVH Lasse

Jag beställde tre typer av LED moduler. 9 stycken av denna, 3 stycken sådana här, samnt tre stycken sådana här. Jag hittade en lämplig (tror jag) driver här (och till ett bra pris). Jag ämnar driva 3 stycken moduler i serie. Jag har köpt för att ha 5 * 3 moduler, dvs 150 watt allt som allt. Tidigare så har jag tre stycken 30 watts chip (samma som i maxspect icke cree version) liggande. Detta innebär en total styrka på 240 watt. Eftersom jag kommer att köra dimbart så kommer effekten att variera. Får se om jag lägger upp en egen tråd om bygget - det kommer att ta sin tid eftersom inte på något sätt är gratis. Kylningen är inte helt klar än hur den kommer att konstrueras, kan bli en variant på Mannes lösning (fyrkantsrör) men med effektiva fläktar. MVH Lasse

Lita inte på amoniummätningen helt. Det verkar som alla RSM ägare får 0,25 i ammonium Se till att karet luftas bra bara och mata mycket sparsamnt. Kiselalger kommer bara - det behöver inte vara från något speciellt ställe eller av någon speciell orsak. det kommer att gå över eftern någon/några veckor. skaffa några djur som bearbetar sanden bara. Om det nu är kiselalger - troligtvis är det så men det är bara att vänta och se vart det tar vägen. MVH Lasse

? MVH Lasse

Så har jag beställt lite också. går en annan väg än du Manne. Det blev inte Cree utan lite olika 10 wattare. Royal Blue, 10000 K och 16000 K. Här skall byggas . Har inte löst kylning än men beställt drivar som är dimmbara - de passar både till mina befintliga 30 wattare samnt till att köra 3 st 10 wattare i serie. MVH Lasse

Då får du skaffa en sådan så löser du värmeproblemen till en del. Kommer inte ihåg om det är 40 eller 50 mm fläkt där men det kan du ju mäta dig till. Skaffa en datorfläkt och ett nätaggregat 12 V DC. MVH Lasse

Hej Vill bidra med ett litet tips. Jag har köpt en begagnad Profilux plus II ex med WLAN-kort. hade stora bekymmer med att få den att fungera till en början. Gjorde allt rätt enligt instruktionboken men fick inte kontakt med WLAN-kortet. när jag i stort sett gett upp så bytte jag strömadapter (Jag hade två - en till datorn - en till doseringspumparna). Plötsligt sparkade systemet igång och jag kunde nå min akvariedator från min normala dator. Så har jag kört nu i några veckor men plötsligen ville WLAN-kortet inte vara med igen. Provade allt - men det var dött. Beslöt då att gå vidare med teorin om för svagt nätaggregat och köpte därför en ställbar adapter på 36 W från Kjell & company. Orginal är 12 volt DC och 18 watt max. Kopplade in den - och voila - det funkar igen. MVH Lasse

Har du installerat den lilla fläkten på baksidan? MVH Lasse

Stig - du är specialisten på detta - utred. MVH Lasse

Stig - du får inte ge dig så lätt har jag ju sagt! Du hade ju som vanligt till hälften rätt:) http://en.wikipedia.org/wiki/Cree MVH Lasse

Jag tror att det kallas övertoner på svenska - se http://web.comhem.se/~u85209111/toner/toner1.html MVH Lasse

Nitrogen fixing är en biologisk term som har en absolut betydelse och skriver en biolog nitrogen fixing bacteria så menar han vad vi kallar kvävefixering. Punkt slut. För övrigt räcker det med att läsa inläggen 28,29,30,31 och 33 för att se att du själv fått den uppfattningen av vad du läst eftersom du argumenterar emot mig när jag säger att kvävefixation inte kan ske under syrerika förhållanden (av normala bakterier - cyano undantaget men själva fixationen sker även där syrefritt men inne i organismen som har flera specialiserade celler). Vad du nu skriver är ett vanligt ätande (fast på ett ovanligt sätt) och handlar ju inte bara om att skaffa EN bristvara utan allt annat också - såsom fosfor (som också är en tillväxtbegränsande faktor ute i haven). I detta fall har jag samma uppfattning. MVH Lasse

Nu skall ju inte jag grumla glädjen efter en lyckad lösning på problemet men jag skulle ändå överväga att göra åtminstone 30 liter nytt vatten och stoppa i det i samband med vattenbytet till Daniels vatten. Då får du ett ännu bättre vatten än vad Daniel har när han har gjort sitt vattenbyte. Det är inte bara nitrat som ansamlas i "gammalt" vatten utan det finns andra restprodukter och spårämnesbrister i gammalt vatten. MVH Lasse

Läs igenom rödteckningarna igen så kanske du förstår. Ordet "are" och ordet "may" har mycket stor skillnad i värde om man säger så. Sedan så hävdar Spanky att detta sker allmänt och hela tiden i syrerika förhållanden eftersom han nämner släktet pseudomonas som ansvarig för detta. Artiklarna som du redovisar till hänvisar till syrefria områden (exempelvis inne i kalkskelletet) och där är det fullt möjligt. De vetenskapliga artiklarna du länkade till nämner flera andra vägar för konsumtion av bakterier än att de skulle finnas en symbios mellan deras kvävefixering och koralldjuret - precis såsom Claes säger. Att cyano som växer på koraller eller någon annan stans kan fixera kväve är absolut ingen nyhet eftersom många cyano (dock inte våra bekanta röda och gröna slemalger) har speciella celler där kvävefixeringen kan ske. Att man hittar cyano med dessa egenskaper i bakteriepopullationerna på korallerna är väl ingen konstighet men det Spanky påstår, om man läser vad han skriver, är att kvävefixeringen via bakterier är det generella försörjningsledet för kväve till koralldjuret. Går man sedan till den artikeln som Claes har hittat om Vibrio så kan jag tyvärr inte läsa artikeln, bara abstraktet så jag har ingen bild av hur kvävefixeringen går till i dessa bakterier eller om det sker syrefritt eller i en syrerik miljö. En sak är i alla fall säkert att Vibrio av de två arter som nämns i abstrakten är inga jag skulle vilja ha i mitt akvarium med tanke på deras andra egenskaper. MVH Lasse

@ Gabriel I detta fall så är det som jag sa ett redan etablerat akvarium där kvävecykeln redan kommit igång och fungerar. Han är orolig för sina vattenvärden och i detta fall finns ingen fara med att byta vatten. De bakterier som är ansvariga för nitrifikationen finns på ytor, inte i vattnet. Täta och stora vattenbyten är enligt min erfarenhet det absolut bästa sättet att få ett stabilt fungerande akvarium efter den första månaden där åtminstone jag alltid undviker vattenbyte. Proffsgrejer - ja det man använder på lab och där det finns stora krav på tillitlighet - kostnad - 30.000 plus åtminstone och då kan du ändå inte mäta nitrat i saltvatten utan stora felkällor. MVH Lasse

Citat med få kommentarer Detta är ett svar på ett inlägg om infångandet av bakterier till slemmet som omger korallerna och måste avse ytan (Pseeudomonas är ett släkte som består av aeroba bakterier som kan bilda biofilm) Rödfärgning av mig. Jag brukar oftast inte plocka äpplen och äta bananer. Spanky talar om en sak - det de vetenskapliga artiklarna säger stöder inte hans skriverier eftersom de handlar om andra förutsättningar. MVH Lasse

Och det tror inte du att jag gör Daniel? Jag är också väldigt skeptisk till dropptester och litar inte på dem men stickorna är rena skämtet. Jag vet inte hur många gånger jag jämfört stickor, dropptester och annat med proffsutrustning. Under 7 år arbetade jag dagligen med att ta vattenprover och jämföra samt utveckla olika testmetoder. Osäkerheten gäller specielt nitrattesterna. Det är det forna Merck som tillverkar dessa stickor som sedan har sålts av Tunze som deras egna. Merck hävdade sjäva att de inte fungerade i saltvatten. Kombistickerna - 5 i ett är ännu värre. @ Rille Att använda färdigblandat saltvatten från en affär är inte den metod jag skulle använda i detta fall om det inte är helt nyblandat vatten. Är det från affärens anläggning så har du med nitrat i det nya vattnet plus all deras mikrofauna som du inte helt vet vad den består av. Om du gör 5 liters byte på 60 liter så ändrar du i princip inget. Den bästa investeringen du kan göra för att få ett akvarium som fungerar frammåt är att göra relativt kraftiga vattenbyten med nyblandat vatten under de närmsta veckorna. Nu tror inte jag att du har 250 i nitrat men att du får indikation på nitrit är något du bör åtgärda och i detta fall kan du använda metoden med täta vattenbyten samt att se till att du har en kraftig rörelse i vattenytan. Akvariet är redan startat och du har rätt bakterier i sten, sand och filter så vattenbyten förstör inget, tvärtom. MVH Lasse