Lasse

6 mm brukar vara vanligt och utrymmet mellan glasen måste vara helt isolerade från omgivningen. Ingen ventilation alltså. När du gör monteringen (och sluter utrymmet) skall du ha så torr luft som möjligt för att slippa dimma innuti. Det är svårt att göra isoleringsglas själv. Rickes idée om att ha kallt när man gör själva förslutningen är inte så dum eftersom kall luft innehåller mindre vatten vid mättnad. Bäst vore nog att göra isoleringen i en bil med AC på för fullt - då får man både kallt och torrt Inom parantes så är det ca 40 minuter sedan du ställde frågan så inlägg som är helt obegripliga. Vill du ha snabba svar så vänd dig till en konsult - och betala för det.MVH Lasse

Du kan mycket väl göra så att du får ut strömningen från din returpump i botten eller var du vill om du gör en variant på Slantens idée. Se bara till att ditt matningsrör gör en loop över vattennivån i displayen och att du sätter åtminstone en av utströmningsrören i ytan (eller borrar ett litet hål å la Slantens idée) Då kommer du att hindra att systemet kommer att starta en hävert ner i sumpen. Du bör ha åtminstone ett utblås i ytan (eller strax under) för att öka syresättningen. Jag förstår att du vill ha denna lösning för att inte få någon anemon som massakeras i en flowpump. Finns andra varianter - jag har exempelvis byggt in en av mina flowpumpar i en BTN modul - inte för att vara anemonsäker men det blir det ju faktiskt (hade inte tänkt på det...)! Problemet med din lösning via pumpen och så många utströmmar är att du måste ha en helsikes returpump för att få någon fart i rören. Ett 20 mm rör med en enda utsrtömningspunkt är lämpligt för en pump på ca 2 kubik i timmen. Skall du då ha tre utströmmare så kommer du att få minst 6 kubik i timmen via utrinningen och det är rätt så mycket. Slantens hela idée (med cirkulationspumpar från överinningskammaren) är nog ändå det bästa förslaget för att uppnå det du vill - mindre risk för anemonmassaker om du inte vill arbeta med BTN moduler. MVH Lasse

Jag tror att röra om i sanden är bättre MVH Lasse

Jo jag begriper det Norberg men det stupar ju på det som brukar kallas ekonomiska realiteter. Nu finns det ju en organisation som borde ha lite mer muskler och kunnat hjälpa er att genomföra detta arrangemang men även här så kommer de ekonomiska realiteterna in och i nuläget så kan vi bara sitta och beklaga (utanför Linköping alltså) att inga andra vill dra hästlasset för att ge oss (så billigt som möjligt - givetvis) en årlig saltträff. Men om alla nu insåg en annan ekonomisk realitet - nämligen att 100 kronor är endast två snäckor eller en och en halv eremit - så kanske vi tillsammans (å så ålderdommigt språk och förlegade ideal) kunna förse SG med sådana muskler att det skulle gå att arrangera ett sådant möte. Jo vi kan skapa en tråd om detta och lämpligt är väl att någon admin lyfter ut från mitt första inlägg i denna tråd. Men vi kan bara drömma om att någon fixar det om inte alla drar sitt strå till stacken och pröjsar in 100 kronor som stödmedlem. Jag tror det räcker som motivation att om vi bara blir tillräckligt många så skulle vi kunna genomföra en saltvattnets dag. MVH Lasse

Mät nitraten före vattenbytet och ca 2 timmar efter bytet. Med 25 % vattenbyte skal nitratet sjunkit till ca 35 ppm. Vattenbytena har inget med att du inte blir av med nitraten att göra. Förlust av nitrat sker inte via nitrifikationen utan via denitrifikation eller tillväxt. Du skriver inget om hur pass kraftig din tillväxt är. Har du dålig tillväxt så kan du helt enkelt ha för lite fosfat och är fosfaten begränsande för tillväxten så sker inget kväveupptag heller (nitrat). Det är inte bara nitrit som stör nitratmätningarna. Gör en test. Ta 5 ml av ditt akvarievatten och 5 ml av dit blandade, nya vatten. Blanda väl - ta ett prov. Du skall få halva mängden jämfört med prov av ditt gamla outspädda vatten. Om du inte får det - ta ett prov på ditt nya blandade vatten. Du skall få noll. Om du inte får 0 - ta ett prov på ditt sötvatten - det du använder för att blanda saltvatten med. Där skall du ha 0 i stort sett. Om du inte har 0 där så kan du ha nitrat i kranvattnet. Får du 0 men får utslag på det nya blandade vattnet så kan du ha mätfel. Viktigt är att när du testar det nya blandade vattnet så skall det ha stått en dag och ha samma salthalt som ditt gamla. MVH Lasse

Jag menade inte som gåvopengar utan att den förening som står bakom Saltvattensguiden går in och arrangerar något - typ Ciklidstämman - tillsammans med en lokal förening. Det arbetssättet fungerar ju - det vet vi ju tack vare Nordiska Ciklidsällskapet. Vad som behövs om detta skall kunna ske är i så fall att Saltvattensguiden har lite ekonomisk styrka. I dag kan jag tänka mig att ekonomin inte är så stark att SG klarar ett sådant risktagande men om vi arbetade hårdare för att få upp antalet stödmedlemmar så skulle SG troligtvis ha den styrkan att man tillsammans med någon lokal aktör (läs Linköpings Akvarieförening i nuläget) kan ordna denna typ av tillställningar. rent juridiskt fixas det genom att den ideela föreningen skriver in i sina stadgar att man även skall arbeta med offentliga möten. MVH Lasse För övrigt anser jag att 100:- bara är lika med två snäckor eller en och en halv eremit

För kiselager och övrig sandrengöring så är Calcinus laevimanus som i mina tidigare trådar kallats "med ögona på skaft" oslagbara. Det finns även andra - se denna sida http://www.liveaquaria.com/product/aquarium-fish-supplies.cfm?c=497+501 MVH Lasse

Jag har en Fungerar utmärkt men använder faktiskt lika ofta dagsljuset från fönstret MVH Lasse

Är det inte en redoxmätare du använder - även den visar ett värde i millivolt (precis som en pH mätare fast där omvandlar apparaten det lästa milivoltvärdet till ett begripligt värde - pH MVH Lasse

Jag tycker att Linköpings Akvarieförening gjort ett utmärkt arbete och försök för att åstadkomma detta möte. Att de inte vågar ekonomiskt kan jag förstå eftersom smakar det så kostar det. Som många tycker jag det är tråkigt att det inte blev av men kan inte låta bli att reflektera över en frågeställning som åtminstone poppar upp i mitt huvud. Tänk om fler människor än de ca 80 som nu tycker att Saltvattensguiden underlättar deras hobby kunde punga upp med de ynka 100 kronorna i stödmedlemskap kostar - då hade det funnits en möjlighet att Saltvattensguiden hjälpt till med att finansiera mötet om det gick i förlust. Ciklidisterna har sin Ciklidstämma årligen som drar 100-tals besökare - om vi fick ihop en 3 - 400 stödmedlemmar så är detta ingen som helst omöjlighet för saltvattensguiden att genomföra en saltvattensträff en helg per år. Om vi skall få tillgång till sådana här saker som bra föredrag och annat så krävs att vi alla tar krafttag och stärker saltvattensguiden finansiellt. Mitt förslag är att administratörerna sätter sig tillsammans med Linköpings Akvarieförening och skissar på ett upplägg av Saltvattendagen våren 2011. Vad vi andra kan göra för att få detta i hamn är att pynta in vår stödmedlemsavgift samt att försöka "tjöta hål i hövet" på de som bara glider med. Jag börjar direkt med att sätta in 200 kronor. (jag har ingen aaaaaaning om när mitt utgår - men för säkerhets skull) MVH Lasse

Här är en artikel om kalkvatten https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=17501 PS - just nu kör jag mina MH bara under ca 2 timmar eftersom jag har lite röd cyano som jag bekämpar. MVH Lasse

Tja - ett akvarium är inget statiskt system och det som blir uppätet har en tendens att komma tillbaka igen. Att ha mellan 5 till 10 algätande snäckor plus några olika sorters eremiter i den storleken av kar som du har brukar inte vara några större problem. Har man för lite snäckor så riskerar man hela tiden det att algerna kommer upp i en sådan biomassa att inte ens 1000 snäckor klarar av att beta ner dem. Snäckorna, och framförallt eremiterna tar också matrester och annat. MVH Lasse

Återgår till mina råd när du höll på med de andra algerna. Sug ut 20 - 30 liter vatten per dag genom att försöka suga så mycket alger som möjligt. Ersätt detta med nytt, blandat vatten. Minska belysningstiden. När du hållit på ett tag så får du upp balansen igen. Esylife red slime remover funkar också men går hårt åt knappar och vissa mjukkoraller. Mekanisk borttagning, störning och vattenbyte samt kortare belysningstid tar tid men är effektivt på sikt. Jag hade personligen tagit bort alla preparat, fosfatfilter och annat och bara kör upprepade vattenbyten med algutsugning. Eventuell kompletterat med kalkvatten. MVH Lasse

Nu börjar du snart undra hur man tar bort de bruna algerna från sanden . Lugn - det är en naturlig utveckling. Oftast blommar de upp under några dagar för att sedan försvinna. Här kan också några eremiter göra nytta. Visst eremiter kan ge sig på snäckor men enligt min mening är det ytterst sällan de tar friska snäckor, däremot döda och döende snäckor. Jag kombinerar alltid eremiter och snäckor, visst få jag några snäckor uppätna men det är mer eller mindre naturligt. MVH Lasse

Tack Mano - jag såg inte ditt inlägg när jag skrev mitt - därför lite tårta på tårta. MVH Lasse

Jag skulle köpa mer nitrivec så det går att köra kuren ut i tre veckor. Aquatan är bra att ha som reserv eftersom det troligtvis har en förmåga att binda ammonium (även om det inte står i reklamen) Samma ämne som binder olika typer av aktivt klor kan också binda ammonium nämligen. Att använd preparat som Aqutan och Aqua Safe toll saltvatten i starten är alltså inte så dumnt som många tror. MVH Lasse

Låt nu karet gå in lugnt och stilla med de fiskar du nu har. Belastningen avgörs inte av antalet eller storleken av fisken utan av hur mycket du matar. I ett litet kar om du vill ha stenkoraller och dylikt skall du inte mata speciellt mycket - detta faktum begränsar direkt vilka fiskar du kan ha. Clowner tycker jag iofs är bra fiskar att ha när man startar upp sitt akvarie men skall man ha ett litet akvarium så blir ofta Clownerna nervösa i sitt beteende och man får inte fram deras naturliga beteende utan det blir lite varg i bur. Det finns gott om små gobies som passar bra i små kar, Okinawaegobyn bland annat men otroligt många mer som inte blir mer än max 4 cm. Små fiskar visar också upp sitt naturliga beteende även i små akvarier. Att mandariner kräver minst 50 kg levande sten är en svåravlivad myt som bygger på att mandariner aldrig tar annat än levande foder. Visst - mandarinen är svår men den går visst att få att ta dött foder, jag skulle vilja säga att de allra flesta mandariner går att vänja in till dött mjukfoder som mysis och artemia men då krävs en lugn och skydda miljö och mycket arbete. Mandarinen är också en fisk som simmar omkring ständigt letande efter mat och därför får man aldrig dess naturliga beteende i ett för litet akvarium. Använd det här lilla akvariet till att lära dig saltvattensakvaristikens grunder på ett enkelt sätt, blir du intresserad så kommer du snart vilja starta ett större akvarium och då kan mandarinen ha sin naturliga plats. Vad du skall göra nu under inkörningsperioden är att fokusera på lite snäckor och eremiter - försök att få tag på lite olika sorter av bägge typerna. Du kan mycket väl börja med att släppa i mer av den varan - men förutsatt att du följer råden om väldigt lite mat till dina clowner så du inte kommer in i en ammoniakförgiftning igen. MVH Lasse

Nu hänger jag inte med riktigt Kjelle - hur styr du ozon med mv-kontroller? Jag sällar mig till alla de andra - att mäta redox är ett helsike och man måste gå på erfarenhet och magkänsla för att få detta att fungera. Det finns redoxmätare som fungerar klockrent i saltvatten men då är vi uppe i prisklasser som får den värsta LED belysning att blekna. För den kostnad som du ger för det föreslagna instrumentet kan jag ta på mig att veckovis gissa din redox - träffsäkerheten blir troligtvis bättre . Jag använder en redoxmätare/kontroller från IKS i mitt kar men att lita på den - näe. Jag kan se vart rörelsen är på väg men kan inte lita på absoluta tal. Efter en riktigt utförd kallibrering så är det precis som Claes säger - det tar tid innan den funkar igen. Skall du köra ozon så får du prova dig fram och starta i låga doser - det är säkrare än att lita på redoxmätare. MVH Lasse PS Gain express är annars en bra inrättning - min ozon apparat kommer därifrån och den har funkat bra.

Du har ett 31 liters akvarium. Du har ett val - du kan göra det enkelt och du kan göra det komplicerat. Om du när inkörningsperioden är över börjar med veckovisa vattenbyten på 10 till 20 liter så kommer dina vattenvärden att vara bra för de flesta koraller. Om du får väldigt mycket stenkoraller i ett senare läge kan det vara nödvändigt med någon typ av tillförsel av framförallt kalcium, magnesium och karbonater men det är definitivt inte nödvändigt i detta läge du har nu. Om du lägger ner dina pengar på salt för täta och stora vattenbyten (samt har låg belastning i karet) så behöver du inte mäta över huvudtaget - dina värden kommer att vara bra. Är du osäker så gör du bara lite tätare vatten byten. MVH Lasse

I mitt tänk var backventilens enda uppgift att hindra att allt vatten lämnade pumpkammaren vid strömavbrott och kombineras med en loop. Detta gör att pumpen kan starta automatiskt. Givetvis måste man göra det obligatoriska lilla hålet på returlinan precis över vattenytan som alltid för att förhindra backsug och hävert. De gånger som backventiler varit till skada är när man litat helt till backventilen och inte gjort ett "anti" häverthål precis i vattenytan. Det finns backventiler som klarar att fungera även i saltvatten om de, som allt annat, sköts. I 99 fall av 100 så kommer det dock att fungera, som Stefan säger, att pumpen pumpar igång automatiskt med loop vid strömabrott (än en gång ett "anti" häverthål måste finnas precis i vattenytan där returledningen går in i karet) - de enda gångerna som det inte fungerar är om vatteninvån i sumpen är lägre än pumpenspumphus vid strömavbrottet. MVH Lasse

Jag har bubbelalger i mitt kar då och då. De försvinner och endast de där inga "borrar" kommer åt är kvar. I mitt kar är bubbelalger en kontrollerad pest och det är "borrarna" som utgör kontrollen. MVH Lasse

Vilket vattenverk tar du ditt kranvatten från? Har för mig att en del av vattnet i Helsingborg kommer från infiltrerat Ringsjövatten alternativ Bolmenvatten och därför har hög kvalité och lågt nitratinnehåll (vilket kan vara problem med i Skåne). 1.026 är ingen fara men du bör fylla på dunstat vatten med RO eller kranvatten varje dag. Skadan med att fylla med bra kranvatten och inte fylla alls är nog större med att inte fylla alls. MVH Lasse

Du skall ha rörelse på vattenytan och det får du om strilningen sker mer eller mindre vågrätt. MVH Lasse

Den kan bli perfekt. Sätt strilröret med hålen parallellt med vattenytan så att hålen sitter mitt i vattenlinjen. Tanken är att "strilen" från röret tar med sig vattenytan i en lustiger dans. Hålen skall alltså inte riktas lodrätt mot vattenytan utan vågrätt längs med vattenytan. Så länge du inte matar/ökar matningen så belastar inte städpatrullen totalt akvariet, lite extra ammonium blir det men det är kväve som redan finns i akvariet fast inte i denna form. Har du kontroll över akvariet och att du sett att fiskarna tagit lite mat så kan du nog börja med städpatrullen. Vad gäller mat så köp lite djupfryst, vuxen artemia och mata med några stycken inte mer. Det finns ingen frisk clown som motstår denna mat ! Mata var tredje dag nu i början, sedan - samma mängd - varrannan dag och i slutet av 3-4 veckan kan du mata varje dag - samma mängd. MVH Lasse

Aqualight har en rätt så underbar 14 000 Kelvin dubbel ended för 150 watt. Jag kör den i mitt Percula 120 och kommer inte byta till något annat märke. Aqualights lampor brukar gå att få tag på i svenska butiker. MVH Lasse