Lasse

Håller med da Trucka - inget av dina mätta mätvärden kan vara roten till smällen. Du säger flera gånger att temperaturen inte kan vara orsaken - den blir inte över 28 grader säger du - samtidigt som du säger att fläkten går igång vid 28 grader. Min erfarenhet av det karet, och speciellt om man har extrapumpar, är att fläkten inte räcker till för att hålla temperaturen nere när ljuset är tändt. På sommaren skulle jag spola doppvärmaren totaqlt och sätta igång fläkten vid ca 26 grader. På din beskrivning av händelseförloppet är det ettdera en förgiftning (du har inte målat om i lägenheten den sista tiden?) eller en värmechock. MVH Lasse

Förr skiljde det lite mellan bolagen om man fick ut för död fisk eller inte. Kanske det har ändrats numera. Min då 4 årige son Erik lyckades 1984 trycka en stor skinkgryta igenom frontrutan på ett 250 liters akvarium. Det blev tomt ganska fort och hälften av fiskarna dog. När jag tog kontakt med mitt bolag så var jag mycket osäker på om fiskarna täcktes - det stod inget om detta i avtalet. Jag fick det överraskande svaret - att visst täcker vi för fiskarna - det står ju i avtalet att vi täcker alla skador som vattnet sällt till med och i detta fallet så orsakade ju vattnet fiskdöden genom att försvinna.... Det var nog en av de roligaste kommentarerna jag hört från ett försäkringsbolag - kommer tyvärr inte i håg vilket det var. MVH Lasse

Beror på hur stor skummare du har och hur mycket luft du behöver tillsätta. Själv kör jag allt genom ozongeneratorn men har den iofs på en timer så den går inte alltid. MVH Lasse

Ett litet klargörande om Kelvintemperaturen. Definitionen är att färgtemperaturen i grader Kelvin är det antal grader Kelvin som en svart kropp måste hettas upp till för att ge den aktuella färgen. Normalt innebär det ett fullfärgsspektra, dvs de flesta våglängder inom det synliga ljuset. Ett exempel på en sådan svartkropp är solen. Den hettas upp till ca 6500 grader Kelvin och ger då den färgtemperatur som vi uppfattar som solljus. Viktigt är dock att definitionen av färgtemperaturen inte innefattar något krav på att ljuset skall innehålla x antal våglängder. Det går att få en färgtemperatur på 6500 grader Kelvin - alltså ett vitt ljus genom att bara blanda ett fåtal våglängder. Ett exempel är RGB-tekniken där man i extremfallet kan ta en blå LED, en grön LED och en röd LED, blanda dem och få ett vitt ljus. Alltså bara tre distinkta våglängder för att få ett vitt ljus med ungefär samma färgtemperatur som solen (ca 6500 K). Kelvintalet är alltså inget annat än ett referenssystem för färgen på ljuset och inget kvalitetsbegrepp. MVH Lasse

Hej Denna fisk -Pholidichthys leucotaenia - brukar räknas till gobies men den är inge goby, men en mycket intressant fisk ändå. Se vidare http://www.wetwebmedia.com/pholodichthyidae.htm MVH Lasse

Jo jag provade idéen i mitt Clown - ballade lite ut pga en icke stängd lucka ganska lång ner. I mitt Percula 120 har jag en variant på detta genom att ha sandbädden i en modul som är sluten uppåt (går att ta bort ett lock om så behövs). Ja det är en RDSB fast inne i karet. MVH Lasse

Ja att de får fram en checker för nitrat är väl troligt men att den sedan kommer att kunna användas i saltvatten är en annan fråga. Hanna tar inte fram dessa i första hand för akvariebruk. Marknaden på miljösidan är hundratusentals gånger större och där finns det intresse för en Checker för nitrat eftersom nitratförgiftat grundvatten blir ett allt större problem. Att mäta i sötvatten är en sak - att mäta i salt en helt annan. MVH Lasse

Är ballasten stor och tung? En elektronisk är ganska liten och lätt. Skulle förvåna mig om det är en elektronisk ballast. MVH Lasse

Prata med Christer på Akvarielagret Calle. MVH Lasse

Så brukar jag göra när jag drivit upp det för högt. För övrigt så tror jag än mer på vikten av koldioxidabsorber. Min nya blandning av påfyllnadsvatten med ny absorber håller pH uppe ordentligt - vilket inte var fallet med den gamla blandningen och gammal absorber. Blandningar gör jag alltid lika. MVH Lasse

Sätter du till ättika så kommer du öka halten kalcium i kalkvattnet men minska pH och pH-höjningen är för mig det viktigaste med kalkvattnet. MVH Lasse

Vilken lampa blinkar? MH eller lysrör? Vad är det för ballast - elektronisk eller magnetiskt till MH:n MVH Lasse

Kontakta Akvarielagret i Stockholm eller Majornas Glas i Göteborg - de kan bägge bygga stora kar. Ett par funderingar bara. Jag håller med alla andra om att du behöver tänka om vad gäller höjden av akvariet. Om du begär pris på ett 85 cm högt och ett 70 cm högt så förstår du nog varför. Dessutom - oavsett vad du gör så kommer du inte att nå överallt i karet utan att bada. Ett sådant här stort akvarium brukar dessutom platsbyggas eftersom det förutom tyngden blir väldigt svårt att hantera in i trappor och dörrar. Få dörrar är ex. 85 cm breda och även om de är det så krävs det nästan 2 meter fritt på båda håll för att manövrera runt i en dörröppning. Du kan iofs ta det på kant men då skall 8 man få tag i lämpliga lyftpunkter också. Ett par bra "glaslyftare" är ovärdeliga då. MVH Lasse

Inte generellt vad jag vet. MVH Lasse

Även om det är en elektronisk ballast är det inte troligt att du kan använda den till T5. Det finns kombiballaster men de är sällsynta och en ganska ny uppfinning. Men är det en elektronisk ballast så har du samma ekonomi i dina T8:or som du har vad gäller T5:or MVH Lasse

Ger Salifert höga nitratvärden i nystartade kar? MVH Lasse

Nja det vet jag inte om du kan se ett sådant samband. Jag har sådana på jobbet som tänder direkt med magnetisk ballast - tror det handlar om glimtändarens kondition. MVHH Lasse

Mina siffror är baserade på flera olika källor men se dem mer som en tumregel. De avser klart oceaniskt vatten och i kustvatten stämmer nog din beräkning om att det röda är borta redan vid 2-3 meter. Men det ändrar ju inte direkt på min grundsyn, snarare förstärker den. MVH Lasse

Har du glimtändare -> magnetisk ballast - har du inga glimtändare -> elektronisk ballast MVH Lasse

Nää - vad jag menar med samma teknik är samma kemiska mätmetod. Den nya Hanna mätaren använder samma kemiska metod som den gamla och där fick jag på en direkt fråga till deras tekniker att den inte var lämplig till saltvatten. Den har en interferens på 100 ppm klorid och i saltvatten finns det ca 19 900 ppm klorid. På deras beskrivning står det Märk att det inte står seawater där vilket det gör i andra mätare där metoden är anpassad för saltvatten. Exempelvis citatet nedan som gäller deras ammoniummätare i samma serie Det gäller att läsa det som inte står också. MVH Lasse

Nja - du kan köra T8 på elektoroniska ballaster men inte T5 på magnetiska. Vad gäller ljusutbyte per watt så är inte T8 sämre än T5 generellt. Har du en magnetisk ballast så får du lägga på ett tiotal watt pga egenkonsumtion men har du T8 med elektronisk ballast sä är det jämnt skägg. Vad du dock kan vinna på att byta till T5 är att en typ av T5 (HO) går att göra med mer watt per cm rör än T8. Ett normalt T8 på 36 watt är lika långt som ett T5 HO 54 watt exempelvis. MVH Lasse

LED ger idag inte mer fotoner per insatt watt än vad T5 gör, snarare mindre. Det de dock gör är att de kan ge fotoner av precis den våglängd man vill ha och det går alltså att styra in så man får all insatt energi just i den specifika våglängden som behövs för optimal fotosyntes. Det är ett arbete som just bara påbörjats och vad gäller landväxter så kompliceras det av just det faktum som Defdac pekar på - de finns andra energinivåer av fotoner (läs våglängder) som spelar en stor roll vad gäller andra processer i plantorna (hormonutveckling osv). Dessutom börjar man med våglängdsanpassning så måste man just komma på de våglängder (och ganska exakt) som behövs, specielt om man använder LED som bygger på ren kvantmekanik och där man kan få en bestämnd vågläng plus minus 20 nm. Detta gäller de enfärgade LED:arna där våglängden (läs färgen) beror vilket material man använder i dioden. De vita är i princip blå som man släppt in ett fosforpulver i (precis som i lysrör) för att få ett spektrum så dessa kan på sätt och vis jämföras med lysrör. Jag tror precis som Defdac att när det gäller landväxter, grunt levande vattenväxter och alger (grundare än 5 meter) så är det viktigt med fullspektra eftersom man inte vet vilka övriga energikvanta (läs våglängder) som behövs för andra processer hos organismerna förutom fotosyntesen (där man ganska bra vet vilka energikvanta som behövs). Om man använder LED så bör man nog kompletera med några lysrör typ Aquarelle. Men i ett fall har jag kanske en annan ståndpunkt och det gäller koraller och alger som lever djupare än fem meter. I detta fall måste man ta med vattnets fysikaliska egenskaper i funderingarna. En av de viktigaste är att det krävs energi för att tränga ner i vatten och detta gör att de mindre energirika fotonerna (läs de med längre våglängd) stoppas upp och filtreras helt enkelt bort. De röda våglängderna är i princip borta under 5 meter och sedan försvinner färgerna mer och mer (läs olika energikvanta) och sedan återstår det bara olika nyanser av blått samt UV-A (under ca 410 nm). Stegen är ungefär som följer - rött borta vid 5 m (780-622 nm), orange borta vid 15 m (622 - 597 nm), gult borta vid 30 m (597-577 nm) , grön borta vid 60 m (577 - 492 mm), blått borta vid 75 m (492-455), violett borta vid 100 m (455 - 390). Vad jag tror är att koraller kanske inte är lika beroende av olika våglängder (energikvanta) som vad land och grundt växande vattenplantor är eftersom många av de energikvanta som kan vara aktuella helt enkelt inte finns på de djup där organismen normalt växer. En annan fördel som LED ger är som Claes påpekade att den ger en distinkt ljuskälla. Detta gör att man lätt kan använda den för att ge ljus där normalt inte ljus uppifrån kommer åt. Jag själv har gjort en LED ramp som är riktad snett mot min bakgrund och där har jag efter bara någon månad sett att mina skivanemorer växer lite olika. Jag har klippor av BTN och min förhoppning har varit att dessa skall överväxas av koraller och nu i och med dessa "sneda" ljus har det börjat att ta fart - det växer på lodrätta ytor. Men jag kompletterar med T5:or mesta av tiden och slår på mina MH bara ca 4 timmar dagligen. MVH Lasse

Bara konstatera att de använder samma teknik då och alltså visar lika fel då MVH Lasse

Tja - förmögenhet eller inte är ju lite flytande i saltvärlden . Jag köpte en 4,5 kg behållare DiveSorb från Dräger och jag betalade kring 500 kronor vill jag minnas. Jag behöver nog inte köpa någon ny under min livstid tror jag . De senaste dagarna har inte pH:t stigit speciellt mycket och tanken var nästan tom. Nivån i påfyllnadsfacket var konstant vilket tyder på att lösningen inte varit speciellt stark. Bytte Divesorb (ca 20 ml) i morse och nu verkar det fungera som det skall igen. (bytte blandning också så 100 orsak-verkan finns inte) MVH lasse

Instämmer med Stefan. Råkar jag in i problem som verkar bestå av felaktiga vattenvärden så sätter jag igång att byta vatten. Kan bli ca 10 % dagligen för att sedan gå över till 10 - 20 % i veckan. Jag använder inte ens en skummare (jag jag använder en men utan kopp, dess uppgift är att lufta i mitt system och att föra in ozon. Inte att plocka bort något) MVH Lasse