jonasroman

du glömmer den levande stenen. den, beroende på vilket skick den är, kan åstadkomma en enorm belastning i början. Du får inte sällan en rejäl nitrittopp pgr av enbart den levande stenen, o all den nitriten måste ju gå via nitrat..den försvinner ju bara inte..så de är inte alls konstigt att få höga nitrathalter under vissa omständigheter. dom är inte totalt otillförlitliga lasse...inte exakta måhända, men totalt oförlitliga är starka ord o kraftig överdrift. De får stå för dej .Nu tar du väl ändå i..man gör knappast saker utifrån ett mätvärde som innebär ett eller noll för ett akvarium. Kan inte med min vildaste fantasi komma på vad detta skulle vara.Grundprincipen inom saltakvaristik är att göra ALLA förändringar långsamt, oavsett mätresultat. Följer man de så reagerar man klokt på mätvärdena. .håller med de vet du inte, du tror. upp till dej, men lämna gärna dörren öppen för fler tolkningar.

lusläste inte nu, men de verkar stämma. Tänk på att KH måste hänga med sen...så du inte bara höjer kalcium o glömmer karbonaterna...ganska snart kommer KH att dala ner, men kalcium ligger kvar eller till o med stiger. När du hamnat på värden som liknar "riktigt" saltvatten, dvs Ca410, KH7, då måste du höja KH o Ca lika mkt. i praktiken innebär de att för varje KH enhet som förbrukas så förbrukas de ca 7ppm Ca. För att slippa räkna själv finns de färdiga flaskor, alltid 2 flaskor, där man tillsätter lika mkt från vardera flaska. Då höjer man Ca o KH i samma proprtioner somd e förbrukas. De är detta som är balling. Enklast kör du med trooicmarines biolcalcium som är ett enda pulver med denna perfekta balans, eller så löper du deras lösningar, eller så blandar du själv. Att göra som du nu gör i längden går absolut inte..du kommer mkt snart få både jonobalans samt ett underskott av karbonater. Läs lite om balling i nån tråd här, innan du börjar trixa för mkt. Mitt råd är att du kör igång med klassisk balling direkt.

Sofia...ett akvarium står definitivt inte o faller med ytavrinningen. Ytavrinningens främsta funktion är att få undan tekniken. Förrutom detta har ytavrinningen 3 rent biologiska funktioner: 1)ytvattnet tas om hand, o därför får du en fettfri yta. 2)dessutom innehåller ytan mer proteiner o annat skräp, vilket gör att proteinskummaren blir lite mer effektiv. 3) den tredje nyttan är att gasutbytet kanske blir lite bätre om ytan är ren. Dessa tre fördelar får du med ytavrinning, de e sant, men tro inte att de är kört utan. Den allra främsta funktionen är faktiskt bara att kunna stuva undan tekniken...dom tre biologiska effekterna enligt ovan skall inte övervärderas. Om de inte är alltför krångligt för dej skulle jag ändå gjort som ted säger, försöka bygga dit en nu i efterhand. Men om de inte går, så kan du naturligtvis i alla fall få ett jättefint saltvattensakvarium som kommer glädja dej mycket. De är ett viktigt budskap.

nja..de va nog ett långskott ted..klart allt påverkar allt..men..nja.. men visst är de bra med ytavrinning...kan va värt ett påpekande;).. nitrat kommer jag aldrig sluta diskutera...de känns alltmer angeläget med tanke på den diskrepans som råder i denna synnerligen viktiga fråga...men vi är ju överens, så låt oss förena oss i vår pedagogik ted;)

de ser jättefint ut, med luftig o bra inredning sofia! de patrik menar med export är hur näringsämnen som nitrat o fosfat för gott avlägsnas från akvariet. Alger kan tex äta upp nitrat, men sen när algen dör så läcker nitraten tillbaka ut i vattnet. Men om du tar bort alger då o då från akvariet, dvs skördar alger, så avlägsnas den nitraten som dessa alger innehåller, för gott. Då har man definitivt exporterat denna nitrat som var bundet i algerna. Vi har sällan algfilter i våra akvarium, och därför inte så effektiva metoder att exportera nitraten. tack o lov kan akvariets bakterier sköta en del av denna nitratexport istället. En del av bakterierna i akvariet omvandlar nämligen nitraten till kvävgas, N2...o kvävgasen stiger till väders o lämnar akvariet för gott...så vips...vi har en definitiv export av nitrat på de sättet. Ibland räcker inte denna naturliga metod, om vi har hög belstning på akvariet. Då tar man till en ganska ny metod som du kan läsa under "vodkametoden". detta kan du hoppa över just nu, är lite överkurs i början. Den proteinskummare som du säkert har, är också ett sätt att exportera näringsämnen för gott. Så i ditt fall så hgar du helt enkelt proteinskummaren, samt att förlita dej till de nitratnedbrytande bakterierna, som små småningom kommer bildas. detta räcker långt, o de är inte säkert att du kommer behöva något annat sätt någonsin. Mvh Jonas

Nu hänger jag inte med ted...vad har ytavrinning med nitrat att göra:smiley3:....

Oj...är de en total omstart på gång?..de e nog de enda rätta. Lycka till!

testa du;)....vad heter lösningarna/pulvren exakt, som du använder?

Per: tack för dessa fina ord! Calle:Tack calle, o hemskt tråkigt med din imperator...hur har de gått annars?...omstart?...hoppas de löser sej för dej!

jag har en turb reniformis. min står mkt strömt o medelstarkt-starkt ljus. trivs bra.

så blir de i början. ta de lugnt..de kommer försvinna av sej självt.

de finns två alternativ: kalkreaktor eller Balling. De senare är att man tillsätter kalcium o karbonater på kemisk väg med puler eller lösningar, de förstnämnda känner du säkert till. Finns trådar om respektive metod, dess för o nackdelar. nitratfilter är npg lite på väg ut. idag kan vi bemästra nitrat med att dosera kolväte direkt i akvariet, ofta ihop med att dosera bakteriekulturer. Då göder vi dom bakterier som sedan käkar upp nitraten (o fosfaten). nitrat, se ovan. vattenbyten är inte till för att exportera näringsämnen eftersom vi har bättre metoder för de idag. vattenbytena är till för att ersätta förluster av spårelement samt rätta till jonobalans. Dvs du måste byta vatten, oavsett vad du har i akvariet, men slarv med detta märks tidigare o tydligare i ett akvarium med koraller. du kan ha alla typer av koraller, även ljuskrävande sps, med enbart lysrör. dagens smalare lysrör, sk T5, har högre effekt än dom gamla, o den gamla regeln 1 watt per liter gäller inte. Karets mått bestämmer, där ett djupt kar(avståndet mellan fram o bakruta) naturligt måste ha fler rör. man sätter in i princip så många rör man hyffsat lätt får plats med..de innebär oftast mellan 4-6 st. Wattalet bestäms av längden på karet så de ger sej automatiskt.

detritus är organiskt material som inte ännu blivit uppätet/nedbrutit av bakterier eller andra små djur som livnär sej på detta. Det är helt enkelt de damm som virvlar upp när du blåser över en sten eller rör upp lite i sanden. det är viktigt att ha djur som äter detta, så de inte blir för mkt. Sandsniglar(nassarius), eremiter, sandstjöstjärnor är ngr exempel;) /Mvh Jonas

Henrik: Tackar!...ja,sanden e vit...faktum är att jag fattar inte riktigt detta själv...men de är väl för att den från början hade en bakteriefilm....men de borde väl växa kalkalger till slut..??..fast där gör ju puellarisen ett gott jobb.. Crille: tack!...o visst...håller med..jättebtra att kunna köpa fragg i butik..lite dyrare, men et större sortiment..de e de värt. Har vart noga med att hitta dom fraggarna med bra gener..fina färger från början...men sen gäller de ju att hålla kvar färgerna:smiley22:..de återstår o se om jag klarar. ha de gott! Jonas

Lasse, vi kanske inte skall starta denna grundfråga i denna tråd, men måste ge den andra sidan av nitratdiskussionen. Därefter diskuterar jag gärna detta på annat ställe;) Vi vet att nitrat i sej inte är giftigt, de tar inte inte livet av vare sej fisk eller koraller, o till o med ökar koralltillväxten. Det är inte konstigt, för kväve är ett näringsämne, som alla celler på jordklotet behöver. på ett korallrev ligger nivåerna hundrafalt lägre än även en ganska nitratfattigt akvarium. Akvariet är ett slutet system där de så oerhört lätt blir ett överkott av närinhgsämnen, eftersom vi har begränsade exportmöjligheter av desamma. Vi kämpar därför ständigt i uppförsbacke, att minimera näringsämnena, för att efterlikna förhållandena på våra riktiga rev. Så, bara för att de fungerar med relativt höga nitrathalter, är de inte ett bevis för att vi skall gå emot naturvärdena. De funkar med höga nitratvärden, JA, men de funkar ÄNNU bättre med så låga värden som moder jord bestämt. detta är den erfarenhet jag har själv av de 20 år som jag sysslat med saltvatten, o den erfarenhet man får när man ser näringsfattiga burkar jämfört med näringsrika. Inte ens med moderna kolkällor behöver vi vara de minsta oroliga för att vårat saltvattensakvatrium skall bli FÖR näringsfattigt, såvida vi inte missbrukar konceptet, överdoserar, eller gör andra dumheter. Jag ser exempel ideligen på vad ett näringsfattigt vatten gör gott för utseendet i ett saltvattensakvarium. problem vi läser om koralldöd, bleaching etc, beror nog mkt, mkt sällan, eller kanske aldrig, på näringsbrist..om vi inte missbrukar metoderna o kör ner fosfat till noll över en dag eller dylika misstag. beträffande tester, är de mkt intressant att jag kan se i mitt akvarium en avsevärd skillnad på när sailfert mäter 0.0 och 0.1...inte stor skillnad, men en jätteskillnad i praktiken. 0.1 innebär algväxt på rutorna på mindre än ett dygn..0.0..ingen algväxt alls!....jag har fått tillräckliga bevis för att se vad ett mkt lågt näringsvärde gör gott för akvariet. Precis som Lasse skriver, så handlar de om vad man ser...o då får man ytterligare vatten på sin kvarn att det är bra med ultralåga näringsnivåer. levande bevis slår teorier.

Hej Sofia. Jag tillhör dom som är helt övgertygad om att nitrattesterna mäter någotsånär rätt, såvida du inte har mkt högt nitrit, vilket vi oftast inte har. Jag ser gång på gång, hur nitratmätningarna helt stämmer med både de jag ser i akvariet såsom algväxt, färg på koraller, samt med den tidtabell som är typisk för nitrat vid en inkörningsfas. Dessutom har jag låtit testa med mer profesionella tester med tillredställande samstämighet. Nåväl, efter 6 veckor, om du har haft en rejäl nitrittopp, är de fullt möjligt att du får 50 ppm i nitrat. Dock är de konstigt att de kom så plötsligt, de brukar de inte göra. Men mkt av den ammonium o nitrit som du förmodligen haft tidigare måste gå vidare till nitrat, och i början har vi inte så mkt alger o koraller som kan ta hand om nitraten, o dessutom inte fått den nitratnedbrytande bakteriefloran på plats. Vidare Om du har hyffsat med levande sten, som inte vart helt fräsch från början, blir de en enorm belastning på akvariet de första 4-6 veckorna. de finns alltså massor av skäl att man ganska tidigt under inkörningsfasen kan få höga nitrathalter. Sedan kan man få en mer långsam stegring av nitrat också, i inkörda kar. men det är en en annan sak...där talar vi om mogna kar med hyffsat god förmåga att ta hand on nitraten, men där vi långsamt ökat belastningen o till slut överskrider nedbrytningsförmågan. i ditt läge skulle: jag mata mkt, mkt sparsamt, o börjat byta vatten enligt vanlig praxis, kanske 20% var tredje vecka. jag skulle också använt ultralife 2 ggr i veckan, samt kört med filtervadd i sump eller på pumphuvudena. dessa rengörs 2-3 ggr i veeckan samt 1 dygn efter att du använt ultralife. jag skulle va noga med att blåsa rent både sand o sten 2-3 ggr i veckan så du aldrig får nån stor mängd av detritus nånstans. Gör de ett par timmar innan du ändå skall rengöra filtren. Byt skummarkoppen ofta, o skumma gärna lite våtare, särskilt ihop med ultralifen. belys nu mkt sparsamt, kanske 4 timmar om dagen med mestadels blått ljus, så du inte får alger. Kontrollera att du håller ett hyffsat KH värde, detta kan gå ner när nitrifikationsbakterierna jobba på Tillsätt bakteriekultur,tex zeobak Gör du allt detta o tar de lugnt,köper inga fiskar, mät igen om 4 veckor,så lovar jag dej..ditt värde är kanske nere på 2-5 ppm;) Mvh Jonas

den klarar sej på de som blir över när du matar fiskarna.o äter detritus i sanden...du behöver alltså inte mata den separat. men om du har för många i förhållande till akvariets matning/belastning, så kan de hända att en eller ett par dör. Jag hade 3 st, två tynade bort, den tredje e nu kvar ensam o lever i högsta välmåga...så i mitt fall var akvariets belastning för låg för att försörja alla tre.

Hej! Dags för en uppdatering, va ett tag sedan. Nytt sen sist i inköpsväg Enbart fraggar av följande arter: Rosa stylopora pistillata, Blå acroporafragg, Grön acroporafragg, Ljusgrön montipora digitata Grön pavona cactus (ett blad) S.calendriumfragg samt inte minst, en gyllengul Tridacna maxima! Vattenparametrar Kh 7.7 Ca:415 Mg: 1350 Nitrat: 0-0.1-0.2 (varierar alltså lite) Fosfat: 0-0.024(varierar också lite) Densitet: 1.024 Temp: 24.5-26 Regelbunden skötsel Kol o rowaphos byter jag en gång per månad, vattenbyte också var 4 vecka, 20%. Mekanisk filtrering i sumpen o överrinningen, vars filter tvättas 2 ggr i veckan. Ultralife var 10:e dag. 2 ggr i veckan byte av pumpriktningar, o efter att "dammet" lagt sej, rengöring av mek.filter. Balling uppjusterad med hjälp av KH värdet, till 100ml/dygn från vardera behållare. Övrigt Imperatorn har blivit frisk av sej självt, dvs lymfocystisknutorna är helt borta. Mina 2 puellaris har nu för tredje gången på ca 2 månader lagt rom!...nästan lite för bra, för dom bökar runt mer precis innan de hela ska ske;)..o sen är hanen borta i 5 dar o vaktar romen. Lite nervöst, för man kan ju inte veta säkert om han lever. O så bilder då:

hej järn har jag aldrig hört att kol släpper från början, men däremot innehåller kol fosfat som de släpper ut direkt. En del tillverkare har urlakat fosfaten någorlunda, men de finns nog inget kol som inte släpper lite lite fosfat. Fauna marine kol tror jag inte är urlakat på fosfat alls, men där har man lagt i lite aluminiumhydroxidpellets för att absorbera fosfaten, enligt vad jag läst från fm själva. metaller o tungmetaller binds till ditt kol, samt gulämnen, humus, o organiska partiklar. kolet blir till slut mättat o då släpper de tillbaka ämnena till vattnet! kör man med kol tror jag man skall byta så ofta att man inte ser nån stor skillnad i vattnets klarhet vid bytet, dvs minst en gång i månaden.

;) jag gissar att calciumpulvret är calciumklorid o magnesium är magnesiumklorid o magnesiumsulfat. isåfall går de bra att blanda. de måste kunna lösas helt, så pump ska inte behövas. systemet är svårstyrt eftersom den inte kommer styras av calciumförbrukningen utan allt annat som triggar din flotör. jag hade istället köpt tre doserpumpar separat o kört balling fullt ut, när du är så nära att ändå göra de.

reef crystal, då jag tycker att både ca o kh ligger bra i förhållande till varann samt lite i överkant jämfört med NSW.

jag har en imperator o en tridacna maxima. funkar fint!

stig. kollat lite till. calcium är viktat lika mkt som karbonater o det är linjärt. dvs om alla parametrar är samma o du dubblar calcium så får du exakt dubbelt så högt omegavärde, mättnadsgrad. samma gäller karbonater. dock är inte ph helt linjärt så min formel funkar inte exakt på ph värden utanför de normala. efter korrigering borde de bli så här:=[ca]*[kh]*3,298*10(-11)*10(ph)/5 paranteserna betyder upphöjt i, o hela täljaren skall delas med 5.

du vet dessa långa bytestider mellan operationerna..

du kan givetvis ha rätt.. formeln har jag försökt klura ut själv utifrån de tabeller jag läst. Där verkar ca i o för sej vara viktat som karbonaterna, men är inte heller säker. o absolut, tempen har betydelse. har du länken till aquacalc?