-=Mr_B=-

Jag tyckte det var självklart och kommenterade inte det. Men det lyser igenom om mitt förra inlägg. Ja, hans lösning kräver att du har en dator som styr, hela tiden. Min lösning, ser inte lika snygg ut, men fungerar helt utan att synas, och kräver bara dator för programeringen. B!

Ni pratar förbi varandra. Han svarade att det kunde vara svårare att reglera på din fråga om varför det skulle vara ett problem om den varit limmad. B!

Skicka ett PM till wrang. Jag vet att han slängde ett exempel på hur man skulle göra för att "återanvända" bilderna och slippa ladda upp dem på nytt (och därmed slösa utrymme på servern) men jag kommer inte ihåg hur det var. B!

Sprit. B!

Visst skulle du kunna skaffa tex en Aquabee UP 2000/1 och strypa den minimalt för att få det resultat du är ute efter. Frågan är dock om inte friktionen i röret och extra motstånd från svängar osv kommer ta ner just den här pumpen till "rätt lagom" flöde. Jag gillar inte lösningar med en massa extra kranar och tingel tangel. Det är väll nått fel på mig antar jag. :- ) Att montera returpumpen högt i sumpen är inte heller ett alternativ för mig. Returfackets storlek har man dimmensionerat för att få vissa marginaler när det gäller avdunstningen. Det är inte skitspännande att komma på att man eldat upp pumpen när det var någon DM vatten kvar i returkammaren. Jag suger alltid från botten. Då är det bättre att räkna på det, och se till så att skillnaden mellan normal vatten nivå och överkant på akvariet rymmer vad som normalt finns i returkammaren. Pumpen bränner i alla fall om det blir totalstop, men översvämningen uteblir. (Varför inte bara göra ett extra hål, med en backuplösning i form av ett öppet rör som bara går rakt ner?) B!

Har du inte mycket högre kapacitet på returpumpen än vad den rekomenderade pump kapaciteten för att mata skummaren med är på, hade jag helt ignorerat T't. Den enklaste lösningen är att köra som Jaken gör på sin bild. Det är även den mest optimala. Som jag sa i mitt första inlägg, för lågt inflöde är inte egentligen ett problem (inom rimliga gränser så klart) medans för högt flöde leder till att man inte hinner skumma vattnet ordentligt. Risken för att något ska täppa till röret är densamma oavsett om du har T med kran eller inte. För att T't ska ha någon betydelse vid ett eventuellt stopp måste det normala flödet gå rakt ner, förbi ett helt öppet T, och in i skummaren, och sker ett stop då nedanför T't går flödet den alternativa vägen och man slipper översvämning. Problemet här är att T't sitter efter genomgöringen i botten på akvariet, och dess innerdiameter är mindre än rören efter. Ett eventuellt stopp pga främmande objekt kommer altså ske där, och översvämningen är ett faktum oavsett. I exemplet med kran på den rakt förbigående kopplingen kommer vad för främande objekt som nu tvunget ska fastna någonstans med stor sannolikhet fastna just i kranen, och skicka allt flödet genom skummaren. Inget större problem, bortsett från att skummaren inte hinner skumma ordentligt men ingen översvämning. Det är värre om det mot förmodan skulle fastna i röret till skummaren, i vilket fall kranen som reglerar flödet inte släpper igenom mer vatten oavsett, och vattennivån i överrinningskammarn kommer stiga, tills nivån i hela karet är över kanten på akvariet, eller sumpens returfack går tomt, vilket som nu sker först. Kranen tillför om möjligt ett problem, och löser inget, om du dimmensionerar returpumpen efter skummarens maxkapacitet. Så vitt jag har kunnat hitta på nätet används MaxiJet 1200 gärna för att mata skummarn, och det är 1110L/h, vilken bör gå att uppbringa, relativt billiga returpumpar. Det kan vara det bästa alternativet och då spar du in på krökar osv vilket minskar risken för att något över huvudtaget ska kunna fastna. B!

Det bör inte vara något problem så länge du kan strypa flödet genom skummaren till vad som är "rimligt" genomflöde. För lågt flöde borde bara betyda att man får strypa pumpen till mindre luft, och låta vattnet snurra ett var extra i skummaren innan det går vidare ut i sumpen. (skulle ju även få fördelen att ALLT vattnet faktiskt paserar skummaren var gång det går genom sumpen) Frågan är, har du ett flöde som är realistiskt för skummarens vattenkapacitet, eller om man säger det med andra ord, vad använder du för returpump? B!

Mja. Långvarigt nytjande av enbart Osmosis vatten kan ha en marginell negativ effekt. Det stora flertalet av oss har inte det bekymret, vi skulle eventuellt behöva dricka ett glas mjölk extra i veckan eller så. (Undrar om det betyder att jag behöver dricka ett glass mjölk i veckan, eftersom mitt vätske intag sker (Och har skett i flera år) huvudsakligen i formen Cocacola?) Det är som för mineralvatten. Lagom är bäst. De här dårarna säljer samma typ av enheter för hushållsbruk, och har en rätt informativ text på sin sida. Det är antagligen därför man inte är lika glad för att kränga RO enheter längre. B!

Är nu som alltid inte helt säker, man jag har fått för mig att det byggs upp en beläggning som är allt annat än helt trevlig att försöka städa bort när UV-C filter är inkopplade men inte i drift. Jag hade alltså alltid haft det i gång, eller rengjort det väldigt regelbundet. B!

Jag är ju inte sån, som vanligt då altså. Men garanterar företaget att vattnet motsvarar destilerat/Avmineraliserat/avjoniserat vatten när det kommer ut på baksidan? Batterivatten / destilerat vatten smakar som bekant "illa" eftersom det är smaklöst. Om deras vatten blir lika rent, torde det inte vara någon höjdare som driksvatten, och de hävdar att vattnet smakar bättre, efter filtrering vilket leder mig till att tro att det inte ger ett lika bra resultat som en RO. Bara funderingar. B!

Nu är jag inte rätt person för att yttra mig med säkerhet, men är det inte så att om mängden Mg understiger en viss i relation till mängden Ca så fäller Ca ur vattenpelaren och bildar kalksten? Det skulle göra att man alltid kan häda att man har "minst" så mycket Mg till en given Ca nivå, men inte omvänt. (Jag kan vara helt fel ute, så se det som det är formulerat, som en fråga, och inte ett påstående.) B!

Nästan alla alternativa filter gör samma sak. Istället för som skummaren, avlägsna föroreningarna mekaniskt, bryts de ned och restprodukterna blir, på gott och ont, tillgängliga för akvariet. Fluidiserande sandfilter är bland de mest kompakta alternativen. De tillverkar inte nitrit, men frigör annars bunden nitrit i vattenpelaren. Där kan den inte stanna, utan man måste göra sig av med den på ett, eller annat sätt. Jag är säkert helskum, men jag är för lösningar där man kör med biologisk rening, gärna i kombination med mekanisk, och exporterar genom skörd av vad man nu har för näringsexportör. (Kunde man få en sjyst odling av svävaralger eler nått i sumpen kanske man kunde slippa mata med olika sorters mikro käk, och få näringen att hamna i foderkjedjan ännu en gång, men det är nog inte realistiskt) Förlåt. Tror inte det hela platsar i den här tråden, så jag drar mig ur. Åter till Zeoliten. B!

Fetpumpar? Driv ett eventuellt sandfilter via returpumpen? Någon typ av backventil rekomenderas så att inte återflödet genom systemet när pumpen stannar, sköljer all sanden in i pumpen. Det är även lämpligt med en bypass kopling så att delar av flödet går att leda förbi sandfiltret. Man är ju ute efter att få sanden att "sväva", inte skölja ut den i akvariet. Jag är inne på att konstruera ett gäng simpla sandfilter av genomskinlig PVC, en ändcap, ett tunnare icke genomskinligt PVCrör, ett T, och en "kort förminskning". Det genomskinliga röret i ena ändan av T't, det tunnare röret ner genom T't, med förminskningen i motsatt ända av T't, och man smäller på endcapen i nederändan på det genomskinliga röret... Det borde ge ett fungerande fluidiserande sandfilter, och laborerande med olika dimmensioner borde ge en en möjlighet att köra med en väldig mängd olika flöden. Grövre ytter rör är självklart den i särklas viktigaste faktorn, men samtidigt ökar kostnaden på speciellt det genomskinliga PVC röret, men även delarna runt om. Enda egentliga nakdelen jag ser är att man måste "ladda" med ny sand i blindo, och rengöring av det genomskinliga PVC röret blir omöjligt. Det borde gå att lösa med en unionkoppling, men då vill det till att man kör rätt grova dimmensioner för att man ska kunna komma ner och borsta rent röret. (Och för att vattenflödet mellan innerväggarna på union kopplingen och det innre röret inte ska bli för restriktivt) Nå, det var ett sidospår. En liknande design borde utan bekymmer kunna inhysa Zeolit, men jag är inte helt säker på vad syftet är. Köra flödet baklänges normalt, och "pumpa" filtret genom att aktivera "fluidiserings pumpen" ? Inte säker på om det är ett gångbart alternativ, Zeo'n torde klumpa ihopa sig något, vilket kan leda till oönskat resultat när pumpen går igång. B!

elNico Det finns pumpar som är i stort sett opåverkade av 3m. De kostar dock mer än de smakar, och oftast producerar de inte sådana flöden att vi skulle bli nöjda.skruvar och kughjulspumpar är väll det vanligaste för pumpar som klarar kraftigt restriktiva flöden. B!

Tänk på att när 25-28 gradigt vatten står i öppna behållare, med cirkulation, i utrymmen med lägre temperatur får man rätt hög avdunstning. Luftfuktighet kan bli ett problem, men borde lösas enkelt med en liten fläkt av "badrumstyp." B!

Det skiljer märkligt nog lite mellan olika fabrikat redan. Ett mått är ett mått tycker man, men men. Har aldrig varit ett problem i vår tillämpning dock. B!

Glasburkar är inte sällan av härdat glas. Hårdare än vanligt glas mot slg från insidan, och mindre tåliga för slag från insidan. (Härdningen är tydligen en del i formningsprocessen) Jag har aldrig hört talas om att någon mantis skulle lyckats knäcka ett akvarie glas. B!

Nej - inte utan att utöka belysningen. Hade det varit någon annan än Ted hade jag låtit Lasses svar stå oemotsagt, men jag har en känsla av att det är bäst att vara övertydlig. Jag och Lasse säger samma sak. Med den utrustning du listar är det fullt möjligt att, genom utbyggnad av belysningen, göra livet drägligt för de koraller du listar. B!

Hålens placering borde stämma rätt bra, tänk bara på att ju mer motstånd det är i röret från hålet och fram till där röret mynnar ut i baljan, desto mer vatten kommer smita genom hålet och återcirkuleras till sumpen. Stora mjuka böjar & grova rör är att föredra. Jag har funderat på en design som fungerar som en venturi, och som när pumpen stängs av torrlägs släpper in luft, och stänger av häverten. Om det går att få den tillförlitlig är dock inte något jag testat än. Sitter den för nära vattenytan kommer den dessutom riskera att suga in luft under drift, och ge upphov till bubblor in i akvariet + ljud. På rören till sumpen brukar man rekommendera att man undviker horisontella rör, om möjligt, använd 45 graders vinkar istället. Ur ett ekonomiskt perspektiv. Det kan vara billigare att dra ett grövre returrör från pumpen och upp genom botten på baljan, och dela det där iöverrinningskammaren än att göra 2 mindre. Beror främst på kostnaden för håltagningen tror jag. (Med samma area (?) i ett grövre rör får man även lägre motstånd pga mindre friktionsyta, men det är bara applicerbart om man faktiskt har samma area. (ytan på tvärsnitten för båda de mindre rören kontra ytan på tvärsnittet av det ensama grövre) Hävert = som durson, utan luftsug i ovankant. Sama som returen utan avslutande vinkel ut i baljan. B!

Om man släpper konceptet med att kopiera hans hårdvara rakt av, kan man satsa på en mCubed BigNG Sensorn för vattentemp bör ersättas av en med glaskropp, men det är standard utrustning, och bör kan fås från Elfa. Det ger i grundutförande 6 tmp sensorer, och upp emot 200 watt fläkkapacitet. En del av fläktkapaciteten kan med fördel användas för att driva "moon light" över LED's. Fuktsensorn kan vara lämpligt att köpa från cleware, då jag inte vet någon annan producent. Vill man torde det inte vara omöjligt att konstruera en som ansluts på sama sätt som en analog tempsensor till fläktkontrolern, men kalibrering lär kunna bli spännande. Värdet som fås kommer ses som en temperatur, men är ju precis som en analog tempsensor bara ett mått på hur hög ledningsförmåga fuktigheten ger. Inte helt säker på att luftfuktigheten spelar någon roll i heller. Håll ett realistisk lägsta varv, så kommer fuktigheten inte vara intressant, och det hela är fortfarande ljudlöst. Till och frånslag av elektronik kan styras med den grendosa jag såg någonstans (här på forumet?) som helt enkelt var en enklare modell av den som använts ovan. Har för mig att den var programerbar för självgående till och frånslag. Systemet blir helt självgående, och en eventuell UMPC kan sitta var helst man känner för att lägga USB kablarna. För enkelt kanske? Hans system ser skitläckert ut, men det ser inte ut att vara något speciellt märkvärdigt egentligen. B!

Klädsel, frissa, helhetsintrycket är verkligen = hustomte. Kul. B!

Spar pengar. Dra retur rören över vattenytan, och sedan i en u-sväng ned igen. Borra hål i röret så att om pumpen stannar det kommer in luft, och häverten bryts. B!

Gå till nogon som saluför inne/ute fontäner. De brukar ha belysning gjord för att ligga på botten av en vattensamling. Borde gå lika bra att montera i locket på en pump. B!

4. Kan även vara ett rör för att dra el, till tex belysning, pumpar osv. B!

Man vill aldrig ha högspänning i direkt anslutning till akvariet. Det här är en simpel lösning och som många sådana har den sin tjusning. Jag hade dock definitivt kört med dubbla brytare, dubbla reläer, och båda magnetventilerna kopplade så att de öppnar på båda reläerna. Failsafe i form av en tredje brytare och en flotör som bryter strömmen när vatten nivån blir för hög känns oxå aktuellt. B!