Lasse

Städa akvariet? Vad innebär det? MVH Lasse

@ Lillen - det är klart att du får det varmare i ditt akvarium om du kör vattnet igenom ett 9 watts UVC eftersom effekten 9 watt blir förr eller senare till värme men det vi vänder oss mot är att du påstår att du får mindre värme i akvariet om du kör ett snabbare flöde igenom UVC:n. Försök och tänk så här - i ditt första fall när du kör 300 liter i timmen igenom UVC:n så kanske du får en temphöjning i dessa 300 liter med låt oss säga 0,2 grader i utgående vatten. Med samma effekt, 9 watt men med 600 liter i timmen så skulle du få 0,1 grad temphöjning i utgående vatten från filtret. Detta är samma sak. Tänk att du har två behållare med 300 liter var. Du höjer den ena med 0,2 grader över den andra. Sedan slår du ihop de här - sammanlagda temphöjningen på 600 liter blir då 0,1 grad. Hastigheten igenom filtret har ingen betydelse för hur varmt akvariet blir på låt oss säga ett dygn. Det är wattalet på dit UV-C som avgör detta. Men med så lite som 9 watt och 300 liter i timmen så skall du normalt inte känna någon temphöjning men det kan vara så att pumpen bråkar för dig - den ger också värme. Vad är det för pump och vilken effekt är det på den. @ Thomas.b Hur ser din avrinning ut - kan du slänga upp en bild? MVH Lasse

Problemet är ju också att du har UV-C placerat under huven. Då kommer den värme som normalt inte når vattnet när det passerar Ljuskällan också att nå vattnet genopm att värmen sprids genom luften mellan huvens undersida och vattenytan. Om du skulle ha UV-C utanför huven så skulle en del av värmen (troligtvis mer än hälften) stråla ut i luften i rummet och inte påverka den begränsande luftmängd som är inne i huven ner mot vattenytan. 9 watt ger 9 watt oavset genomströmningshastighet eller volym men 9 watt i ett normalt rum påverkar lufttemperaturen i rummet mindre än en piss vid Vinga men placerad i det lilla utrymme som är mellan huv och vattenyta så ger det mer värme ner i vattnet. MVH Lasse Jag vill inte vara ohövlig Fredrik men hur tänker du? En doppvärmare har en teromstat som slår av vid uppnåd temperatur. den reagerar på temperaturen precis runt doppvärmaren. Det är självklart att om du placerar doppvärmaren lungt och stilla så slår den av så fort den nära omgivningen uppnått denna temperatur men det innebär inte att akvariet har denna temperatur, bara att de närmsta litrarna har den temperaturen. Sedan förmedlas den värmen ut och den nära omgivningen till doppvärmaren sjunker i temperatur och doppvärmaren slår på igen. Efter x antal timmar har HELA akvariet samma temperatur men det går långsamt. En cirkulation runt doppvärmare kommer att få doppvärmaren att arbeta mer kontinuerligt och utan på och avslag till temperaturen är likformig i hela akvariet och det tar kortare tid. Vi kan väl vara överens om att det tar kortare tid att värma upp en liter jämfört med 100 liter eller hur. Det är väl temperaturen i akvariet som är det viktigaste eller hur. Om det kommer mycket värme långsamt eller om det kommer lite värme snabbt spelar ju ingen roll - slutresultatet i akvariet blir det samma. Ett exempel. en låda kan fyllas med 60 appelsiner - vilket går fortast och hur många appelsiner blir det om en person klarar 6 appelsiner per minut medans en lite snabbare person kan stoppa i 1 appelsin per 10 sek? Detta är ju samma sak om man räknar med värmemängd - en långsammare pump ger mer väremängd per tidsenhet än en snabbare pump men slutresultatet blir det samma i akvariet.

300 liter på 9 w är inte för lite utan ganska lagom om det skall ha effekt Orsaken till din uppvärmning ligger någon anna stans och det kommer inte att värma mindre bara för att flödet ökar - bara att det blir lite mindre varmt vid varje passering men å andra sidan så kommer vattnet att passera oftare vid ett högre flöde. Du kommer att värma vattnet med ungefär 9 watt i timmen oavsett ditt flöde. MVH Lasse Du hann före Laggeman

Använd mysis som Kjelle eller djupfryst vuxen artemia som jag brukar göra när jag matar in. Inga nya fiska heller än. Vad jag förstår så har det här varit igån ca 2 veckor - i så fall har du inte fått igång nitrifikationen riktigt än. Mitt råd är att du ger högst 3 till 4 vuxna artemia till varje fisk var tredje dag nu första veckan. Andra veckan ger du samma mängd var annan dag och tredje veckan samma varje dag. Jag hade undvikit torrfoder. fiskarna kommer inte att svälta ihjäl men matar du för mycket i din iver att få igång dem som dödar du dem genom ammoniakförgiftning förr eller senare. Ta det piano! MVH Lasse

Det är min uppfattning att i mer kubiska akvarium behövs mindre flöde för att få samma effekt som i ett långsmalt. I ett mer kubiskt akvarium så uppstår det ett mycket turbulent flöde. Exempelvis i mitt RSM som är på 130 liter och kubiskt så tycker jag det räcker gott och väl med de inbyggda pumparna (sammanlagt 1000 liter) Flödet är rätt så ordentligt runt mitt rev där. Däremot i mitt stora som är ca 120*60*60 i displaydelen har jag först grundcirkulationen på ca 6000 liter plus två stycken streamers som tillsammans lämnar ca 12 000 liter i timmen och där finns mer lugna ställen än i RSM. Jag tror inte du har för mycket - däremot kan du ha tillräckligt. MVH Lasse

Akvarielagret i Stockholm tillverkar efter kundens önskemål också. MVH Lasse

För min del så har nog detta att (om det är rimliga mängder) silikat i kranvattnet orsakar kiselalger överförts till halvmyterna. För första gången sedan starten av mitt RSM (mer än 3 år sedan) har något som liknar kiselager börjat visa sig på min sandbotten de sista veckorna. Då gäller följande för detta kar. Som en följd av slarv är det inget vattenbyte gjort på 2,5 månader - alltså inget nytt salt eller nytt vatten. Sedan i slutet av januari så har jag också LED belysning i rampen vilket gör att jag inte behöver temperaturjustera med fläkten och avdunstningen har minskat väldigt mycket - 1 - 2 liter i veckan mot förut 4-5 liter i veckan, dvs inte så mycket kranvatten som top-off under denna tid. Det som har ändrats är ljuset (blivit svagare) - min pistolräka finns kvar med gräver inte på framsidan så mycket (gobisen verkar borta). Jag kör inga tillsatser i detta kar. dessa omständigheterna indikerar att denna blomning inte är orsakad av kisel i saltet eller i kranvattnet. Jag hittar ingen förklaring till detta men jag fick en mjukkorall från PeterGG:s kar för några månader sedan. Då hade han problem med kiselalger så att det kan finnas olika stammar av dessa och att de i så fall kan "infektera" andra system kan inte uteslutas även om jag tror att det måste finnas andra faktorer med i bilden för att en "infektion" skall ske. samtidigt fick jag en skiva som jag la i mitt stora och där syns inga kiselalger. Det första jag gör nu är att byta ordentligt med vatten . MVH Lasse

Detta är en aspekt att tänka på. LED är i stort sett fri från långvågig IR strålning i ljusbilden. För min del så varierar tempen i mitt kar nu mellan 25,9 och 26,7 mot att förut gått mellan 25,9 och upp mot 27,5 (MH) Då har jag fläktar igån nästan hela tiden och när jag hade MH så var det en "luftig" konstruktion. Du kommer att få karet helt "inbyggt" med den rampen som du tänkt på. MVH Lasse

Ja det är troget arbete som gäller och så får betarna ta tag i de nya sporerna. Jag har liknande erfarenhet men jag använde inte någon remover utan mitt fosfatinnehåll var lika högt både före, under och efter dessa alger. MVH Lasse

http://www.pwss.se/product.php?productid=376&cat=59&page=1 Oftast inte poröst men kolsvart och lätt. svart är inget som används i saltvattenskar och många är livrädda för att ha lavasten i sitt saltvattensakvarium så det materialet du söker finns inte i denna del av hobbyn. MVH Lasse

http://www.zoonen.com/annonzparken/annonz.asp?oid=1073946 MVH Lasse

Det troliga är att dina betare hindrar spridning till andra stenar och då är Wikings förslag mycket bra. MVH Lasse

Snyggt MVH Lasse

Betare - sjöhare i första steget och sedan snäckor, eremiter och sjöborrar. Vissa sjöborrar tar även algerna när de är så långa. MVH Lasse

De måste nog äta något ändå - annars hade de nog varit döda vid det här laget. MVH Lasse

Det blir lättare för dig ja - men betydligt svårare för oss som skall försöka hjälpa dig med den erfarenheten vi kan ha. Lägg du upp bilderna och kommentarerna i denna tråd också så får du nog bättre hjälp. MVH Lasse

En LED beräknas tappa minst ca 70 % av sin lyskraft under sin livstid. Hur snabbt detta sker beror bland annat på vilken arbetstemperatur den har. Ju lägre desto mindre tappar den. Maxspect rekommenderar byte av vissa chip efter 18 månader. Vi vet inte riktigt än vad som händer på två års sikt - antagligen är de chip som vi nu är lyriska över rena stenåldern och det finns än häftigare ljuskällor. Att använda livstiden som argument för LED kontra andra ljuskällor för oss ammatörer tycker jag på sätt och vis är en skendiskussion. Samma att det skulle motsvara så och så många watt från andra källor. En 8*54 ramp skulle passa ditt kar perfekt, om du dessutom sätter den så lågt du kan (gör den hissbar) så kan du ha alla koraller du bara vill. det finns också ett bra utbud på olika ljusförger och temperaturer för T5. Tänk bara på att en 54:a ramp ibland är någon centimeter mer än 1200 mm (röret är 1172 mm med piggarna tror jag - rätta mig om jag har fel). Det som dock är outstanding med LED är att du kan få den ljusbild du vill ha och de möjligheterna kommer att öka i framtiden. Det är också lätt att skapa lokala "hot" spots så man inte behöver ha samma styrka på ljuset i hela karet. Jag håller med om att lysrör ger en bättre total ljusbild (mer indirekt ljus) som inte punktkällor som är traditionsmässigt riktade direk ovanfrån kan ge. LED ger oss dock en del frihetsgrader om hur vi vill placera ljuset, det är fullt möjligt med denna teknik att få andra ljusvinklar än rakt ovanifrån. I mitt LED projekt har jag kvar min ena 2*54 watt T 5:a ljust för det mjuka ströljuset. Min plan är att testa lite framåt om jag behöver den eller inte. Mitt kar är 1200 långt och jag är än så länge supernöjd med min DIY lösning men det hade blitt mycket billigare att köpa en 8 * 54 watts ramp än vad det här experimentet har kostat allt som alt Men det är ju lite roligt också att försöka vara i framkant. . Fråga dig vad du vill åstadkomma med din belysning - välj sedan din belysning efter det. Både aqua Medic och ATI gör ok ramper och jag tror att bägge börjar få fram hybridramper (LED och lysrör) också. Edit: Glömde en mycket viktig aspekt med LED också - nämligen att de nästan helt saknar den långvågiga ir-strålningen och därför inte värmer med strålningen lika mycket som MH och T5 MVH Lasse

Ser ut som lavasten - bör finnas att få tag på från zoobutiker. MVH Lasse

Lite mer bilder från dagen. Först klockan 14 när det vita ljuset är max i högerkanten och det vänstra ligger på ca 65 % Bild från klockan 18 - allt går på max (och har gjort det sedan kl 15) - nu börjar det vita dimma ner i högerkanten. Mer kommer förhopningsvis under kvällen Edit: Ja här kommer solnedgången Och så är det blått - så svagt jag kan (3 %) MVH Lasse

Det finns en liten fläkt på baksidan av akvariet som skall se till att det sker kylning via avdunstning. Du skriver UV-ljuset. det finns inget orginal UV-C på RSM. Om du har ett UV-c så bör det inte vara under huven - ha det i skåpet eller under akvariet (säkra alla slangar). Bilder är alltid bra så man vet vad du talar om. MVH Lasse

Då har jag sammanställt några dagars pH variation med MH respektive LED. Under de två första dygnen i LED kurvan var inte de nya modulerna inkopplade - endast 2*54 watts lysrör och min gamla LED-ramp på ca 50 watt. Det visar en antydan om att fotosyntesen åtminstone inte har blivit sämre med byte till LED. MVH Lasse

som det ser ut nu ja - jag har material för 4 MVH Lasse

Det roliga är nu att jag kan med hjälp av Profiluxen styra hela konkarongen. Dimning som jag förut tyckt varit lull-lull kommer här i sin fulla kraft. Bilden under visar soluppgången över högra hörnet av akvariet. där kan man också se att det vita i den högra modulen slår över ungefär halva akvariet. Klockan är ungefär verklig tid 12 (ca 8 i akvariet föreställer jag mig -jag kör med litet förskjutet tidsperspektiv eftersom jag vill se mina djur i sin fulla prakt när jag kommer hem efter jobbet.) MVH Lasse

Intressant är också, om man följer de länkar som finns i artikeln, att det helt tydligt finns ett antal olika tillverkare (eller snarare marknadsförare) av olika typer av biopellets också. MVH Lasse