Lasse

Marko - jag skulle nog låtit absorbern vara kvar. Att ha 1 tiondel högre pH under den mest aktiva delen av fotosyntesen innebär att halten fri koldioxid är lägre. Eftersom zooxantellerna lever inne i en djurkropp så är de inte lika beroende av koldioxiden som dina "fulalger". all begänsning av den fria koldioxiden i vattnet missgynnar dina "fulalger". När du har en pH kontroller kan du dessutom göra som jag gjort tidvis. Om du har automatisk påfyllning av avdunstat vatten så blandar du i ett överskott av kalciumhydroxid i behållaren. Försöker minska ytan som är i kontakt med luften så mycket som möjligt. sedan ställer du din kontroller på att slå av pumpen till ersättningsvattnet vid - låt oss säga 8,3. Du kommer att få hinka i lite vatten manuellt med denna konstruktion men du kan få ditt pH att ligga konstant kring 8,3. Just nu kör jag inte så eftersom jag kör upp både kalcium och KH med kalkvatten eftersom jag inte har så många hårdkoraller. MVH Lasse

Mathias och Daniel. Ni har en del mycket duktiga saltvattensakvarister runt om er i Skövde med omgivning. Kjelle är en, DSB här på guiden är en annan och alla do it yourself intresserade har sin husgud i Falköping - Stefan Mohlin. I Falköping finns också Wiking en av admins här på guiden. Det bästa ni kan göra är att kontakta dem och försöka få någon, några eller alla av dem som mentorer. Det finns iofs fler i era trakter men dessa fyra är de som jag kom och tänka på nu. MVH Lasse

Ja min uppfattning är att de bakterier som bildar biofilm är de viktigaste i ett akvarium vad gäller hela ekologin - då inbegripet näringsbegränsning. Detta innebär att skummaren (om inte en biopelletsreaktor är kopplad till den) bara delvis kan fungera som exportör. Det borde gå att få bort mer näring med ett normalt mekaniskt/biologiskt filter. Men en tanke som slagit mig - är det någon som provat att sätta en biopelletsreaktor mellan skummarpumpen och skummaren - seriekopplad alltså. Man skulle på det sättet kanske optimera allting MVH Lasse

Jo men här har vi "fria" bakterier - vi vet egentligen inte om det i verkligheten är planktoniska bakterier eller bakterier som slitets loss från sitt substrat. Jag tror att RHF genmälde att de för att definera bakterier bara hade en storleksuppgift och att de på så sätt missade kluster av bakterier. Det är klart att det finns rent planktoniska bakterier och att de i haven utgör basen i kolinnehåll för hela ekossystemet men vet vi om dessa planktoniska bakterier i verkligheten finns i våra akvarium. MVH Lasse

Intressant artikel men den invändningen som Randy Holmes-Farley verkar trycka mest på verkar var just faktummet att de inte tar hänsyn till de bakterier som sitter på något substrat. För mig är det de de viktigaste organismerna- framförallt om vi skall prata om någon konkurenssituation. Jag är också medveten om att delningshastigheten inte är så kort som 15 minuter för det mesta men stoppa i lite för mycket vodka i ett kar som är kolbegränsande så behöver man inte vänta speciellt länge på resultatet. Självklart - men vad talar vi om här i laggperiod? Dessutom vill anmärka på det generella "plötsligen stigande näringsnivåer" Menar du "plötsligen ändring av den begränsande faktorn" så är jag med dig - innte annars. Om inte den begränsande faktorn finns med under samlingsbenämningen "plötsligen stigande näringsnivåer" så händer inget. MVH Lasse

Nej du behöver inte vara orolig för dina mätvärden. Nitrit är dessutom inte på långt när lika farligt i saltvatten som i sötvatten. Det händer ofta att testerna visar spår av nitrit men det är inget att bry sig över. Det ligger inom felmarginalen. MVH Lasse

Jo Wille det var en kinesisk produkt men å andra sidan har jag en Koreansk bil (KIA - Picanto) som nu gått i 6 år och 18 000 mil och det jäkligaste med den är att jag nu i höstas fick renovera den för 3 500 kronor - det var den första ordentliga verkstadskostnaden för den bilen sen jag köpte den (förutom service då). Jag vet många bilägare av europeiska bilar som skulle vilja vara i den sitsen Tillbaks till led-tråden i denna tråd då. Ibland så är man inte så bra på matte vilket gör att jag nu beslutat i första hand att bara ha 3 moduler över karet, dvs 270 watt LED i stället för de gamla 300 wat MH. Jag får plats med 4 men behöver ha ett skohorn och lite vaselin i så fall. Den sista modulen blir reserven och jag sätter dit den om det inte fungerar så bra. Jag har tittat lite på pH under dagen nu - jag kommer att ha full belysning från och med nu och i ca 3-4 timmar frammåt. Belysningen har sakta stegats under dagen. PH:t har reagerat lite som önskat - det är 8,12 nu och var 7.96 i morse. MVH Lasse

Nu förstår jag inte riktigt Claes. Vad jag menar så är det den begränsande faktorn som styr. Den faktorn kan vara mycket - från plats att växa till något ynka spårämne (eller en fysikalisk faktor) men om det är någon begränsande faktor som säger stop så kvittar det hur mycket av andra faktorer som finns - det blir inte mer bakterietillväxt (läs bakteriepopulation) än vad den begränsande faktorn tillåter. I våra rena omgivningar (som ett akvarium är) så är det oftast det organiska kolet som är den begränsande faktorn för heterotrofa bakterier och som styr bakteriepopulationens storlek. Undantag tror jag finns och det är just där kolkällan finns i substratet (dött material, biopelletsreaktor och så vidare) - där är det tillgänglig yta som styr om alla andra faktorer finns. Att systemet skall komma till ett jämnviktsläge för alla ingående parametrar som finns tror jag är en utopi utan systemet kommer att ställa in sig mot en faktor som blir begränsande - i ditt fall med experimentet med aminosyror så blev det helt klar kvävet som begränsade tillväxten. Vad som är vår utmaning är att styra systemet så att bakterierna inte förbrukar alla ämnen som våra övriga önskvärda innevånare behöver. Det är här svårigheten finns. Den främsta metoden där tror jag är att styra med hjälp av tillgången av organiskt kol (ettdera direkt om flytande kolkälla används) eller via ytan (läs mängden) om biopellets används. När det gäller biopellets så tror jag att "tumlingshastigheten" har en viss betydelse också eftersom med rätt hastighet så kommer det bli en tunn och mycket effektiv biofilm. Men till "the bottom line" Att tillsätta 10 ml koncentrerad bakterilösning till ett system som uppnått sin jämnviktspunkt i förhållande till begränsande faktor kommer inte på något sätt att öka bakteriepopulationen - den är reda optimal under rådande omständigheter. Att bakteriepopulationen i sig är den begränsande faktorn är vad jag förstår väldigt sällsynt, speciellt med de tillväxthastigheter vi pratar om här. Undantag finns och det är ju givetvis efter användandet av bakteriedödande preparat i för stor utsträckning. Tror man att man behöver en större mängd av bakteriobiomassa för att konkurerar ut cyano så måste man veta vilken den begränsande faktorn för hela systemet är och ändra den - oftast är det då tillgången till organiskt kol som är nyckeln. Och då måste det ökas tillgången där cyanon finns, dvs det måste ske med en flytande kolkälla. MVH Lasse

Ja - jag blandar in koltillsatsen därför att tillsättning av organiskt kol är den enda effektiva metoden att öka massan av heterotrofa bakterier i de flesta akvarium. Detta eftersom det organiska kolet är det första av de ämnen som bakterierna behöver som begränsas i ett välskött akvarium. I ett givet ögonblick så har du just den population av bakterier den för ögonblicket begränsande faktorn tillåter. Sen kan du vräka i bakterier - det blir inte fler än vad livsvilkoren tillåter. Ser du en effekt så är det en sekundär effekt - ettdera såsom Claes beskriver eller en effekt av något tillsatsmedel. Exempelvis om de är konserverade med ättika - då tillför du en kolkälla. MVH Lasse

Ja och och i går kväll lyckades jag få upp två moduler och det ser ut som det fungerar. Nu skall det bli väldigt intressant att se vad som händer framförallt med fotosyntesen. Jag körde nu lördag till söndag bara med ljuse från 2*54 watt T5 samt ca 50 watt från min gamla LED ramp och som syns på pH kurvan för dessa dagar så var det ingen vidare fotosyntes om man jämför med hur kurvan såg ut 28 feb till 13 mars Återkommer senare med hur kurvan på pH ser ut efter det jag tagit bort MH:n och börja köra med enbart LED (plus än så länge 2 * 54 watts T5) MVH Lasse

Med så mycket cyano så kan det i sig självt vara orsaken till att dina koraller dör av. Cyanon släpper gift i konkurenssyfte. Innan mörkläggningen skulle jag i alla fall suga ut så mycket jag bara kan av cyanon - så ingen olycka händer med fisken. Se också till att dina streamers är riktade mot ytan så att du får en bra ytvattenrörelse med en bra syresättning - det kommer att dö en hel del alger och nedbrytningen kommer att sluka syre. Jag skulle heller inte köra biopelletsen under mörkläggningen - risken att få ut extra organiskt kol och därmed extra tillväxt av nedbrytare är för stor tycker jag. efter mörkläggningen skulle jag också suga rent så bra det bara går inför nystarten. Mata inte fiskarna under mörkläggningen. Efter du fått ordning på algerna så kan du säkert köra igång med en nystart av biopelletsen. När dina alger dör kommer du att få ett ökad nivå av mätbar fosfat - ju mer du får bort innan mörkläggningen och ju mer du får bort av resterna efter mörkläggningen - ju mindre fosfat får du ut i vattnet. Har du tillgång till ett stort innerfilter - typ EHIEM Kraftpaket så hade jag använt det under mörkläggningen för att sedan rengöra filterpatronerna direkt efter mörkläggningen. Som en komplement till den av Pwin rekommenderade blöta skumningen. MVH Lasse

Jag vet en duktig kille i Borås - PM mig om det är intressant. MVH Lasse

Det är två sidor av samma mynt. Har du fått negativa effekter av nitratdoseringen så kommer du med stor sannolikhet få samma effekt med aminosyror - inte säker men kan bli så. Att grönalgerna ökat kan vara en effekt av nitatdoseringen och betyder då med stor sannolikhet att kvävet varit begränsande, cyanon brukar snarare bli mindre om det är kvävesvält och man doserar in nitrat. Har för mig att du haft cyano innan - stämmer det? Det är möjligt att det kan vara annorlunda om du doserar aminosyror men jag är inte säker på det. Vad du skall göra är svårt att råda om men har du testat att före in spårämnen varje dag? Om du beslutar att fortsätta med nitrattillsatsen så skall du bara dosera på dagen - och inte senare än 3-4 timmar innan ljuset släcks. Nitrattillsatsen är ju till för att stärka fotosyntesen och om du doserar när det är mörkt så kommer inte korallerna kunna utnyttja den - utan bara bakterierna. Samma gäller om du testar aminosyror. Om du väljer att testa aminosyror - vänta någon till några dagar och ge sedan väldigt lite till en början med. MVH Lasse

Jo det är det, och det kan jag väl köpa men i det här senaste fallet så indikerar de att jag även skall få betala frakten hitupp igen. Det är det jag tänker testa. Jo i det förra fallet tyckte jag nog att de skulle ha testat varan innan den tredje kom upp till mig - men det var olika fel på dem MVH Lasse

Grunden till vad du behöver för att starta ett saltvattensakvarium är akvarium, vatten salt och en förmåga att skaffa kunskap och att tänka om. Belysning och pumpar bör väl också ingå i grunden. Sand och levande sten också (fast det funkar utan LS också) Sedan så avgör vad du vill med akvariet övrig utrustning (och viljan att betala). Exempelvis ett Clownhotell på 57 liter fungerar för de flesta koraller och fiskar bara med följande delar - komplett akvarium med pumpar och belysning, salt, sand och levande sten förutsatt att du byter vatten ofta (20 - 30 % per vecka) + fiskar och koraller. Du kan till och med plocka bort den ingående skummaren om du vill - det funkar ändå. I Skövde om du har kommunalt vatten skulle jag tro att du klarar dig med kranvatten, eventuellt med andvändadet av något klorbortagande medel. Skall du investera tusentals kronor i känsliga och relativt svåra stenkoraller så kommer mycket av det som räknats upp i tidigare avsnitt in men min bottom line är att det är vad du vill ha ut av akvariet som avgör vad du kompletterar med. Att få ett fungerande saltakvarium går att åstadkomma med det som står i mitt första stycke. MVH Lasse

Exakt - jag har haft garantiärende förr med tyska webshopar (aquaristic.net) och det var väldigt bra och effektivt, löstes mycket smidigt och bra. Det var dessutom så att de lyckades med att skicka trasig produkter två gånger i rad - inga problem - ett e-mail - ersättningsprodukten på väg upp med en retursedel (betald). test - nytt e-mail - ny ersättningsprodukt - ny retursedel. När den produkten kom upp så var den sönder också! Nu kunde jag inte med att skicka tillbaka igen utan öppnade produkten (en typ av timer) och hittade felet - en kallödning - fixade själv och allt var frid och fröjd. Med avseende på hur de behandlar garanti så kan man bara rekommender Aquaristic.net Anledningen till att jag inte denna gång utnyttjade dessa utan en annan tysk webshop var att Aquaristic.net inte hade denna produkt i sin lista. Den nya webshopen vägrar att betala returfrakten till dem och vill det sig illa så får jag betala frakten tillbaka också - men det vet jag inget om än - bara antydningar. Dessutom ingen ersättningsprodukt förrän de har min trasiga hos sig. Jag behövde grejen så det var bara att bita i det sura äpplet och beställa från ett annat ställe som förhoppningsvis har en bättre policy. Jag föreslog en kompromiss bara för jag hade bråttom med produkten men det skulle gå by the book även om det blev dyrare för dem än mitt kompromissförslag. Jag vill dock inte namnge leverantören förrän hela den här affären är uppklarad och jag vet hur de hanterar min retur som de kommer att få. Billigast för mig vore att skita i alltihopa men jag har väl några fyrkantiga gener jag också. MVH Lasse

Skulle själv rekommendera den - är zooplanktonätare enligt Fishbase MVH Lasse

Jag så gick ett av GHL korten sönder verkar vara ett relä som inte vill vara med. Inte det relät som jag provade med 4 anslutningar utan det andra som bara gått med 60 watt. Sen har jag fått en lektion i tysk logik och garantihanterande - smidigt - nä det går inte stava på det sättet. Resultatet blev att jag beställt ett nytt kort - av någon anledning från en annan webshop dock. Fick det i fredags samt min utlånade driver så nu har jag börjat med att fundera ut hur jag skulle göra med upphängningen. en anledning till allt mitt krånglande har varit att jag vill ha en bättre flexibiltet på belysningen. Samtidigt skall den sitta lågt och man skall kunna meka i akvariet. Lösningen på problemet blev något man kan likna vid fyra traverser, utan hiss dock. Jag har monterat en u-balk av aluminium mot huvens bakvägg. Den skall dels fylla funktionen som ett slags räl och samtidigt vara kabelkanal. fick tag på en annan profil som jag kunde skjuta in mina aluminiumplattor i och samtidigt få kabekanaler. Lite bilder kanske förklarar svamlet. Först U-balken Sedan "traversvagnen" med en 90 watts modul på. allt går att flytta både frammåt opch bakåt samt åt sidan. Hela vagnen går också att plocka bort - har dock inte lös inkopplingen riktigt än mer än med "sockerbitar" I morgon skall jag montera och driftsätta två moduler, jag väntar på lite delar för de andra två. två 60 watts drivrar och några chip från Hongkong. MVH Lasse

Kan göra - ring Leffe och fråga om det är ett HE (vilket jag tror) MVH Lasse

Då skulle jag börja med att först suga så mycket som möjligt och sedan byta vatten ordentligt. Byt 40 - 50 liter vatten var tredje dag (förutom det du suger ut per dag) under några veckor. Efter det har du ett bra utgångsläge. Red slime remover funkar för det mesta men du skall inte få tillbaka det sedan så det skadar inte att göra lite grundläggande jobb innan. Upprepade utsugningar (minskning av biomassa) gör att du har bättre verkan av medlet. Du skriver att du gjort allt det här redan men vad jag förstår så har du haft problemet i två veckor. Det går åt tid för att åtgärda det här. Vid vissa tillfällen så har det hjälpt att sätta till lite nitrat i vattnet (inte alltid men ibland) i samband med att man gjort utsugningar och kraftiga vattenbyten. Vet du vilka nitrat och fosfatvärden du har? MVH Lasse

Kan ju vara könsskillnader - honan skall dessutom ha blåa vertikala band på magen. MVH Lasse

Det är 14 watt T5 HE du skall använda (HE = High Efficiency) som Anders säger. Det är industristandarden. MVH Lasse

Stämmer i princip. Det som är viktigt för effektiviteten är antalet producerade fotoner (ljuskvanta) per insatt watt. LED är idag inte effektivare än de andra ljuskällorna i detta fall. Men följande gäller också Vad de är effektivare i är att ljuskällan är koncentrerad och man kan med hjälp av linser koncentrera den ännu mer och på det sättet slippa mycket av "ljusförorening", dvs ljus som upplevs som spilljus. De är också bättre (i vår tillämpning) genom att de ger betydligt mindre av långvågig värmestrålning än de andra källorna. Det vill säga vi får mer fotoner i det synliga området än med de andra källorna. För oss som revakvarister som jobbar med organismer som lever på djup där normalt (i naturen) bara det blåa ljuset tränger ner och som använder fotosyntes så är det mycket gynsamt med LED:s spektralfördelning och att man kan få fram punktkällor i just de intressanta våglängdsområdena. Vi kan därför med LED-tekniken lägga våra watt där de gör störst nytta. Det är därför som man kan uppleva att man inte kan räkna på det gamla sättet med antal watt per liter - LED ger bättre effekt just i korallkar. MVH Lasse

Hur länge har ditt akvarium varit igång Fredrik? Börja med att suga ut så mycket som möjligt varje dag (och byt in nytt vatten till motsvarande mängd). MVH Lasse

Ja så var tanken - Det här är en av de lösningar (de är få ) som jag inte själv har provat i praktiken än, men diameter kan man nog räkna ut. Principen är dock planerad till ett system som byggs förhoppningsvis detta året. Om det skulle vara så att man väljer 32 som minsta diameter så har man en avrinningsyta på ca 8 cm2. 50 mm rör har en avrinningsyta på ca 19,5 cm2 så det blir bra på nummer 2 och 63 har en avrinningsyta på ca 31 cm2 och då blir det bra med 63 eftersom kar två har då ca 11,5 cm2 i "aktiv" avrinning och sista röret har ungefär det samma. Väljer du 25 mm så får du serien 25, 40 och 50 mm. Nu har jag räknat på standardstorlekar på rören. Tänk på att du nu har avrinningar med luft inblandade och du därför inte skall gå ner för mycket i storlek - jag skulle nog ta 32 rör som absolut minsta storlek om du skall ha ca 800 - 1000 liter i timmen. Fördelen med det här systemet (om man har ett odlingssystem) är att du kan göra stigarrören i varje kar löstagbara (täta med gängtape). Behöver du tömma ett kar så drar du bara röret och vattnet går ut i sumpen eller golvbrunnen om du kopplat en bypass förbi sumpen. Du kan också lätt göra om systemet till att suga från botten (är bäst vid odling) genom att placera ett vidare rör (samt längre än stigarröret - 1 - 2 cm över ytan) äver stigarröret. Sedan jackar du det yttre röret ordentligt i botten så att vattnet sugs från botten - följer det grövre röret upp och går över i stigarröret. Bästa funktion får du om du har sumpen längs ner under karen och låter vattnet släppas direkt ner. MVH Lasse