Lasse

Intressant läsning. Nu har jobbat med precis den utrustning som de användt och jag är inte speciellt oroad över att det är speciellt höga fosfatvärden i salten. Värdena ligger i nedre detektionsgränsen för HACH:s metoder - de har dock inte redovisat vilka speciella metoder de användt. Intressant är också att de i nitrattesterna känt sig tvingade att kompensera för kloridens störning. Skulle gärna vilja veta vilka olika metoder de användt - det behövs för att kunna värdera testen. Min största invändning är dock att man använt en viss mängd salt per 200 ml vatten och utgått från det. Olika tillverkare använder olika balanser av premix (alla salter och lite natriumklorid) och som har olika vatteninnehåll så blir det felvisande att göra så här. Då det i första hand är natriumkloriden som bestämer salthalten vore det bättre att man blandat samtliga prov till en bestämd salthalt och sedan gjort analyserna därifrån. Då hade man kompenserat för olika vatteninnehåll. MVH Lasse

Taget från svenska Wiktionary http://sv.wiktionary.org/wiki/pregnant Engelska [redigera] Adjektiv [redigera] pregnant okomparabelt gravidDen här sidan är hämtad från http://sv.wiktionary.org/wiki/pregnant Samt att Prisma ger detta som förstatolkning Jag vill ju inte vara pejorativ (finns inte med i wiktionary) men lite källforskning behövs nog MVH Lasse Edit: Nu var jag inte helt adekvat eftersom jag inte såg kan först - ursäkta

Det sista - skall vi tolka det efter svensk eller engelskt lexikon? jag vill ju inte ponera något men..... MVH Lasse

Ja MVH Lasse

Ta bort den, ser inte ut som de normala slem(cyano) algerna. Har du mikroskop - kontrollera om du ser några heterocyter - kan vara trådformiga cyano. Men som sagt var - ta bort den är nog det enklaste just nu. MVH Lasse

Kör så Sofia - jag skulle iofs vänta med vattenbyte minst tre veckor (clownhotellet) och i det stora byta lite vatten nu och vänta med nästa till du har kört 3 veckor med bakteriekultur. Jag brukar heller inte röra bottnarna på ganska lång tid eftersom det är där som biologiska processer skapar kolloider och annat i vattnet och inte gör det så "kemiskt" som det är i början. Brukar också dosera en dos Tetras Bacterozym vid start - ett preparat som just hjälper till med dessa processer. MVH Lasse

Nej - jag har inte meckat med belysningen - det verkar inte behövas för åtminstone mjukkorallerna växer som ogräs. Skall man starta med de svårare SPS:en så måste man kanske mixtra med ljuset - annar tycker jag det är ganska bra i Clownhotellet. MVH Lasse

Har testat både IE och FF och båda fungerar klockrent på min XP installation. Kan det ha något att göra med Vista och säkerhetsfunktionerna där. Jag vet att när jag installerade Panda 2008 fick jag enorma problem med SG. Men SG fungerar bra med Panda 2007. MVH Lasse

Har du sett min tråd på zoopet http://www.zoopet.com/forum/showthread.php?t=106104 MVH Lasse

Greger Det första man får lära sig när man gör analyser och fått ett resultat är att ställa sig frågan om resultatet är rimligt. Ett resultat på 50 ppm nitrat i ett 250 liters akvarium efter 8 veckor och nästan ingen matning tillhör det orimliga resultaten, speciellt om där endast finns 5 eremiter. Jag hoppas att jag slipper att göra en massberäkning för att bevisa detta. Om man använder tester som är totalt otillförlitliga till att göra bedömningar som påverkar liv och död i ett akvarium så är de mer eller mindre av ondo. Vad jag ville säga är att nitrat är inte ett problem i en uppstart (om inte ingående sötvatten innehåller nitrat) och att den nitrat som produceras i en uppstart ganska fort blir förbrukad när karet börjar fyllas med koraller och alger. Felaktiga resultat, som i det här fallet - skapar bara problem och oraskar en massa ingrepp som inverkar på det som är absolut viktigast i ett akvarie - stabilitet och inga snabba förändringar. Gör man en lugn kontrollerad uppstart genom att försiktigt belastar akvariet och tillföra startkulturer så vet man att man inte har höga nitratnivåer och behöver därför inte mäta. MVH Lasse

Ovanstående är enligt mig ett utmärkt exempel på den sjuka som jag brukar kalla "vi mäter ihjäl oss"-sjukan. De mätvärden som Sofia pratar om i denna tråd är osannolika men på grund av otillförlitliga testmetoder har det skapat panik. Det handlar inte om olika märken av tester, precis som Henrik säger kan även "högstatus"tester som salifert visa fel, om det beror på olika batcher eller akvariespecifika störjoner skall jag låta vara osagt. Min uppfattning är att för en nybörjare och i en nystart är inte nitrat något problem i de allra flesta fall. Man kan göra en check med kommunen om nitratkoncentrationen i vattenledningsvattnet eller om man har egen brunn i jordbrukstrakter låta miljö och hälsa ta en test på brunnsvattnet (vilket man bör göra av egna hälsoskäl, speciellt om man har barn under 2 år). Har man höga nitratnivåer i ingående sötvatten så är en reverserad osmos (RO) att föredra framför kranvatten och denna i sig själv tar bort nitraten. Enligt mig är det inte ens ett krav att nitraten skall vara 0 innan man sätter in levande snarare så bör den ha ökat innan man belstar akvariet med för mycket. Att man har nitrat i karet är ett bevis på att nitrifikationen fungerar. Enligt min uppfattning är idag hög nitrat inga problem i ett akvarium med mycket koraller efter ca 4-5 månader - snarare tvärtom. Nitrat är inte akutgiftigt för de allra flesta saltvattensorganismer och det tar mycket lång tid för att bygga upp skadliga nivåer, speciellt om man undviker högproteinfoder i inkörningisperioden samt sköter sina vattenbyten. (inom parantes så gör jag aldrig (om det inte gått fel på annat sätt) något vattenbyte i ett nystartat akvarium förrän efter ca 4-6 veckor och akvariet är biologiskt igång). Jag kör alltid in mina akvarier med mjukfoder (vuxen frusen artemia) som innehåller ett naturligt kvotförhållande mellan kväve och fosfor sedan sköter biologin i akvariet om resten. Det är viktigt att påpeka att enda källan (mekanismen) för nitratproduktion i ett akvarium är nitrifikationscykeln - inget annat och man därför sköter, åtminstone i starten, hela processen genom hur man matar. När det gäller små akvarium (under 130 liter) så har jag en mycket bra erfarenhet av den metod att starta saltvattensakvarium som jag har redovisat i mina trådar om mitt Molly och mitt RSM. Det är också många som taget efter denna metod med bra resultat. Om jag skulle starta ett större akvarium skulle jag göra på samma sätt. Observera nu att det jag skrivit gäller nystart av normala saltvattensakvarium och inga "top of the line" SPS-akvarium. Sofia - jag skulle inte vara det minsta rädd för att sätta in både koraller, fisk och andra djur i ditt akvarium men oavsett vad dina tester säger så är ditt akvarium inte fullständigt startat vad gäller nitrifikationscykeln. Börjar du nu sätta in fisk - gör det försiktigt och mata försiktigt och ge en bakteriekultur varje dag i några veckor. Seras nitrivec brukar fungera bra. På 70-talet var höga nitratnivåer i saltvattenskar ett problem - mest beroende på att det i stort sett var bara Fish Only kar som gällde - idag skulle jag vilja sticka ut näsan och säga att vi i många fall numera har mer problem med obefintliga nivåer än med för höga. Jag vet inte vad ditt saliferttest kommer att visa men oavsett detta så behöver du starta igång akvariet - få igång de biologiska processerna och på sikt få igån denitrifikation och dylikt. Jag skulle personligen inte använda Ultra Bak i detta skede om du inte planerar att starta igång ett SPS-akvarium. MVH Lasse

Testat och det fungerar för mig. Har ni rensat cachen? Jag rensar den varje gång jag stänger ner IE XP och IE 7 MVH Lasse

Jag frågade om det var variationer därför att vid något tidigare tillfälle var det en person som just skrev att det var mer bubblor kvällstid och efter lite detektivarbete kom vi fram till att temperaturen också varierade med ca 2 grader mellan morgon och kväll. Den lilla gradskillnaden (med högre på kvällen) var svaret eftersom han låg på 100 procent mättnad redan på morgonen och syrgasproduktionen från alger plus att temperaturen steg (högre temperatur innebär att vattnet kan hålla mindre del gas vid 100%) gjorde att han fick det fenomenet att mikrobubblor uppstod på kvällen. Försök med en vinkel men som jag sa tidigare så behövs inte mycket luft för att få effekten. Har du någon temperaturskillnad på sump och kar? MVH Lasse

Vart har du skummaren (om du har någon) Kommer det in bubblor i din returpump (om den är hyfsad stark) så kommer en del mer syre och kväve att överlösas i tryckledningen (på grund av att ökat tryck ökar lösligheten för gaser i vattnet) Ur utblåset kommer du inte se några bubblor men när detta vatten (med överlöst gas vid normala tryckförhållanden) kommer ut i atmosfäriskt tryck så kan inte vattnet hålla gaserna utan de kommer att "fällas" ut som mikrobubblor (det behövs inte mycket luft in i pumpen för att detta skall ske). Detta kan också inträffa om man har en torruppställd pump med läcka på sugledningen. Detta är ett scenario - för att kunna svara på ett annat scenario behöver jag veta om mikrobubblorna varierar under dygnet och på hur din temperatur varierar. MVH Lasse

Va - jag har i alla tider trott att det var därför du äter så mycket vitlök Stig Det är gott om varulvar i de småländska skogarna). MVH Lasse

http://www.aqua-line.se MVH Lasse

Jag provar nu, får hyfsat stabila mätvärden (använder dubbla mängden vatten) - kan ibland skilja på 0,5 i KH men det kan vara verkliga skillnaderna - dubbeltagning på samma vatten ger alltid bra överenstämmelser men en variation på 0,5 grader får man nog acceptera. jag har dock inte jämfört med något annat - ska försöka skaffa salifert och jämföra med. Feltillverkning kan alltid hända men metoden att mäta är inte komplicerad och störs inte av en massa annat vilket gör att KH:tester (och övriga titreringstester) bör ge mer hyfsade resultat än andra mätparametrar. MVH Lasse

Det är märkligt att ni får så olika resultat för mättekniskt sett är exempelvis en KH test en ganska simpel och enkel metod. De bygger på en syra och en färgindikator som slår om vid ett givet pH. Detta ph utgör slutpunkten på titreringen och brukar vara någonstans under 3 om jag kommer ihåg rätt. Det som gör testerna lite osäkra är nog inte i första hand batcherna utan att dropparna inte är likformiga, dvs att plastflaskorna inte är några precisionsinstrument precis. Färgomslaget är ganska exakt och omedelbart. De tester som bygger på tillsättning i ml bör vara bättre. Förutsatt att det är en titreringsmetod vilket jag tror Roberts test är så kan man påverka nogranheten själv. Om man vill ha resultatet i halva grader så tar man bara dubbelt så mycket vatten och vill man ha det i 0,25 steg så använder man 4 gånger mer provvatten. MVH Lasse

Du får gärna komma och titta på mitt som varit igång ett år nu. MVH Lasse

Jag räknar med att mycket snart göra en resa till min dotter, finns det fler av R.indosinensisen? MVH Lasse

Jag har letat i min litteratur för jag har långt bak i huvudet att Cu:s giftighet är pH beroende - eller rättare sagt, giftigheten avtar med högre pH (men det kan vara tvärtom också - det var trots allt 22 år sedan jag läste det). Men jag hittar det tyvärr inte. Men detta kan vara förklaringen till att ditt recept innehåller citronsyra. Det innebär att du sänker pH i ditt huvudkar. Vill du ha 0,2 ppm i fyra hundra liter (du bör räkna ut den exakta vattenmängden) så innebär det att du skall tillföra 0,2 mg per liter = 80 mg. Din 1 liters innehåller 11 gram gånger 0,254509018 (den exakta procenten koppar) dvs 2,799599 gram. Jag använder inte de exakta värdena för att glänsa utan för det är viktigt att ligga så exakt som möjligt. 1 ml blir då 2,799599 mg. 80 mg (400 liter) ger då 28,6 ml (här har jag avrundat. Men räkna ut volymen vatten så exakt som möjligt. Ge det en halvtimme efter tillsättningen och mät pH samt Cu halt. Du bör nog mäta pH efter varje tillsättning och före varje Cu tillsättning så du är i rätt intervall. MVH Lasse

Calle Vet inte om du fått svar på detta redan. Hela formeln är CuSO4 +5 H2O. Atomvikten för en molelyl är 63.5 (Cu) + 32 (S) + 64 (4 O som är 16) + 90 (5* H2O vilkens atomvikt är 18) = 249.5. Koppar utgör alltså bara ca 25 % av hela molekylens vikt. Din stamlösning är på ca 2750 mg/l. 1 ml tillför ditt kar 2,75 mg Cu så om du tillsätter detta till en liter så får du 2,75 ppm i denna liter (alltså ej 5 ppm som du antaget). Testen skulle ge utslag ändå men du säger i din text att testet fungerar bra i pH mellan 7,5 och 9. När du sätter i dina 1 ml i osmosvattnet så sätter du även i citronsyra så det är inte självklart att du har pH över 7,5 i osmosvattnet då. I ditt kar så skulle det ge utslag men min erfarenhet är att om man har det minsta av Ls eller korallsand så sugs kopparen in nästan omedelbart in där. En kopparbehandling görs bäst i ett helt rent kar. Försök att ta ut en liter av ditt akvarievatten och börja med att sätta in 0,5 ml av din kopparblandning och se om du får avläsning då, får du inte det så sätt in en 0,5 ml till osv. Snart får du fram om du kan lita på testen överhuvudtaget. MVH Lasse

Kan det vara en "spagetti worm" som sitter i LS:en. Jag hade något konstigt som påminner om det du skriver men det var lokaliserat till ett litet kalkrör på en LS. MVH Lasse

Tja - vad trodde du? Men han har väl börjat jobba som ekonom så han kommer snart med ett bokslut som visar att han är snabbast MVH Lasse

Se bara till att du har en överrinnings väg om filtret skulle bli tätt. Annars blir det blött . Tro mig - jag vet MVH Lasse