Lasse

Det följer två av typ Daylight/blue med. Daylight/blue innebär att ena halvan av röret är Daylight och det andra är blått. Kelvintalet på Daylight är troligtvis någonstans mellan 6500 och 10000. Skulle tro att den samlade temperaturen ligger kring 14000 K. Jag använder orginalet - ja. Tack - det skall bli bättre - ge mig några månader. Jag har sett tendenser till både kiselager och grönalger på bakgrunden - snäckorna gör dock sitt jobb. Själva ytavrinningsmodulen har blitt lite grönare de sista dagarna - får se vart det slutar. Jag tror att det inte blir några problem - kalkalger kommer att växa där också med tiden. Har ingen aning men jag valde detta exemplar med stor nogrannhet just för det mystiska på nederdelen. Fotona nedanför visar några närbilder - kanske kan du avgöra vad det är? MVH Lasse

För att prata för mig själv så var första gången jag jobbade med en nitratelektrod 1987. Mellan 1993 och 1999 använde jag (eller de jag arbetade med) en nitratelektrod i stort sett ett par gånger i veckan. Dessa användes i avloppsvatten och stördes ut ordentligt av ca 100 ppm klorid. Proverna fick specialbehandlas för att ta bort kloridstörningen. Jag har via olika leverantörer av proffssystem letat efter en tillförlitlig metod i saltvatten - inklusive elektrodmodeller men inte funnit några som innebär mindre investeringar än ca 50.000 och ändå inte ha en bättre felprocent än ca 10 %. Ingen vore gladare än jag om Eneye tagit fram en tillförlitlig nitratelektrod för kontinuerliga mätningar men med min erfarehet av dessa metoder får du ursäkta om jag är tvivlande och vill se hårdvaluta på att så är fallet. Det går inte att utläsa med vilken metod elektroden arbetar på hemsidan och är det så att Eneye tagit fram en tillförlitlig elektrod för kontinuerlig mätning (om så bara för sötvatten) så är det en ganska så stor bravad och en betydligt större marknad än akvariehobbyn finns, speciellt inom avloppsreningen. Skulle den fungera för saltvatten dessutom så är det mer eller mindre en världssensation Detta är min åsikt - och det står jag för och denna är baserad på de erfarenheter jag har. Om du Ted - eller någon annan kan bevisa motsatsen på ett hållbart sätt - då kan jag ändra mig. Med detta inlägg är min del i debatten slut, det är upp till var och en att ha en åsikt. Kommer det dock upp en besvisning eller att jag själv får möjlighet att testa en fungerande metod och detta visar att jag har fel så kommer jag också att tala om detta. MVH Lasse

Ja då var det dags för en uppdatering igen. Under påsken monterade jag min fläkt och har nu låtit den gå sedan dess. När jag kör alla pumpar så varierar temperaturen mellan mitt inställda 25 grader till 26 precis innan det stängs. En betydligt angenämare situation än innan. Nu kommer jag försöka köra kring dessa temperaturer. Bilden nedan visar en helbild av akvariet. Det har nu gått ca 2 veckor (2,5 för att vara exakt) och jag får säga att det känns väldigt bra. Det har kommit i några koraller av typ stjärnpolyp/gorgonia som jag hoppas skal få för sig att börja växa på bakgrunden. De tre bilderna som är här under visar olika delar av akvariet. Euphyllian och den dåligt utslagna stjärnpolypen har varit i karet ca 3 timmar. Under helgen passade jag på att köpa några läderkoraller från "Bobbafett" från Helsingborg. De går i ett annat kar just nu men några av dem skall in här lite senare. I princip är jag mycket nöjd över hur starten (hitilsdags) har avlöpt och jag tror också att jag bestämt mig för vilka innevånare i form av fiskar som kommer att gå här. Det kommer jag dock inte avslöja nu - detr blir en senare fråga MVH Lasse

Snyggt Mattias MVH Lasse

Jag har inte råkat ut för detta. MVH Lasse

Nej, vi har inte det utan lämnar bort alla prover på just nitrat. Det är utifrån dessa erfarenheter jag skriver. Jag har testat och letat en hel del för att få fram sådan utrustning. Jag har iofs fått tag på en utrustning som hade varit perfekt men har tyvärr inte den halva miljon som behövs. MVH Lasse

Ditt mandomsprov blir inte att få ut din grova sand utan att få dit din fina sand utan att den virvlar runt och lägger sig över allt - inkl koraller. Jag gjorde själv det misstaget att jag la i min Living Sand efter det jag lagt dit min levande sten. Nu efter ca 2 veckor är det mesta borta från sten och alger. MVH Lasse

Inte om de störs av andra joner - då är det de som bestämmer värdet. De flesta tester verkar störas av nitrit och då är det det värdet som styr och det ger ett för högt värde. Kloridstörning ger i allmänhet ett aldeles för lågt värde. MVH Lasse

Och detta gäller sötvatten misstänker jag. Lägg sedan till att mäta i salt med betydligt mer störande joner!!!!! MVH Lasse

Jag har varit med om visningar på 4 - 10 mg (inklusive saliferts) när den verkliga varit över 100 ....... Inte i provvaten som spikats utan i verkliga kar. Det kallar jag inte samma härad ens. MVH Lasse

Tyvärr - är på resande fot. Jag bor annars så att jag bara behöver öppna altanfönstret när Ale-Surte spelar för att ha koll på när de gör mål! Får ta den korta promenaden en annan gång - bor i terasshusen. Tar du liden (den smala) ner så ser du blåljuset i gavelfönstret! MVH Lasse

Själva mätmetodiken är troligtvis mer rättvisande (det är svårt att avgöra eftersom inga fabrikat redovisar mätmetodik samt störningsjoner) men hur man uppfattar färger är betydligt svårare. Jag litar inte på de absoluta värdena där heller och knappt på relativa värden heller eftersom jag märkt att mitt färgseende varierar mycket med trötthetsfaktor. Åldern antar jag. Däremot tror jag att en spektofotometer typ Hanna:s fungerar bra här. Jag tror din arbetshypotes är fullt möjlig. Ingen begränsning av nitrat bör ge verklig 0 på fosfat om du använder makros. Men du måste ha något som växer till mycket - exempelvis makros eller ett berg av koraller. MVH Lasse

Såg du dessutom eheim 500 liters - gammal modell - jag fick ryyyysningar och ståpäls MVH Lasse

Vi har redan haft den disk. i en tidigare tråd med en tysk test som jag antar är den som du referar till. Året innan hade samma testgrupp kommit till ett annat resultat. Jag vet dock av egen erfarenhet att även saliferts test visar åt h-e om det finns spår av nitrit i vattnet och på tok för lite i normala fall. Då har jag tagit på prov på akvarievatten som varit igång ett bra tag som direkt efteråt skickats till ordentlig analys på godkändt lab. MVH Lasse

De döda korallskelleten kan du mycket väl använda som komplement till din levande sten. Några av dem var enormt vackra och efter några månader när alger och annat växit till så ser de likadana ut som din levande sten. MVH Lasse

Nitrattest - speciellt i saltvatten är besvärligt även för kommersiella lab med utrustningar värda hundratusentals kronor. Detta beror på att alla kända metoder störs av vanligt förekommande joner som klorid och nitrit. En kommersiell metod går exempelvis ut på att via en annan process omvandla nitrat till nitrit och sedan mäta nitriten som är enklare att mäta rent mättekniskt. I den metoden ingår cadmium och det är en av de farligaste tungmetallerna och får exempelvis inte släppas ut i vanligt avlopp. Så länge inte metoderna redovisas - med störningar och annat - betecknar jag varje nitrattest som mer eller mindre medveten bluff. När jag köpte mitt Red Sea så fick jag en del tester med på köpet och de hade i alla fall modet att varna för nitritpåverkan på sin test. Ni lurar er själva (och får betala för det på mer än ett sätt) om ni använder dessa tester i saltvatten. Mercks stickor (som också saluförs av Tunze) har en liten indikation för nitrit. Många tror att den är till för att visa nitritnivån men enda orsaken den är till för är att varna om det finns nitrit i sötvatten - då kan man nämligen inte lita på nitrattesten. För saltvatten är den enligt Merck själva inte användbar eftersom den är kloridkänslig. Hanna instrument (som är en stor och seriös tillverkare av avancerad analysutrustning) har bland annat avböjt att vara med i tester med hänvisning till att deras mätmetod för nitrat inte fungerar i saltvatten! MVH Lasse

Jaken Du bör publicera namnet på den webshop du varnar för. Nu har resultatet bara blivit att Drakfisken kommit i skottlinjen och honom uppfattar jag som i högsta del en seriös arbetande människa och med ett riktigt registrerat firmanamn. MVH Lasse

Kebo Lab om det finns kvar. Tamro kan också vara ett alternativ. Då rör det sig om PA renhet (PA= Pur Analysis). Det är den renaste graden. MVH Lasse

Blandar du inte ihop Capote med mig Ahab. Jag är mer än skeptisk till detta - det finns beskrivet i ett flertal trådar här på forumet. MVH Lasse

Hej Det intressanta med TRG:s hemsida är nog inte högeffektslamporna utan det stora utbudet av LED lampor i rätt höga watt-tal. För ett tag sedan såg jag en LED lampa för poolbruk som höll 25 watt och ersatte en 300 watts normal halogenlampa. Alltså en faktor på ca 12. På TRG sida fanns 7 watts led för 12 V (ersätter halogenlampor direk) Priset är ca 369 kronor. Det fanns vidare plattor som var på från 1,8 watt till 12 watt i priser från ca 250:- till strax över 500:-. Jag tror att denna teknik är den som kommer att komma vad gäller belysning för akvarium. Om man kompleterar en lysrörsbelysning med några 3 watts 220 volts LED så får man också den här skimmrande effekten som många vill ha. Priserna kommer att sjunka - vem blir först med experimenterande? Stig, Uffe 2, Dule och de andra elektronikexperterna, kom igen med kopplingsförslag och annat! MVH Lasse Edit: Såg nu att priserna är exklusive moms men det börjar ändå bli interessant.

Det skall vara alternativ 2, precis som Greger säger. Jag förstår vilket problem du har Wrang eftersom det brukar vara skillnad på innerdiametern på de olika sidorna och man ibland tvingas sätta fel. När jag råkat ut för det har jag tagit silicon (glassilikon) precis som Greger föreslår men både på insidan och utsidan av akvariet samt smörjt in gängerna med silikon innan jag satt på och dragit åt muttern. Tangit på muttern är ju ett alternativ men som mer är en "slutlig" lösning. Jag har inte haft några problem när jag användt silikon också - då är det ju löstagbart dessutom. MVH Lasse

Ja, jag är ganska säker på att det beror på vad du matar din "feeder" fisk med. I artikeln tar författaren upp ett antal sötvattensfisk utan att nämna om deär odlade eller inte. Här framgår med tydlighet att det är fisk för konsumtion och att proverna kommer från "tissue" (vävnad och innebär då från delar av kroppen men inte "helfisk") Vad gäller karp och mal (catfish) i USA så är den till mycket stor del odlad och den stora mängden mättad fett beror på att man av kostnadsskäl gärna använder den typen av fett i fodret. Om man tittar på den fettsyran som betecknas LA 18:2 så är det den sk Omega-6 fettsyran. Den har sitt ursprung från många jordbundna grödor. De höga halterna av den hos karp och mal stöder mitt antagande om att de är odlade. Jämför odlad och vild lax. Andelen mättat fett är dessutom nästan dubbelt så stor hos den odlade laxen. Om fettet är mättat (dvs av däggdjurshärkomst) kan man vid laxodling ha ca 6 % fett i fodret - sedan får man leverskador. Sedan man började använda fett av marint ursprung kan man ha fetthalter på över 20% i laxfodret men givetvis använder man en del animaliskt fett också eftersom det är en billigare råvara.Mest bedräglig blir det dock när han jämför med marina arter och tar med torsk (red snapper vet jag inget om) men utesluter sill och makrill. Eftersom det är "tissue" prover så är inte levern med. Torsk är en mager fisk vad gäller fileerna - nästa all fett finns i levern. Mycket av den omega tre som vi konsumera i kapselform kommer från torsklever. Vi äldre känner också till hälsodrycken torskleverolja. Hade han gjort en analys på helfisk vad gäller torsk så hade fettprofil och mängd varit väldig annorlunda. Eftersom vi pratar om "feeder fish" så är ju helfisk intressantast. Jag kan nästan ta "drakgift" på att USA:s Dept of Culture även publicerat fettprofiler på två av de viktigaste födofiskarna, nämligen sill och makrill. De har sitt fett koncentrerat i fileerna (musklerna) och bilden skulle sett helt annorlunda ut om de varit med. Förutsatt att man matar sin "feeder" fish på rätt sätt och att man inte övermatar så kan jag fortfarande inte se någon större skillnad på om du använder söt eller saltvattensfisk. Du blir det du äter gäller både för saltvattensfisk som sötvattensfisk. Saltvattensfisk som matas med oxhjärta blir betydligt farligare än sötvattensfisk som matas med rätt typ av fett. Givetvis är det mycket bättre att kunna styra helt vad man stoppar in i sina rovfiskar och dött foder är väl det bästa alternativet men än viktigare är att inte övermata. Om man använder "feeder" fisk så skall man ge den ett foder med rätt typ av fetter oavsett om det är salt eller sötvattensfisk. Jag tycker detta är viktigt för om man tror att de här sakerna fixar sig själv bara ursprunget är det rätta så totallurar man sig själv. MVH Lasse

Jag har läst igenom artikeln och den stämmer inte med min uppfattning av den oorganiska kemin. Artikeln blandar reaktioner mellan äpple och päron eftersom artikelförfattaren inte tar hänsyn till om kolet är organiskt eller oorganiskt. Bland det mest flagranta är påståendet att resten av det organiska kolet kommer att gynna nitrifikationen. I detta fall är sanningen precis tvärtom. Jag har skrivit en artikel om kalkvatten som jag vill påstå ligger närmare verkligheten än den du refererar till Marko. Bland annat tar jag upp detta med vinäger. https://www.saltvattensguiden.se//index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=39 MVH Lasse

Tack - jag skall prova när jag kommer hem. (Jobbar just nu). Jag har lagt in fel nummer tror jag. Fläkten verkar fungera bra. Jag har som målsättning 25 grader på natten och i natt (utan ljus, men med recirkulationspumpen igång) gock den ner till 25,6 utan besvär (det var inte ställt lägre). Det var ett jäkla oljud bara men det uppstod när fläkten skulle suga in luft via ett galler. Klippte bort det och det blev betydligt tystare.. MVH Lasse PS Vill bara rekommendera folk som är i Göteborgstrakten att besöka oss på Universeum. Stora hajakvariumet har fått ca 1000 nya korallrevsfiskar sedan november. Det är den största tjuven vad gäller arbetsmotivation just nu......... MVH Lasse

Hej Har installerat en 50 mm 12 V datorfläkt i avsett utrymme bak i karet. Jag driver den med en batterieliminator med 9 V spänning och kopplat via den temperaturstyrning jag köpte från Conrads förra året. Jag har inte haft min "biobollsrecirkulerare" på de senaste dagarna eftersom temperaturen då stiger upp till ca 28 när ljuset är tändt. Är denna inte på så varierar temperaturen mellan ca 26 och 27,5 (den högre efter ljuset varit tändt i 8 timmar.) När jag satten in fläkten började temperaturen sjunka även fast det var tändt. Jag har satt styrningen till mellan 25,8 och 26,2. Testar nu i natt med "biobollsrecirkuleraren" igång. MVH Lasse