PatriksS

Nja, vortexkammaren tar väl bara alldeles alldeles för stora partiklar, jag menade just en helt tom stor kammare i sumpen där vattnet saktas in och partiklarna faller ner på botten av sig självt. Enkelt och effektivt.

Så har jag också fattat det: zeofiltrets huvudfunktion skulle vara att ge grogrund för bakterier som tar in oorganisk nitrat och fosfat för att sedan skumma ut bakterierna. I motsatt fall skulle ett sådant filter vara även sämre än ett sötvattens ytterfilter. Men jag tror inte att Lasse menade så heller.

En annan lösning på mekanisk filtrering är att ha en viss del av sumpen som en sedimentdel, det som jänkarna kallar för "settling tank". Där skall vattnet flyta långsamt, så att partiklarna faller ner till botten och kan lätt slamsugas.

Det är tvärtom. Det är lättare att förpesta vattnet med torrfoder. Det blir i slutändan nitrat och fosfat. Tänk dig att 1 cm3 torrfoder innehåller väldigt lite vatten och mycket "näring" medan 1 cm3 fryst foder innehåller mycket vatten och mindre foder. Skulle man pressa ur allt vatten och torka det frysta fodret skulle det säkert få plats med flera kuber fryst foder inuti en lika stor kub torrfoder.

Man kan krasha karet med vodka - ja. Följer man anvisningarna korrekt så är den risken mindre än att träffas av åsknedslag el. dylikt. För övrigt kan man krasha med allt inom saltvattenakvaristiken: för högt/för lågt kh/ca/mg/ozon/zeovit/ljusmängd/fosfatremovers m.m.

Tja, vad kan det vara för korall? Solkorallen kan behöva matas separat då och då, resten behöver väl inget käk. Och även om det rör sig om en sps så kommer en enda korall inte att förbruka någon större mängd kalcium/kh/mg att ett inköp av dessa är motiverad av just det skälet (korallinköpet). Däremot kan man kanske behöva köpa på sig kh för att bakterierna i sanden/ls:en förbrukar alkaliniteten.

Då har vi fått fram flera åsikter och förhoppningsvis underlättat för trådskaparen att fatta ett eget beslut.

Jag har inte tillverkat medlet, utan endast brukat det en gång, så jag kan inte uttala mig på vilket sätt det dödar cyanot. Men det är hiskeligt effektivt. Jag har inte sett medlet döda något annat än just cyano i min burk i alla fall, så på det sättet verkade det vara selektivt. Jag vet dock att Acuario skrev något om att vissa sps-er inte gillade medlet när han provade. Vad jag menar är att cyano är svår att bli av med enligt konventionella tålamods-metoder, och ofta innebär i praktiken att man förlänger sin plåga flera månader i onödan. Jag har t ex mkt svårt at se hur ultra life och ultra bak eller coral snow plus zeobak samt mekanisk störning skulle ta kol på cyano. Cyano klarar näringsbegränsning mycket bra, den utnyttjar effektivt fosfatuppvällningar från sedimentet eller LS:en och får kvävet från atmosfären. Risken med huskurer eller experimenteringar är väl annars att det blir minst dubbelt så dyrt, tar evigheter, och/eller att det i slutändan inte leder till något. Och kanske slutar med Anti red ändå.

Jag verkar ha missat tråden efter mitt sista inlägg, vad jag menade är att euphyllian brukar störas av vad mjukisar avger i vattnet, du har ju ett utpräglat mjukiskar just nu (men du kanske kör mycket aktivt kol?), samt att både euphyllian och montin kan få lite väl för mycket näring för att må som bäst. Det är alltså inte ljuset jag menade. Det blir intressant att följa utvecklingen, jag kan ha helt fel, det var bara en spontan reflektion. Annars ser det mycket vackert ut. *tummen upp*

Om du inte får bort cyanon med vitlöken kan du prova ett medel som heter Anti Red. Det tar död på cyano garanterat. Vissa sps-koraller sägs dock vara känsliga mot medlet.

Magnus, varför postar du samma tråd två gånger, den ena med punkt i rubriken den andra utan? Tror du att du får snabbare/bättre svar eller? Se här: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=21802

Köp inga tillsatser än, ingen mat heller, korallen klarar sig nu ändå.

Behövs inga vattenbyten.

Kul, grattis Lasse, hoppas lilla Albert är tillräckligt ung för att veta allt!

Så mycket du får plats med och plånboken tillåter.

Snyggt, vore toppen om du kunde få bort hinnan på ytan.

Jimmy: vad gäller kh/alk - köper du ett särskild test för kh och ett annat för alk? Då så. Ett test för kh/alk mäter enligt min mening "båda", vilka är egentligen samma sak, det är bara en definitionsfråga som för olis inte betyder något just nu.

KH/alk är samma sak. Tror inte du behöver ph-test nu.

Ja, vad finns det att säga? Bryopsisen är svår/omöjlig att utrota när den väl visat sig, om man då inte kör som jänkarna med Kent Marine Tech.

Kör hårt Daniel, vore intressant att se bilderna och läsa om ditt kar!

Jag har inte haft alla, men sett de i action. Själv har ATI 200. Lugna ner dig nu, Jens.

Snyggt! - En perfekt low-tech burk. Flakväxande stenisen (montiporan ?) och euphyllian kan dock vara svåra att klara med denna setup, det vore intressant att se om du lyckas, håller tummarna.

Jag skulle rekommendera en ATI 200, som verkar vara helt och hållet överlägsen de två andra du nämner.

Varför inte använda originaltrasselmaterial? Denna finns som metervara på närmaste Bauhaus, kostar cirka 70 spänn per längdmeter eller nåt. Kolla i dammavdelningen. Blå filtermatta har inte alls samma styvhet som Enkamat.

Lite offtopic, men men Lasse och Jonas, kolla in de här länkarna så klarnar allting vad gäller djuret vs. zooxen: Zooxanthellae are they really all they are cracked up to be Should we feed our corals? Ni kan behöva regga er på sidan först. I den sistnämnda länken framgår även att korallernas polypexpansion är oftast en form av "kräkreflex" (gag reflex), dvs. de vädrar ut överskottet av fotosyntesen, andningen osv. Även om vissa här på forumet bara hånskrattar när man nämner den reflexen.