jonasroman

Finns ett diagram o sprungs bok , som är taget ur "advanced aquarist", där man kan se vilket ca värde man skall ha för ett visst kh värde. Mg tror jag inte man behöver blanda in, de skall ju vara samma oavsett vilken nivå man vill ligga på beträffande Ca/Kh. Lågt Mg försvårar ju att behålla balansen, men ligger magnesium ok (dvs runt 1200-1300), så är de nog ok oavsett vilken kombination av Ca/Kh man väljer. Exempel är alltså ett calcium på 425 motsvarar ett kh på 9.1. Jag tror vi ligger lite lågt i kh generellt om man tittar runt på guiden. Förr sa man att man ville ligge lite högre i kh, o eftersom dom flesta ligger rätt högt i sin calciumvärden tror jag de ligger en hel del i att lígga rätt även i kh. Exakt går ju aldrig, men jag tror det är viktigt att ligga någotsånär i balans. Om du inte har sprungs bok skall jag försöka posta tabellen via pm om du vill:)

Min tidigare fråga om obefogad oro för nitratunderskott, har ej fått ett svar, så därför kvarstår min synnerliga undran: Lasse o kanske tropfrog refererar till en N/P kvot, o när denna avviker från en optimal sådan så kan de vara orsaken till cyano. Detta har jag ingen anledning att betvivla, även om inte tror detta är hela sanningen. Vidare har idealkvoten hävdats vara 10, men om man går på vattenvärdena är den snarare runt 3. Men det är just nu ointressant, för oavsett om kvoten är 3 eller 10, så kan jag inte se att de med särskilt stor sannolikhet skall kunna uppstå detta fruktade nitratundeskott. Jag har frågat lasse ,men inte fått något svar. De verkar vara en tendens i denna tråd att om man skriver nåt som man rent utav får medhåll med, så håller dom flesta tyst, ger ingen feedback eller ens ett svar.. men om man skriver nåt som vissa inte håller med om, så får man sej en utskällning!(kritiken är i högsta grad selektiv) Exemplet nedan illustrerar hur jag tänker: Fosfat är för dom flesta ganska lågt, emedan de finns en lösning idag på fosfatproblemet. Säg att vi ligger på åtminstone 0.03 i normalfallet men ofta på 0.015. Då måste nitrat, för att få en felaktig kvot, ligga under 0.3 eller under 0.15 om vi räknar på kvoten 10, som lasse refererar till i plankton...och om vi räknar på den kvot Fosså refererar till (i vattnet), som torde vara den relevanta och tillämpbara för oss akvarister, så skall nitrat ligga under 0.09 eller 0.045, för att få en felaktig kvot!! Inga av dessa värden, ens med kvoten 10, går vi under i första taget i ett akvarium. Så min fråga kvarstår: Hur tusan kan man vara rädd för att nitrat skall bli för lågt när vi talar om värden på 0.045-0.09?? Dom som doserar nitrat pgr av denna farhåga ligger ju 100 falt över!!...ni är ju inte ens i närheten av en kvotminskning!!??

Magnesiumklorid används för att natriumjonerna i natriumvätekarbonaten (en av de tre ballinglösningarna som du använder), skall bilda natriumklorid med kloridjonerna från magnesiumkloriden, dvs så att du inte skall få ngr oönskade restprodukter/joner i akvariet vid ballingblandning. nettoresultatet blir då förvisso ett överskott på natriumklorid, som då fixas till genom att avlägsna lika många delar akvarievatten som man tillsätter balling, samt lägga till lika många delar natriumkloridfritt salt...så vips!: slutresultatet blir en heöt orörd jonsammansättning i karet där endats et tillskott av magnesium, kalcium o karbonater är nettoresultatet!

Tack Martin! Björn: ja.. de vad va balling skrev till mej...de står ju inget om detta på vare sej hemsidan eller på burkarna, så tänkte bara dela med mej av detta för er som också tittat på TM mineralsalter:)

Tack stig, för att du redde ut detta:)...jag började bli ganska uppgiven. Jag inbillar mej att jag kan kan dividera med tre.

Jadu Lasse...då kanske du till slut förstår varför jag hävdat en helt annan kvot!! Du pratar om kvoten i plankton o jag i vattnet!!...så var vänlig o läs mina inlägg bättre innan du hävdar att jag i inte förstår nåt. Min tidigare påstådda kvot på runt 3 stämmer alltså...o de är väl kvoten i vattnet som är för oss den intressanta, när vi talar om att vi inte vill gå för lågt ner i nitrat?? Är denna vattenkvot av betydelse för kvotteori vid uppkomst av cyano, är den frågan som är intressant för oss akvarister, inget annat. Om du anser de, kan jag fortfarande inte förstå detta, för då måste du alltså komma under 0.05 i nitrat i vattnet innan du får en kvotförändring, eftersom dom flesta av oss ligger på rätt värde i fosfat. Det är inte alltid lätt att vara pedagog Lasse och kom ihåg: "De dunkelt sagda är de dunkelt tänkta", Tegnér

hej Martin Du kan indela metoderna i två grupper...först har vi den grupp som förser akvariet med kalcium o karbonater..o där har vi i princip två system..antingen balling eller kalkreaktor. Balling behöver inte innebära att man blandar själv eller köper dyra doserpumpar. De finns färdiga både lösningar o pulver, som är gjorda enligt ballings recept. Den andra huvudgruppen är med vilka hjälpmedel vi skall minimera fosfat o nitrat, dvs näringsämnena. A o O är den levande stenen...den revolutionerade hobbyn på 80- talet o det är grundpelaren inom den biologiska filtreringen i akvariet oavsett vad du i övrigt har för system. Den andra hörnpelaren vid sidan om levande sten är skummaren. Om du kör med dessa två "metoder" så räcker de oftast. Till dessa två grundprinciper har de på senare tid kommit ytterligare ett tillskott, och det är att tillsätta en sk kolkälla, tex etanol/vodka. Detta är ju inget filtersystem i sej., utan gör egentligen bara så att den levande stenen som du ju redan har, blir ännu mer effektiv, eftersom vodkan/kolkällan gör att bakterierna som bryter ner näringsämnena i vattnet blir fler. Zeovitmetoden är en sorts variant på vodkametoden, dvs även den en metod där man tillsätter kolkälla, för att stimulera de nitratnedbrytande bakterierna. Till denna metod har man också lagt till en sorts stenar, som är ett utmärkt grogrund för bakterierna o därmed potentierar/förstärker effekten av kolkälletillsättningen. I början kan du säkert nöja dej med att dels välja mellan balling eller kalkreaktor, o vad beträffar den näringsnedbrytande falangen, köra med LS o skummare. Kolkälla kan man alltid gå in med senare, när så verkar behövas. Hoppas denna lilla sammanfattning var begriplig...och OBS..till alla ni som vet mkt om de här...mitt inlägg syftar inte till att vara heltäckande eller till att debattera för o nackdelar med någon metod...enbart en exposé över de som trådskaparen frågar. Mvh Jonas Roman

jag är heller ingen expert...för jag vet inte hur man blir en sån...men sysslat med stenkoraller, lps väldigt mkt, o nu sps. Det är nog inte så stora skillnader i krav mellan lps o sps...där de ju finns många lps som är betydligt svårare än sps. Nåväl...givetvis rätt värden på Ca, Kh, Mg, Str o Jod, o sen enligt min käpphäst ett mkt näringsfattigt vatten, med fosfat på 0.015ppm o nitrat på max 1 ppm, helst lägre.

Möjligen har jag haft otur, men jag har inte lyckats särskilt bra med att hitta ett bra NaCl fritt salt. Den första burken från Preis, var omvandlad till cement..den andra från Triton, Fauna marine, ser kletig o gulaktig ut, o hur jag än blandar så blir där ett sediment på botten, o efter ngr dar, nån sorts utfällning. Därför har min jakt fortsatt att hitta et riktigt bra NaCl fritt salt. Tropic marine har 2 olika NaCl fria salter, o på hemisidan är infon bristfällig rörande vilket som passar bäst till balling. De två salterna är: 1)Pro special mineral och 2)Remineral marine de första är tänkt till balling, då de är en balanserad halt av allt som skall ingå...medans nummer 2 är ett NaCl fritt salt med mer karbonater än Calcium, o därmed ej balanserat, o mer lämpat för sötvattensakvaristik när man vill höja hårdheten på sitt osmosvatten. Jag fick ett mail från balling himself!! med denna förklaring...så de känns ju förtroendeingivande. För kännedom Jonas

MVH Lasse hur får DU fram den kvoten frågar jag dej tillbaka: Om jag räknar i mikromol/liter så följer här ngr exempel på relationen oorganiskt kväve/fosfor 0.59/0.20(karibean, discovery bay) 1.5/0.4(indiska oceanen, albrolhos) 0.349/0.172(marshall islands) Så jag kan fortfarande inte se varifrån du får din så höga kvot. Med tanke på din ironi över att jag inte skulle kunna gångertabellen, som är långt under den nivå som vi accepterar här lasse, så föreslår jag att vi avslutar kvotdiskussionen nu.

Inte illa marko!! Dom där öjusa mjukkorallerna i högra hörnet..e de xenia?? ser nästan vita ut...snygga!

Förlåt om jag kanske ställer en dum fråga nu...för jag är ingen zeovitexpert. De talas från zeovitmotståndarhåll att man inte förstår metoden o att den går stick i stäv med traditionella principer. Jag är relativt ofärgad i denna debatt för jag kör inte själv med metoden men dissar den verkligen inte. Som jag fattar de så är zeovitmetoden i själva verket en högst naturlig och även förklarbar metod...man efterliknar ju naturens låga näringsnivåer genom att mata bakterie med en kolkälla, o man tillgodoser koraller näring, förrutom via ljuset, också via bakterier. Precis detta sker väl i havet?? Är inte denna metod egentligen den mest naturliga o synnerligen logiska??...man har ett system som efterliknar naturliga näringsfattiga betingelser! Jag har betydligt svårare att förstå folk som går helt emot naturen o slänger i gödningsmedel i akvariet! Sen vill jag nog också nämna att när motståndarna klagar på att korallerna blir FÖR färggranna så blir motargumenten krampaktiga och patetiska. Vem tusan vill inte ha fina o färggranna koraller??...sen hur man får de e skitsamma...bara de funkar. /Jonas

detta är vad jag o stig skrivit...dina svängningar förstärks av de faktum att du kör skummarlöst..en skummare vädrar ut koldioxid på natten o minskar ph-fallet. Detta dina mätningar bekräftar att en avstängning av skummaren 24/7 inte med säkerhet innebär en nettoexport av koldioxid. /Jonas

De va precis vad jag också skrev ovan. Det är inte självklart vad nettoeffekten blir i ett blandkar, vilket dom flesta har.

Tack! Hur går de för dej?

Tackk crille! Japp...inköpt hos våran Ted..i fredags Synd att du inte kunde komma i lördags.. Ha de Jonas

mer bilder efter lite fraggimplantering! värdena stabila: Ca 410, KH8.6, Mg1170,Nitrat 1-2.5, fosfat med deltecs rollsroyce test:0.008 Tack ländström för den knallblå acoporafraggen!! (synd ej på bilden) en annan favis är turb reniformisfraggen som är knallgul, o hysterixen bredvid.. Mvh Jonas

Så du har alltså ingen LS???? o ingen sand?? enbart skummare!!?? Om du har nåt av detta så har du inte bara ett system...då har du LS, biomassa, som förvisso avlastas av skummaren. Du kan ALDRIG exportera precis allt...har du inte en enda bilologisk nedbrytningsprocess menar du?? nej, nej o åter nej patrik...tror du dessa skummare finns?? är ditt akvarium helt steril?? har du inga bakterier?? Att diskutera sånt här känns som att läsa kapitel ett i nybörjarboken...de går inte få dej på andra tankar...jag bara önskar för din egen skull att du lyssnar på de som kan detta o har sysslat med de här i decennier. Upp till dej. Inga mer inlägg från mej.

Jonas: Lasse! räknar du inte galet nu?: om du har 0.5 i nitrat så skall fosfat (po4, ej p) ligga på 0.15 för att kvoten skall vara oförändrad, inte 0.01 som du skriver. I de exemplet skall alltså antingen nitrat sen gå under 0.5 eller po4 gå över 0.15 för att få denna kvotinvertering. Jag räknar nitrat i ppm o fosfat är ortofosfat. Om jag räknar i P så dividera ortofosfat med 3. Jag utgår ifrån att kvoten Nitrat/Po4 med naturens värde är den rätta kvoten. PS:Bara för att du får en motfråga behöver du inte bli otrevlig o ironisk! Att bli ifrågasatt borde du kunna hantera bättre. Suck.... DS

Hela detta resonemang bygger på att skummaren tillför koldioxid till karet. På dagen gör den kanske de, då koldioxid förbrukas i karet, MEN på natten, när koldioxidhalten i karet är högre, då borde skummaren ansvara för en utvädring av koldioxid! Så vad blir nettoresultatet om skummaren är avstängd dygnet runt?? Om den bara är avstängd på dagen men går på natten, kan man väl köpa teorin att detta innebär en lägre nettotillförsel av koldioxid, men exemplena här avser nog en dygnet runt avstängning...o då är nettoeffekten på koldioxidmängden inte så självklar. Sen ökar ju en skummaravstängning näringsnivåerna, som borde spela en mkt stor roll i algväxten...så med andra ord..detta är nog inte hela sanningen.

Nja...MHI har sällan de där perfekta spektrat med lagom blått, vitt etc...jag tror nog vi kan rekommendera starkt att en MHI bör kompletteras med ett actinicrör. Så gör dom flesta. Lysrören kan monteras närmare ytan, så där kan man ju göra en mindre låda, eller bara lägga armaturen på kanten...ger mindre ljusutsläpp o är ett mycket enklare arrangemang. Värmen..precis..de är också en synpunkt att tänka på

Spännande iaktagelse...kanske för att fiskarna simmar omkring i de fina o nitratlåga vattnet dom är vana vid...som vi ofta återkommer till...kan inte vara fel att härma naturens låga näringsnivåer:) PS:Synd att du inte va med hos ted idag...vi saknade dej;)

De skulle vara intressant att se ngr exempel på värden du mätt upp som visat på denna omvända kvot. Om vi nu räknar med ett rejält för högt fosfat bara för att göra de lite mer sannolikt att få denna omvända kvot, säg 0.1..de värdet är alltså ca 10ggr högre än revets. Då måste kvävet vara mindre än 0.5 i nitrat...värden som ändå dom flesta inte har..för att få denna kvotförändring...o då har jag ändå räknat med ett mkt högt fosfatvärde. de låter därför väldigt konstigt att du så konsekvent hittar denna kvotförändring som orsak till cyano. Om de vore så enkelt som du säger...varför har vi då detta problem trots låga fosfatvärden och uppenbarligen helt rätt kvot?

hej Thomas! Mkt en smaksak förbåda alt funkar. Vill du ha glittret så måste de ju blir MHI..o då tror jag 150w blir fullt tilräckligt. till de behövs också ett blått rör, o eftersomakvariet är ganska litet så kan de bli lite ont om plats. Mhi måste hänga i alla fall 30 cm ovan vattenytan. Lysrör blir ju praktiskt enklare, slipper hänga upp en lampa, o du kan kombineraditt spektra mer flexibelt. den komination du skriver låter jättebra..har den själv;) Lycka till! Jonas PS: om jag skulle valt skulle jag tatt lysrörsalternativet..men som sagt...mkt en smaksak..

hej Thomas...svårt att säga..de är ju mkt en smaksak...men så här ser de ut i mina ögon när jag kombinerar: 1) Om jag bara kör med DUO röret blir det rikgigt blåvitt, men klar övervikt åt blått, o enligt mitt tycke för blått som enda ljus 2) Om jag kör med bara 15000K, tex deltec aquablueplus eller Fauna marines Spezial(likvärdiga), då blir de för gult 3) ett av varje ger ett perfekt dagsvitt ljus som går åt de blåa, utan att bli sterilt /Mvh Jonas