Framtidens Ljus är Här

[thore kjellberg]

Hej allihopa

Jag skall berätta lite om mitt nästa belysnings-projekt.Jag beräknar att jag behöver tre rader av 8 stycken dioder på 2400 lumen vardera för att täcka ytan över ett kar med måtten 2000x800mm.(djupet är också 800mm.)Akvariet är av typen "rimless" med

glastjocklek på19 mm och har inget tvärstag och ljusmängden motsvarar 3 stycken 400W HQI-brännare.Belysningsdiagrammet visar att max lumen sker bara under 3 timmar under dagen så kylplattan hinner att svalna under resten av dygnet.Följande hemsidor har jag använt:

http://www.meanwell.com/search/hlg-240h/hlg-240h-spec.pdf

Beräkning av el-prestanda (jag gjorde det enkelt för mej,gick bara efter effekten (W).

http://www.maskindelen.se/u-profil/u-profil-kallformad-ss-en-10162-/162

Fint sortiment av alu-lister i u-form.

http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Aluminium/Sortiment/Aluminiumprofiler/ALuminium_U-Profiler/

Fint sortiment av alu-lister i u-form.

http://www.fish-street.com/maxspect_led_replacement_led?category_id=118

Beräkning av led-diodens dimension,effekt samt spänningen(V).

http://www.birminghamaluminium.com/se/heatsinks

Beräkning av kylplattans kylprestanda. Min kylplatta har samma tvärsnitts area som Birmingham:s rekommenerande 1350HS och ger en Heat junction temperatur på c:a 43.9*C utan någon fläkt och längden är 1500mm,bredden är 3x120mm.

Framtiden får utvisa om jag kommer att orka genomföra detta projekt på grund av sjukdom.

Thore Kjellberg Vänersborg den 2011-05-02

[petnym]

Ambitiöst projekt!

Smart att tillverka egna kylflänsar med U-lister! Det skall jag försöka komma ihåg...

[Trollsvans]

Jag har själv gått i samma tankar... frågan är hur bra värmeöverföring man får mellan platta och U-lister.

Tänker du köra med värmelim, svetsning eller bara skruva fast dom?

[thore kjellberg]

Det bästa material som finns som leder elektricitet är silver. Svaret blir allså Nordic Silver. En diod väger inte många gram så jag tycker det är lite overkill med skruvar.

NOTERA

Det gäller att man är noga med renligheten innan NS appliceras och att dioderna får vila i horisontalläge med ljussidan uppåt under minst 72 timmar(gäller även när man använder dubbelsidad tejp).

Ändrat 5 maj 2011 av thore kjellberg

[mikoto]

Jag fick intrycket av att det trollsvans undrade över inte var hur du satte fast dioderna utan hur du satte fast U listerna på plattan :-)

[thore kjellberg]

Jag fick intrycket av att det trollsvans undrade över inte var hur du satte fast dioderna utan hur du satte fast U listerna på plattan :-)

samma material och noggrannhet

[Trollsvans]

samma material och noggrannhet

Jag förstår fortfarande inte riktigt vad du menar.

Hur fäster du U-listerna i plattan, och hur påverkas värmeöverföringen av detta tillvägagångssätt?

[thore kjellberg]

Jag tänker limma dem med Nordic Silver.Se även inlägg #504.

[daniel_i_malmö]

Jag tänker limma dem med Nordic Silver.Se även inlägg #504.

Då får jag ställa de dumma frågorna: Vad är 'Nordic Silver' och var hittar man det? Har det använts till denna typ av ändamål tidigare? Jag försökte googla på Nordic Silver men det var omöjligt att hitta något matnyttigt bland alla träffarna på silversmycken mm...

[Laggeman]

Jag tror Thore menar Arctic Silver:

http://www.arcticsilver.com/

[Wooook]

Jag har själv gått i samma tankar... frågan är hur bra värmeöverföring man får mellan platta och U-lister.

Tänker du köra med värmelim, svetsning eller bara skruva fast dom?

Bra fråga. Själv nyfiken. Men jag tror ni går förbi varann i diskutionen och snackar om 2 olika snitt.

Vill inte låta näsvis. Vill bara försöka bringa lite klarhet. Men frågan om hur han fäster de kvarstår.

Om jag förstår det rätt så vill du och jag veta hur U-list och "platta" fästs.

Inte Platta och diod.

Men det kan ju vara exakt samma metod. Men då heter det förmodligen arctic Silver adhesive.

Sen va termologin värmeledningsförmåga i frågan och electriskledningsförmåga i svaret. Fast dom är otroligt ofta exakt samma sak. Men inte alltid =). Så Inte mycke att hänga uppsig på.

[-=Mr_B=-]

Sen va termologin värmeledningsförmåga i frågan och electriskledningsförmåga i svaret. Fast dom är otroligt ofta exakt samma sak. Men inte alltid =). Så Inte mycke att hänga uppsig på.

I just det här fallet är det ganska viktigt, eftersom det belyser en informativ kunskapsbrist, om det verkligen är Arctic Silver Thermal Adhesive som avses. Detta är nämligen väldgt dåligt behäftat med elektriskt ledande förmåga. Alltså, själva grunden för valet är ett missförstånd.

Det bästa material som finns som leder elektricitet är silver. Svaret blir allså Nordic Silver.

Meningslöst vetande, men nanofiber av kol har producerat bättre egenskaper än rent silver. Praktiskt sett oanvändbart pga kostnad och tillgänglighet, men trots allt.

En diod väger inte många gram så jag tycker det är lite overkill med skruvar.

Nu börjar jag känna att jag är petig och gnällig, men må så vara. Skruvarna är inte där för att hålla prejerna på plats, utan för att åstakomma rätt/ett minumum monteringstryck. Under detta monteringstryck sjunker den värmeledande pastans prestanda. För värmeledande lim är monteringstrycket viktigast vid montering och härdning, varefter man normalt bortser från det som en faktor. Man bör dock komma ihåg att limmet mjuknar vid uppvärmning, ett faktum man gärna drar nytta av när det är dags att dela på grejerna.

B!

[Maglofster]

Hmm, kanske något jag missat. Men på länken till 30W chippen står det att det är bäst att byta dessa var 18:e månad. Trodde ett av argumenten var att det höll länge?

http://www.fish-street.com/maxspect_led_replacement_led?category_id=118

[Wooook]

Hmm, kanske något jag missat. Men på länken till 30W chippen står det att det är bäst att byta dessa var 18:e månad. Trodde ett av argumenten var att det höll länge?

http://www.fish-street.com/maxspect_led_replacement_led?category_id=118

Jag håller med om att de var ett av agrumenten.

Skälv blev jag lite snopen när 2Dioder va kass nyligen. Då jag kontrollerade livlängden så visade det sig va som du säger. Men de får bli att byta dessa =(.

Sen finns det ju 2 till argument. Låg enegiförbrukning = energiförlust till värme. Men livslängden va lite snopen för mig iaf.

[Lasse]

Jag håller med om att de var ett av agrumenten.

Skälv blev jag lite snopen när 2Dioder va kass nyligen. Då jag kontrollerade livlängden så visade det sig va som du säger. Men de får bli att byta dessa =(.

Sen finns det ju 2 till argument. Låg enegiförbrukning = energiförlust till värme. Men livslängden va lite snopen för mig iaf.

Jag har fattat att du köpt Key-LED med cree dioder/chip - på de armaturena finns väl inga 30 watts chip som kan gå sönder?

MVH Lasse

[thore kjellberg]

Ytterligare ett teoretiskt projekt angående LED-belysning.

Att formge en LED-belysning som inte har några delaljer synliga och som inte bländar den som tittar på akvariet är inte lätt.

Att åstakomma detta är meningen med detta projekt.Jag skall här försöka att förklara hur jag har tänkt:

Modulen är en u-profil med en list som tak och den limmas fast med mattläggar tejp.Innuti rännan finns det en kylkropp av alumimium som är fastsatt med värmetejp i taket,dessutom sitter det tio Cree dioder fastlimmade med värmetejp på kylkroppen och kyls med två minifläktar.Som skydd emot korrotion tänker jag använda med av klarlack i spejform och appliceras på löd punkterna med liten målarpensel.Jag har tänkt mej att placera 3x3 moduler över ett 540-liters akvarium.Detta ger 32760lm och torde motsvara 2st HQI-brännare på vardera 400W .Modulerna sitter fastlimmade med matt.lägg.tejp i en ramp som består av en 2mm al-plåt som är bockad i kanterna för ökad styvhet och finns i många färger.I övrigt hänvisar jag till min ritning.

(naturligtvis kan man använda vilken storlek på profilen och fläktarna man vill).

Hemsidor jag har använt:

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19375&name=flaktar#toc=20906;

http://www.maskindelen.se/u-profil/u...-en-10162-/162

http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Aluminium/Sortiment/Aluminiumprofiler/ALuminium_U-Profiler/

http://www.ledgroupbuy.com/products/CREE-XM%252dL-Cool-White-T6.html

http://www.ledgroupbuy.com/products/Thermal-Tape-Preform-20mm-Star.html

Cree White diod har följande ljusprestanda (fördelat på sex chips för den som vill veta):

280lm vid 0.7A 2.9V=2W

364lm vid 1.0A 3.1V=3.1W

630lm vid 1.5A 3.2V=4.8W

1092lm vid 3.0A 3.35V=10W(maximium)

Diodens storlek är:

5x5mm och dess höjd är 3mm.Den sexkantiga alu-stjärnan är 2mm tjock

[Reuben]

Tänke med den fläkten 25x25x10 kommer låta som in i **** små fläktar är inte alls effektiva.

[thore kjellberg]

Nästa steg i min led-utveckling är att förenkla konstruktionen jämfört med U-profil-utförandet (#? )så långt som det är möjligt.

Jag har kommit fram till att det kan gå med bra en aluminiumprofil på 30x5mm som skulle kunna fungera både som kylkropp och som fäste för dioderna.Naturligtvis klarar sej inte dioderna utan aktiv kylning, utan jag har tänkt att kylningen kan ske genom att en fläkt sitter monterad på en vägg(kanske till och med vara ocillerande). Längden på listen är tänkt att vara 1200mm lång och ge plats åt 28 stycken Cree dioder(XM-L White T6+stjärna) och de är monterade i serie samt är tejpade(3M) på profilen. Höjden på listen är c:a 10mm inklusive diod. Profilen hänger ner från taket för bästa möjliga kylning. En reflktor gör ingen nytta, mer att den kan vara snygg.

Ljuset drivs av 2 st drivare från Meanwell med beteckningen LPF-60D-42(D betyder dimbar) och delar på halva effekten.

Antal profiler över akvariet är har jag tänkt vara 3st.(maximum är 20st).

Antal Watt är den egenskapen som dimensionerar drivaren mest för den som vill veta.

Eftersom både fiskar och koraller är färgblinda gör det inget att det bara finns Cree dioder på 5000-8000K. Det viktigaste för dessa djur är ju som bekant ljusets våglängd.

Ljusprestandan blir då:

28dioderx346lm=10192lm/profil.(vanliga lysrör ligger runt 2500lm/st)

Vilka PAR-värden denna belysning ger har jag ingen aning av.

Alternativ prestanda:

280lm vid 0.7A 2.9V=2.03W

364lm vid 1.0A 3.1V=3.1W

630lm vid 1.5A 3.2V=4.8W

(1092lm vid 3A 3.3V=10W)

PS.Om det är någon på SG som vill satsa på detta förslag,glöm inte att skriva om det samt bifoga bilder/Thore 2011-06-11

[thore kjellberg]

LED-BRÄDA STYEG nr.4

Jag har blivit mycket inspirerad av Lasses idéer med dioder på en rektangulär aluminiumprofil med en kylfläkt på mitten. Utan lov från Lasse knycker jag hans idéer och gör om dem till mina.Se här:

Jag skall be min plåtslagare att bocka till en U-profil med måtten 10x163x10x1250x1.5-mm. Naturligtvis i aluminium utan kemisk ytbehandlig. U-profilen ställer jag sedan på en aluminiumplåt med måtten 174x1250x1.5mm och löder fast den. Naturligtvis är även denna plåt i aluminium utan kemisk ytbehandlig. Nästa uppgift är att ta upp ett hål på 120mm diameter till kylfläkten samt fyra hål för dess fastsättningsskruvar.Innan fläkten monteras så sprayar jag U-balken och plåten i en tjusig silverfärg, men bara utvändigt och inte på ytan för diodernas fastsättning.

Beräkning av U-balkens höjd gjorde jag med ett enkelt antagande. Antingen med volymen eller luftflödet eller arean som utgångspunkt. Jag har gör det enklaste för mej och använder arean som beräkningsgrund. Arean på fläkten är 3.14x60x60/4=2826 mm2. Eftersom luftflödet skall flöda åt båda hållen så behöver jag bara räkna med halva luftflödet 2826/2=1413mm2. Arean=1413/163 ger ett H=8.66, Jag väljer en höjd som är 10mm. Nästa steg är att montera 150 dioder. Jag har valt de ganska okända dioderna från http://www.acriche.com/en/product/prd/acriche.asp

med beteckningen AX32X1 med binningen Z2 som drivs med 230VAC (jag vet ännu inga priser). Dioderna monteras på aluminiumplåten 174x1250x1.5. Det behövs varken Trafo eller tändare utan det är bara att koppla in elen från väggurtaget. Ljusintensiteten ger150x280 är lika med 42000lm och 600W med färg White (8200K). Jag räknar med att använda Artic Silver som fästelement (att gänga 300stycken M3 hål är inget för mitt tålamod).Jag sparar mitt tålamod till att klarlacka eller använda trälim på alla lödytor för att förhindra korrotion. Centrum till centrum måtten (CC värdet) är i x-led är 42mm och i y-led 32 mm.(s.k. array) dvs x5y30.

Lite om ditt och datt:

- För dem som känner sej lite osäker på luftflödet genom kanalen, kan göra en modell i trä för att testa verkligheten. Dock behöver man använda en kylfläkt med tänkt prestanda.

- Observera att Achrice-dioderna drivs med växelström.

- Jag har inte för avsikt att använda Akrylplast (plexiglas eller PMMA som proffsen säger) som sprayskydd då detta material är hydroskopiskt dvs suger upp vatten och detta gör att skivan sväller-böjer sej åt den sidan som absorberar mest vatten (dvs mot vattenytan).

- Denna LED-bräda är tänkt att vara placerad över ett akvarium med måtten 600x600x1500mm (detta ger 27.800lux).

- LED-brädans ljusintensitet på 42000lm x1.36 torde motsvara c:a 5 stycken metallhalogen lampor på 250W vardera.

- Som jag visar på min eminenta (skojigt ord,va?) ritning jag har valt att inte ha någon invändig bockningsradie på den stora U-balken, trots att jag skulle vilja en stor radie av ren design orsak. Detta beror på att plåtslagare oftas inte har ett sådan verktyg, samt att det tillkommer en kostnad för att rigga om maskinen.

-enligt email kontakt kommer Söul att snart börja tillverka Acriche-dioder med 330 lm med 10 000K (F-n tro´t).

Finns det någon på SG som vill använda mina ideer helt eller delvis så går det naturligvis jättebra.

MVH/Thore Vänersborg den 2011-07-17

[-=Mr_B=-]

Med ditt monteringstryck (handkraft, alltså nära nog obefintligt) är prestandaskillnaden mellan Arctic Silver Thermal Adhesive och Arctic Alumina Thermal Adhesive obetydlig, och den senare brukar vara markant billigare.

B!

[rickard598]

LED-BRÄDA STYEG nr.4

Jag har blivit mycket inspirerad av Lasses idéer med dioder på en rektangulär aluminiumprofil med en kylfläkt på mitten. Utan lov från Lasse knycker jag hans idéer och gör om dem till mina.Se här:

Jag skall be min plåtslagare att bocka till en U-profil med måtten 10x163x10x1250x1.5-mm. Naturligtvis i aluminium utan kemisk ytbehandlig. U-profilen ställer jag sedan på en aluminiumplåt med måtten 174x1250x1.5mm och löder fast den. Naturligtvis är även denna plåt i aluminium utan kemisk ytbehandlig. Nästa uppgift är att ta upp ett hål på 120mm diameter till kylfläkten samt fyra hål för dess fastsättningsskruvar.Innan fläkten monteras så sprayar jag U-balken och plåten i en tjusig silverfärg, men bara utvändigt och inte på ytan för diodernas fastsättning.

Beräkning av U-balkens höjd gjorde jag med ett enkelt antagande. Antingen med volymen eller luftflödet eller arean som utgångspunkt. Jag har gör det enklaste för mej och använder arean som beräkningsgrund. Arean på fläkten är 3.14x60x60/4=2826 mm2. Eftersom luftflödet skall flöda åt båda hållen så behöver jag bara räkna med halva luftflödet 2826/2=1413mm2. Arean=1413/163 ger ett H=8.66, Jag väljer en höjd som är 10mm. Nästa steg är att montera 150 dioder. Jag har valt de ganska okända dioderna från http://www.acriche.com/en/product/prd/acriche.asp

med beteckningen AX32X1 med binningen Z2 som drivs med 230VAC (jag vet ännu inga priser). Dioderna monteras på aluminiumplåten 174x1250x1.5. Det behövs varken Trafo eller tändare utan det är bara att koppla in elen från väggurtaget. Ljusintensiteten ger150x280 är lika med 42000lm och 600W med färg White (8200K). Jag räknar med att använda Artic Silver som fästelement (att gänga 300stycken M3 hål är inget för mitt tålamod).Jag sparar mitt tålamod till att klarlacka eller använda trälim på alla lödytor för att förhindra korrotion. Centrum till centrum måtten (CC värdet) är i x-led är 42mm och i y-led 32 mm.(s.k. array) dvs x5y30.

Lite om ditt och datt:

- För dem som känner sej lite osäker på luftflödet genom kanalen, kan göra en modell i trä för att testa verkligheten. Dock behöver man använda en kylfläkt med tänkt prestanda.

- Observera att Achrice-dioderna drivs med växelström.

- Jag har inte för avsikt att använda Akrylplast (plexiglas eller PMMA som proffsen säger) som sprayskydd då detta material är hydroskopiskt dvs suger upp vatten och detta gör att skivan sväller-böjer sej åt den sidan som absorberar mest vatten (dvs mot vattenytan).

- Denna LED-bräda är tänkt att vara placerad över ett akvarium med måtten 600x600x1500mm (detta ger 27.800lux).

- LED-brädans ljusintensitet på 42000lm x1.36 torde motsvara c:a 5 stycken metallhalogen lampor på 250W vardera.

- Som jag visar på min eminenta (skojigt ord,va?) ritning jag har valt att inte ha någon invändig bockningsradie på den stora U-balken, trots att jag skulle vilja en stor radie av ren design orsak. Detta beror på att plåtslagare oftas inte har ett sådan verktyg, samt att det tillkommer en kostnad för att rigga om maskinen.

-enligt email kontakt kommer Söul att snart börja tillverka Acriche-dioder med 330 lm med 10 000K (F-n tro´t).

Finns det någon på SG som vill använda mina ideer helt eller delvis så går det naturligvis jättebra.

MVH/Thore Vänersborg den 2011-07-17

Skulle detta fungera utan att behöva köpa en eller massor av kylflänsar? isåfall har man sparat endel pengar känns det som, för fläkt verkar man behöva oavsett om man har kylfläns. Hur mycket kommer din aluplåt att kosta? skulle detta kyla tillräckligt om man använde 3w dioder?

mvh Rickard

[Reuben]

Med ditt monteringstryck (handkraft, alltså nära nog obefintligt) är prestandaskillnaden mellan Arctic Silver Thermal Adhesive och Arctic Alumina Thermal Adhesive obetydlig, och den senare brukar vara markant billigare.

B!

Skiljer ganska lite mellan de olika kylpastorna egetligen, handlar om ett par grader hit eller dit i de flesta fallen, de viktiga är att man har något som täcker ojämnheterna mellan kylfläns och diod eller vad man nu kyler.

Se här för en test sweclockers gjorde för ett litet tag sedan:

http://www.sweclockers.com/recension/5989-kylpastor-2007/11#pagehead

[-=Mr_B=-]

Tack, jag vet. SweClockers har en tendens till att slarva med allt de tar sig för. Ett bra test använder sig av en konstant last, dokumenterar monteringstryck, och gör om applicering / montering ett flertal gånger. För att ha en vettig utgångspunkt till att börja med alltså. Det fanns en mycket bättre test på Overclockers, men den verkar ha blivit bortplockad...

Där konstaterades det att en av de absolut bäste värmeledande pastorna var tandkräm.Då med nackdelen att den torkar på bara ett par dagar, och blir en isolator istället, så det är ju inte speciellt användarvänligt... Hur som helst. Genomgående gäller att ju högre monteringstryck du har, desto bättre fungerar din värmeledande pasta. För de limmade alternativen är monteringstrycket dessutom viktigt då limningen mjuknar något när limmet blir varmt. Så trots limmad kylning kan man behöva någon metod för att applicera ett tryck på enheten när den arbetar. Andra värmeledande lim är inte lika känsliga. Men för de flesta i datorvärlden gäller samma sak. Använd tinget utan aktiv kylning, så mjuknar det så det blir som tuggummi. Med dioderna ovan som har en rekommenderad maxtemp på 70 grader skulle jag tro att man helt enkelt får prova sig fram. men oavsett så skulle jag tro att man i slutändan har ett obefintligt monteringstryck, och bara förlitar sig på tuggummits vidhäftning. Värmeöverföringen blir med andra ord inte optimal, vilket gör att skillnaden mellan de olika alternativen blir mindre.

Det är ju bara att prova sig fram till en lösning man är nöjd med, men för något som kommer göra skillnaden av någon/några tiondelar av en grad i sluttemp, hade jag inte funderat speciellt mycket på det, utan gått på alumia, eller Zalmans mer färgglada alternativ. Det kan dock även vara en fråga om tillgänglighet, jag har ett par omgångar av alla tre hemma...

B!

[Laggeman]

Det lim jag använt blir dock inte som tuggummi.

Sitter benhårt och jag blir inte glad den dagen jag eventuellt behöver byta en eventuellt felande LED, det kan jag säga. Jag har känt på dem efter en hel dags användning och jag rubbar dem inte ur fläcken.

Det ska bli intressant och se ditt bygge Thore!

[_Manne_]

Har också använt termo lim som lagges typ.. Absolut inget som smidigt lossnar igen.. Är nog inte lätt o få loss en "hel" led med stämjärn o hammare för att få loss chipet.

Mvh Manne

Sent from my iPad 2 using Tapatalk