Lasse

Tack - skall titta på det. MVH Lasse

Då har lite mer prylar trillat in. Först var jag och hämtade en aluminumskiva på 250 * 150 * 12 mm. den blir basen i mitt bygge. Den väger ca 1,2 kg och jag börjar fundera på om det inte bara räcker med den för att klara 60 watt Men jag har även skaffat in en grafikkortskylare. Jag har letat och letat efter en effiktiv sak med stor anläggningsyta. Min tanke är att placera ljusdioderna på undersidan av aluminumplattan på så sätt att 30 wattaren hamnar direkt under kylarens heatpipesplatta. Nackdelen med denna konstruktion är att värmen skall först gå från ljusdioden till den interna heatsinken, över till min och sedan till kylarens anläggningsyta till dess heatpipes. Här får jag vara väldigt noga och alumiumet skall planslipas så noggrant som möjligt på båda sidor. Den kylare jag till slut valde har den största plana anläggningsytan som jag hittat och dessutom två fläktar som skall vara väldigt tysta och som även kyler vid sidan. Jag valde XIGMATEK:s Bifrost VGA VD 1065 Kylningen vid sidan är viktig eftersom jag kommer att sätta de tre 10 wattarna vid sidan om kylarens anläggning och med denna konstruktion så får jag kylning aven över dem. Jag räknar iofs att värmen snabbt sprider sig i blocket men fläktkylning över fästpunkterna är nog inte helt fel. sedan återstår det att avgöra om jag skall fräsa upp lite flänsar över de delar där 10 wattarna skall sitta. Troligtvis blir det så. Ett annat alternativ är ju att sätta separat heatsinks över där de är fästa. Kylaren kommer att skruvas fast i aluminiumplattan men jag har fortfarande inte avgjort om jag skall skruva eller limma fast ljusdioderna. Just nu lutar det mot att skruva. Jag har gjort plattan lite större än kylaren och det beror på att jag skall utnyttja bakre delen för kopplingslister. Jag kommer att behöv 2 trådar för varje diodgrupp (30 wattaren styrs separat och de 3st 10 wattarna urgör den andra gruppen.) och 3 trådar för fläkten och så kommer troligtvis en temperaturgivare också. Planerar att låta fläktarnas varvtal styras automatiskt via en kontrollenhet. Detta för att om möjligt få ner ljudet. tyvärr har inte GHL den typ av givare så det får bli en datorlösning. Mr B har tipsat mig om en som går att använda fristående (tja en del meck är klar men ändå). Jag kommer alltså att få upp emot 9 tåtar och hur jag skall lösa detta snyggt blir en senare fråga. När allt är klart så kommer jag att (ja kanske inte jag men en kompis) bygga en låda runt hela konkarongen. Hela härligheten blir inte mer än 70 mm högt men eftersom jag vill ha en kant neråt (för att minska bländningsrisken, så kommer "lådan" vara ca 100 mm. Fastsättningen sedan lutar just nu mot att jag gör två rör på sidorna där ledningarna kan gå men också att de är infigade i "skalet" med en led så att det går att rikta alltihopa i åtmiston ett led. Nu skall jag sätta mig vid ritbordet och rita upp hur jag vill ha bottenplattan, med skruvhål, flänsar och annat och sedan kommer jag troligvis snart ha en prototypplata och det är bara att bygga nummer ett. Åsikter är varmt välkomna. MVH Lasse

Då är det nog inget RO, De membranen har hål i jonstorlek - vi pratar om 0,3 Ångström till 2 Ångström. 1 Å = 0,1 nm. MVH Lasse

Har inte märkt detta och jag kör ändå med Göteborgsvatten och ingen Osmos, gjort det i 4 år nu. MVH Lasse

Då väntar vi på 93:an då...... MVH Lasse

Väldigt likt ett RO filter - Reversed Osmos. I så fall är behållaren ovanför de tre den som innehåller membranet. Som Slanten säger - finns det ett inlopp och två utlopp så är det ett RO. MVH Lasse

Ja upprepa doseringen med asparginsyra så du vet att du får samma resultat - jag har bara en känsla att man leker lite med elden MVH Lasse

Jag tror vi pratar om olika saker men det du påpekar gör ju inte saken bättre precis. Jag slog en googling på blåljusskador. Här är en ganska bra PDF. det här var väl i alla fall en tröst för alla i min ålder. Den här var också intressant - och denna Klart är att det kanske är bra att vara försiktig med exponeringen av både ljuset och ljuskällan, speciellt om man har barn i familjen. MVH Lasse

Du skall inte riskera att elda upp samtliga om du byglar - de är ju seriekopplade och antagligen med konstantströmmatning, vad du då kan råka ut för är att när du byglat så kan (beroende på driver) du komma under "forward voltage" för hela serien och då funkar inte det ändå. Dock tror jag inte att det är risk i detta fall. Gör som Manne skriver. Stäng av, bygla en diod, testa MVH Lasse

Claes - vågar du ett lite experiment? Skulle vara enormt intressant och se vad som händer om du doserar med lite nitrat i stället för asparginsyra när kiselalgerna gått bort. Om de kommer tillbaka eller om det inte påverkar dem. MVH Lasse

Jag vet inte om det var mitt 450 liters du menade Jani men till det har jag använt mycket Back to Nature moduler och all sten som ligger i grunden är "död" sten. Jag vet inte hur mycket "levande sten" jag la in men den kan inte ha varit mer än 15 -20 kg. jag behandlade inte den döda stenen eftersom jag inte riktigt förstår logiken att den har mer fosfor i sig än den levande. Men om man nu tror på dessa saker så är det ju mycket lättare att få den "behandlad" Lägg den i kalkfattigt sötvatten bara (eller RO vatten) och byt vatten ofta så är den snart urlakad på den mesta fosforn (om det finns någon) - och det är inget som är införskaffat med dyra pengar som kommer att dö. Bakterier (och andra mikrorganismer) kommer snart att befolka stenen (inom någon vecka) - det man missar är alla de häftiga småkrypen som brukar vara med - men å andra sidan om man kurrerat den levande stenen i 2 - 6 månader så är de borta i alla fall. På detta döda landskap så la jag purfärsk levande sten, var runt i alla affärer i GBG och köpte helst sådan som kom direkt från transportlådorna med all "gött" kvar Hade ingen bra översiktsbild - men här är två halvdåliga bilder men de visar invasionen på BTN av alger och och annat - efter två år Hittade en bild från uppstarten 16/8 2009 som visar hur lite LS jag hade från början. Nyttigt det här med att leta - jag har kört det i 1 0ch 1 halvt år inte drygt två som jag fått för mig MVH Lasse

Var har vi fått både 87:an och 91:an - när kommer 92:an då? MVH Lasse

@ Daniel Jag tror inte det är de blåa ljusvågorna i sig som ger skador utan att ögat inte är anpassat i dessa våglängder och ställer inte automatiskt om ("bländar ner") när det utsätts för en stark blåkälla. Ögat ser helt enkelt inte hur stark strålningen är. Vitt ljus bländas dock ner snabbt. Är det en utspridd källa tror jag heller inte att (såsom ett lysrör) det är så farligt utan det är just när det är mycke strålning som ögat inte uppfattar på en och samma punkt som skadan sker. det är styrkan i strålningen (som vi inte uppfattar) som är faran, inte våglängden direkt - har i alla fall jag fattat det som. våglängden kan kanske också var skadlig men jag tror att den absolut farligaste delen är just styrkan. Fisken däremot så är de ju ändå vana vid blått ljus i alla fall om det är fisk som lever 5 meter och djupare. Jag tror att det är viktigt, något som jag inte tänkt på förut, att inte göra ramper där man direkt kan se de starka ljuskällorna, de måste skärmas och då kanske så ordentligt att inte små barn (som är kortare än vi vuxna) kan se direkt mot ljuskällorna, det speciellt för det blåa ljuset där som vi uppfattar som svagt fast strålningen är minst lika stark som en motsvarande vit källa. MVH Lasse

Det finns de som gillar djupa sandbäddar och de som hatar dem. Mycket handlar om hur man sköter sitt kar. Denna typ av teknik (DSB) passar mycket bra till mitt kynne och det som jag vill ha ut av mitt akvarium - en massa konstigheter som bor i sanden och som ser botten som en biotop. Du skrev att du hade bra värden och att det funka fint innan biopelletsen och att det såg väldigt bra ut efter det du startat din skummare. Om jag skulle vara du så det steg jag skulle ta nu ifall jag inte varit nöjd med biopelltsen vore att lyfta ur dem men för övrigt inte göra några mer ändringar. Avvakta och se vad som händer. Samtidigt skulle jag försöka skaffa så mycket information som möjligt från olika personer och deras sätt att sköta akvarium samt vad de olika systemen igentligen går ut på. Bilda dig en egen uppfattning och bestäm dig - ge sedan metoden (vilken det nu blir) ett år och se om det var en återvägsgränd eller inte. MVH Lasse

Även en väldugt liten färgning av nitrit påverkar nitratmätningen mycket. Saliferts metod består i att man med ett metallpulver omvandlar nitrat till nitrit och sedan mäter man nitriten. Men, ett mycket viktigt men, denna omvandling med hjälp av en metall (zink eller kadmium är vanligast - förhoppningsvis använder man zink i våra tester) tar tid. upp mot en timme innan fullständig omvandling. Så länge kan vi ju inte vänta så tillverkarna har troligtvis anpassat färgskalan efter hur mycket som har omvandlats efter 3 minuter. Detta gör att bara pyttelite, knappt sebar mängd av nitrit ger ett kraftigt felaktigt resultat. MVH Lasse

En sak som jag kommer att pröva i ett liknande fall är att ta biopellets i en reaktor och köra igenom en väldigt liten ström vatten (någon droppe i sekunden) - då minstänker jag att man har konstruerat det perfekta denitrifikationsfiltret. Du säger att din nitrat ökat - har du kontrollerat nitritnivån. Teoretiskt kan nitritnivån stiga när man kör kolkälla (det tar två sidor att utreda det - så jag avstår nu) och nitrit i vattnet stör i sin tur nitratmätningen. När du gör nitrattesten (om du har salifert) ta pulver 2 först och vänta någon minut innan du lägger i pulver 1. Får du en färgning då så har du nitrit i vattnet och då funkar inte provtagningen. MVH Lasse

Tja en viktig fråga men efter moget övervägande så har jag nog kommit fram till att för dem som befinner sig i ett annat media (vatten) så spelar det inte någon roll, det starka punktljuset sprids snabbt åt alla håll i vattnet tror jag. MVH Lasse

De violetta är troligtvis i våglängdsområdet kring 420 nm. Det vill säga i kanten på UV-A. Det finns en del som kan peka på att vissa koraller utnyttjar detta område men säkert är det inte. MVH Lasse

@jejjua Läs mitt inlägg 571. skall du använda kolkälla för att få ner enbart nitratnivån så måste du ha syrefria områden (mycket sand exempelvis) så att du får en denitrifikation, den process som tar enbart nitrat (omvandlar till kvävgas). @campocat. din belastning består av din matning. I din mat ingår oftast kvave och fosfor som i slutändan ger något liknande 16:1. Det är riktigt att du får kväveförluster i och med att en del kväve luftas bort som ammoniak i skummaren (speciellt om ph är kring 8,3) men du får också en del fosforförluster, främst genom bildandet av kalciumfosfat. jag skulle personligen, om jag hade det utgångsläge du har inte göra bägge delarna utan i så fall bara köra biopelletsen som huvudlinje och ha fosfatmedlet i reserv om fosforn skulle stiga (eller sätta till nitrat). Men det är jag det. MVH Lasse

@ akvarium123. Det blir 216 watt så det är nog troligt att det kan fungera. jag skulle komplettera med 2 stycken 80 watt T5 för att få det indirekta mjuka ljuset också. @ johan f - Tack själv - det var trevligt att ni kom på besök. MVH Lasse

Kvoten är ca 16 till 1. Detta betyder att om du har 1 ppm av fosfat så är det 16 ppm nitrat om kvoten skall hållas. Har du 64 mg/l nitrat så måste du ha 4 mg/l i fosfat för du skall ha rätt kvot. Tar du bort fosfaten extra via fosfatmedel och har hög nitrat så kanske du förstår hur snett det blir. Det är därför (tror jag) viktigt att man kör biopelletsen redan från början eller att man på annat sätt får ner nitrathalterna innan man börjar med biopellets. MVH Lasse

För mig beror det på vad man anser vara väsentligt - akvariet eller sumpen. För mig är det naturligt att se den trycksatta sidan som tillopp och den andra som avlopp/retur eftersom. Men jag är väl yrkesskadad. Jag kom på att saltvattensakvarister ofta talar om returpump när de menar tilloppspumpen. MVH Lasse

@manite - Det där ser ut som bakterieflockar och frågan är om inte din gröngråa dammbelägning på inredningen är bakteriefilm också. För övrigt tror jag inte det är en bra idée att använda biopellets med fosfatremover eftersom denna metod (biopellets) - som jag skrev innan bygger på biologiskt upptag av fosfat och nitrat - därför bör nitrat/fosfatkvoten ligga så naturligt som möjligt. MVH Lasse

Då jag numera inte snusar så vet jag inte med salt men under tiden 1980 - 2000 snusade jag på riktigt - alltså lös Röda Lacket - och inte så lite Har ingen erfarenhet att några av mina tanganyiker dog av lite (kanske inte så lite) snus på fingrarna MVH Lasse

Nu vet jag inte riktigt hur du läser en prislista men den billgaste 32 kranen med två unionskopplingar tar de 215:- kronor för. Den är likvärdig med de du köper i de flesta webshoppar. Vill du ha en precision med låsbart handag så kostar de 625:- och vill du ha en kran med bara en union så kostar de 107:-. Den billigaste svävkroppsmätaren för 32 rör kostar 1534:- och vill du ha en magnet med (för automatiskt registrerande av flödet) så får du punga ut med 2032:-. Detta framgår ju klart av prislistan. 32 kranen för 750 är en med specialpackningar för frätande vätskor och höga temperaturer för den kemiska industrin. Är det så att det är ett ytavlopp så du har luft i det så funkar det inte med denna typ av flödesmätare - de är avsedda för trycksida eller luftfri hävert. Nu utgår jag ifrån att du med returrör menar avloppet från ditt akvarium ner till sumpen. Skulle det vara så att du med returrör menar tillopet från pumpen upp mot akvariet så passar den svävkroppsmätaren som kostar ca 1500 kronor utmärkt om du vill ha ett ungefärligt värde på flödet. Tycker du det är dyrt så kan du titta på denna sida, observera alla går bara att använda på trycksidan eller på en luftfri hävert. MVH Lasse