Lasse

Någon lukt? rödbetor, ruttna ägg? MVH Lasse

Patrik - Jo jag får något sådant också med vanliga pH tester - det var därför jag skaffade en elektrod - jag vill veta sanningen eftersom jag misstänkte att testerna inte visade sanna värden. Jag vill ligga minst kring 8,3 och inte under 8,1 under dygnet 19:00 pH = 8,2 22:00 45 minuter efter släckning pH=8,17 Byggt om luftningen och den kommer att trigga igång när pH=8,1 Använder fortfarande inget kalkvatten. MVH Lasse

Ja och hur behandlas kokonötskal då för att få aktivt kol - jag tror det kallas förkolning även om det är kokosnötskal. följande länkar kanske kan väcka några funderingar http://www.hallman.org/filter/gac.html http://www.cichlid-forum.com/articles/marineland_carbon.php http://www.drhelm.com/aquarium/carbon.html http://www.hallman.org/filter/carbon.html http://stason.org/TULARC/animals/aquaria/filters/05-Chemical-Filtration.html http://www.aquarticles.com/articles/management/greenfield%20straughan_activated%20carbon.html http://www.pondrx.com/products/16169.html http://www.fnzas.org.nz/articles/technical/filtration_3/ http://www.seachem.com/support/SeaGrams/ChemicalFiltration.pdf http://www.algone.com/activated_carbon.php http://faqs.org/faqs/aquaria/general-faq/filter/ Märkligt hur många som anser att kokosnötskals baseradt aktivt kol har för små porer för att vara bra i akvarium. Många säger också att den bästa metoden att slippa fosfat är att dränka kolet i RO vatten 2 - 3 veckor innan användning. Seachems kemist säger rent ut att de som säger att aktivt kol inte läcker någon fosfor alls ljuger. Men vad vet jag? MVH Lasse

Jag justera upp den till ca 9 med din metod:ler:. Men stannade där - hoppas jag Luftningen sköter jag just nu med en kraftig luftpump med sten i överriningskammaren. Skall bygga om första facket så jag får luftning nerifrån och så att det "kokar" mina biobollar i det facket. Då uppnår jag flera saker med min luftning. Jag får bland annat en nitratfabrik av guds nåde Natten till lördagen (utan luftning) var pH nere i 7,8 kl 08.00 på lördagsmorgonen (kunde inte ta något pH kl 12:00 när ljuset går på, men jag tror att det var lägre då) På kvällen (21:00) var pH uppe på 8,15. Släckte kl 21:50. Satte luftningen att gå igång vid pH 8,05 och den gick igång kl 23:00. Altså en pH sänkning på 0,1 på en timme! Med luftning (inte optimal) så var pH 01:00 på 8,0 (0,5 på två timmar) och kl 08:00 i morse var pH 7,92 och stabilt till 09:00 då jag satte på ljuset. Kl 12:20 slogs luften av (pH = 8,05) (ökning på 1,3 med luftning på 3 timmar). Nu kl 14:30 är pH 8,11 (utan luftning) (ökning 0,6 på 2 timmar) Nu får vi se var jag hamnar i kväll innan släckning. Jag skall göra om luftningen också - det preliminära resultatet är så pass bra att jag skall köra så här ett tag. Sen skall jag styra om den så att den inte startar när ljuset är igång. MVH Lasse

:nya bilder: Capote - några bilder kan det väl bli...... MVH Lasse

Jag har svårt att tro att aktivt kol går att göra totalt fosfatfritt. Aktivt kol görs av träkol. Den absolut äldsta metoden att tvätta kläder är att använda aska just för att man fick in så mycket fosfat att det gjorde vattnet mjukt. Träkol är ofulständigt förbänd ved och det är möjligt att det går att få med mer eller mindre fosfatläckage - men helt utan fosfat - nä det tror jag inte. I detta fall litar jag på dina iaktagelser Patrik. MVH Lasse

Peter jag håller på med ett experiment i mitt kar där jag nu skaffat en kontinuerlig pH mätning med kontrollerfunktion. Eftersom jag inte tänker köra med skummare så kommer jag att köra med luftning i ett av de bakre facken. Tyvärr har jag byggt mina fack på så sätt att jag får svårt att kombinera kraftig luftning med avskavning av bakteriefilm på biobollar och få ut detta i karet kontinuerligt under nattetid - annars så är det en lockande tanke. Min tanke nu är att ställa luftningen så att den går på när pH sjunkit till ett visst värde och stängs av när pH stigit upp igen under fotoperioden. På så sätt vill jag se om det hjälper med luftning för att få ut koldioxid under natten - jag vill för närvarande ha så lite av den varan som möjligt. Orsaken är att jag tror att zooxantellerna är till stora delar oberoende av koldioxid i vattnet om man samtidigt matar sina koralldjur. Då bör det finnas ett koldioxidöveskott inne i koralldjurets vävnad som zooxantellen kan tillgodogöra sig. Koldioxid i vattnet kan i stället skitalger tillgodogöra sig. Jag vet att den allmänna meningen verkar vara att zooxantellerna är beroende på kodioxid från vattnet men jag är inte helt säker på att det är hela sanningen. Hur som helst så vill jag ha ett så högt pH som möjligt. Jag har kört i två dagar och får fram intressanta siffror, men svägningarna mellan ljusperiod och mörker är större än jag väntade mig vilket innebär att det fortgår en betydande koldioxidproduktion (läs nedbrytning) i karet. Den maskeras av fotosyntesens koldioxidupptag under ljusperioden ( dvs produktionen är större än nedbrytningen vilket är bra för det indikerar ett nettoupptag i burken) men så fort ljusets släcks så går pH ner, och det ganska fort. Just nu tillför jag inget kalkvatten - vill se vad som händer här först. MVH Lasse

Smart - det tänkte jag inte på. Det blir att göra så när de nuvarande pajat. Tack för omdömmet MVH Lasse

Den rätta kvoten är 16:1 om man räknar atomer och ca 10:1 om det är nitrat/fosfat man uttrycker det som Jag skrev Går det inte att läsa detta? Jag räknar med den naturliga kvoten ungefär lika med 10:1 (nitrat/fosfat). När jag gick i skolan så var 0,5 dividerat med 10 lika med 0,05. Om jag dividerar 0,1 med 10 (som mitt andra exempel pratar om) så blir svaret 0,01.Ditt exempel ger en N/P kvot på 3,33333. Vart har du fått den ifrån? Nu en gång för alla: redfieldratio som visar den normala fördelningen mellan C, N och P är Denna siffra brukar användas som ett genomsnitt för det mesta levande material. Om vi tittar på N/P så är den 16/1 på atomnivå. En atom N väger 14u, en atom P väger 31u. Detta ger ett N/P förhållande viktmässigt på 7,23 om man uttrycker det som N och P. Räknar man på nitrat (NO3) och fosfat (PO4) så väger 16 molekyler NO3 16*62u= 992u och en molekyl PO4 väger 95u och ration för N/P om man uttrycker det som NO3/PO4 blir då 992u/95u= 10,44 vilket jag förkortade till 10. Om du inte håller med om denna kvot så får du komma upp med bevis som visar att du vetenskapligt har rätt med en annan N/P kvot. MVH Lasse

Skaffade sådana också men vågade inte montera in dom eftersom de verkade att ge en sämre luftström - men du har inte haft problem? MVH Lasse

Gratulerar - det är en underbar fisk - blyg men vacker. Jag har två som går bra ihop, läst någonstans att de går bäst parvis eller trio. Laggeman - jo det var den sista länken jag menade. Hur är Chromisen i akvariet - är den som den vanliga men med gul stjärt? Dykaren - Okinawaen har jag redan och hoppas få tag på citrinus av den mer orangefärgade varianten MVH Lasse

Jo men så fattar jag att Stig menar också - jag menar definitivt det. Vi är nog helt överens här. MVH Lasse

Då skall vi räkna lite Om du har 0,5 i nitrat så så får du inte ha mer än 0,05 i fosfat, har du 0,1 i nitrat så gäller inte mer än 0,01 i fosfat. Men det är inte detta som det gäller för oavsett vad du tror så kan primärtillväxt medföra att samtliga makrogödningsämne går mot noll och då menar jag verkligen 0. Det ämne, som på grund av sin natur (det har flera luftfaser) som först försvinner är kvävet - så visst kan du få snedvriden N/P kvot vid kraftig tillväxt, speciellt som du arbetar för att aktivt få ut kvävet med skummare och denitrifikation. Varje person som har erfarenhet från växtakvarium (växter är primärproducenter) vet detta - inte beroende på teorier utan på praktisk erfarenhet. Jag har själv deltagit i experiment där vi i en damm helt styrde vilken flytväxt som dominerade med hjälp av dessa två näringsämnen och kvoten mellan dem (det finns en flytväxt, azolla som har symbios med en blågrön kvävefixerande alg och som därför tar över i en damm med kvävebrist). Du tror Jonas men som jag skrivit tidigare så är vetenskapen enig om att det är kvävet som styr tillväxten i marin miljö. Detta innebär att om kvävet är slut så kan inget växa och att det tar slut först. Tropfrog - bra inlägg det enda jag kan oponera mig lite emot är att jag faktiskt är för bortagningsmetoden av fosfor men att jag menar att enda sättet att få ner den stadigt utan risk för små återläckage är att få bort den genom tillväxt och då måste jag tillsätta nitrat av de orsaker du tidigare skrev. Jag väntar också på en referns av defdac från en disk med Barr om kvävefixering hos "mattbyggarna" den gällde just den röda cyanon i saltvatten där beteendet stämde med det som står i denna http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-12.pdf. Men innan jag skriver vill jag ha saltvattensreferenser jag vet finns - jag hoppas de är på gång. Orsaken till detta är att det ofta här på forumet sägs att det går inte att jämföra salt och sött men väldigt sällan kommer det några bevis för detta. Min ovanstående referns är en guldgruva för den som är "open minded" - speciellt sista delen. MVH Lasse Edit: Hur räknar du? Räknat per atom så måste N vara 16 gånger mer än P. Räknat i nitrat och fosfat såm måste nitrat var strax över 10 gånger mer än fosfaten för att kvoten skall vara rätt. Kom själv med siffror som du med din stora erfarenhet måste ha för att visa att du inte får en skev N/P kvot

Hoppas få denna fisk på tisdag http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.aquahobby.com/marine/img/Gobiodon_citrinus_1.jpg&imgrefurl=http://www.aquahobby.com/marine/e_Gobiodon_citrinus.php&h=350&w=500&sz=29&hl=sv&start=11&tbnid=UMkerfkRbfvbjM:&tbnh=91&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dgobiodon%2Bc%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dsv%26sa%3DX Var det inte du som fått tag på den Jimmy MVH Lasse PS Denna finns också på önskelistan http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.liveaquaria.com/images/thumbnails/pw_th_71939.jpg&imgrefurl=http://www.liveaquaria.com/product/categ.cfm%3FpCatId%3D23&h=70&w=82&sz=2&hl=sv&start=5&tbnid=eTsU1CaK_P22mM:&tbnh=64&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3DMeiacanthus%2B%2Bsmithii%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dsv%26sa%3DG likaså denna http://fishpix.kahaku.go.jp/fishimage-e/detail?START=1427&FAMILY=Pomacentridae&SPECIES=&LOCALITY=&FISH_Y=&FISH_M=&FISH_D=&PERSON=&PHOTO_ID=&JPN_FAMILY_OPT=1&FAMILY_OPT=0&JPN_NAME_OPT=1&SPECIES_OPT=1&LOCALITY_OPT=1&PERSON_OPT=1&PHOTO_ID_OPT=2

Per tidsenhet är det en fråga om den kontakyta som finns mellan luft och vatten. Normalt så är de miljontals små luftbubblornas interface med vattnet oerhört mycket större än den yta du har mellan luft och vattenivå. Den bör vara väsentlig och det är en av de orsaker som jag tror spelar roll vid mindre alger när man stänger skummaren. MVH Lasse

En förklaring tack på vad det innebär - vill bara veta för jag har ingen aning. MVH Lasse

Plötsligen börjar frågan om näringsnivåerna att svänga från att vara livsfarligt, det idiotiskaste som någon sagt, lura nybörjare osv till en satanisk plan av förslagna odlare för att tjäna mer pengar på de "dumme schweden". Så det kan gå när haspen inte är på . Peter och Capote, ni vet att jag pratat mycket om att ge foder med rätt näring till korallerna, bland annat omega-3 så jag håller med er fullt ut. Jag tror inte heller att, åtminstone inte i Capotes kar som jag sett men det är nog samma med ditt kar Peter, att nitratfrågan är viktig för att undvika svavelväte eftersom ni inte vad jag vet tillsätter det tredje begränsande ämnet - organiskt kol. Däremot vet jag av egen erfarenhet hur snabbt det slår över och hur snabb processen är när man tillsätter detta. Jag tror att det är väldigt viktigt att ge lite när man kommer ner i låga nivåer av nitrat - eller ser att man börjar få nitratbrist när man använder en organisk kolkälla. I mitt eget kar har jag rätt mycket skivisar, mjukisar, stjärnpolyper osv och här har jag nu valt två vägar för att se hur det fungerar (jag har lämnat euphyllia för tillfället men det kommer att bli nästa steg). Jag har inte tid/utrymme att satsa på levande föda utan använder i princip mjukfoder av typ cyclo-ez, skalade artemianuplier, ett nytt korallfoder från Ocean Nutrion (Nano reef Coral Food), vuxen djupfryst artemia samt lite av Clownens supermedel. Detta ger jag ganska mycket av och jag räknar med att relativt mycket av dessa lättnedbrytbara produkter går in i mina filter och bryts ner där samt berikar bakterierna. Precis innan jag går och lägger mig brukar jag krama mitt skumgummifilter och en ordentlig "marin snow" sprider ut sig i akvariet. Jag har märkt här att Xenia som allmänt sägs inte äta drar ihop "polyperna" i runda små bollar, speciellt när bakteriesvärmen kommer ut. Jag vill bara nämna att det med att krama ur filtret direkt i karet har jag gjort sedan långt före jag fick veta om zeovitmetoden - för mig har det hela tiden varit självklart att koraller äter bakterier. Varför skulle inte en organism så utvecklad som korallen inte utnyttja en födokälla som utgör upp mot 80 % av primärproduktionen i världshaven. Nåväl, eftersom jag har lite mer kunskap än den jag fått från akvariehobbyn så vet jag också att kväve är det första som tar slut i en marin miljö - det finns så många vägar ut ur systemet för kväve eftersom det åtminstone finns två luftfaser i kvävets kretslopp i ett akvarie. Jag matar med foder som innehåller ungefärlig naturlig N/P kvot och då är det självklart att det kommer bli en snedfördelning här. Eftersom jag i förlägningen vill att all det foder jag stoppar in i karet skall gå vidare i ny växande biomassa så är det också självklart att om ett av näringsämnena försvinnar så går det inte att bygga ny biomassa med alt det jag stoppar in. Det kommer att bli lite P över som riskerar att komma ut i vattenkolumnen som ackumulerad ortofosfat. Detta är grunderna för min nitrattillsats samt att inte riskera svavelvätebildning i anaeroba områden (som finns!) Just nu har jag skaffat mig en elektronisk pH kontroller så att jag kan få kunskap om hur pH:t svänger under dygnet i ett oskummat kar. Tyvärr - vad jag sett hitillsdags så sker det en del svängningar - det kan nog röra sig om 0,5 till 0,3 i pH. Jag har också skaffat en "top off" automatik som jag eventuellt kommer att köra på ditt sätt Peter och ha kalciumhydroxid direkt i förrådstanken. En annan variant är att låta pH-kontrollen sköta en luftpump nattetid. (nu börjar även f-n bli religös så tekniken smyger sig in, men som sagt var detta är en testuppsättning för att få kunskap) Jämfört med många andra kar på guiden så har jag små problem med "skitalger" men det finns ett cyanoliknande gäng som jag gärna vill bli av med. Jag har nu höjt bas pH lite grand med natriumkarbonat och givetvis har då också fått en KH-höjning till ca 9. Detta innebär att den vägen är just nu spärrad. Nu var jag ordentligt off topic eftersom frågan gäller vodka under en kort period. Vad jag ville med off topic ovan var att försöka visa att metodvalet helt beror på de förutsättningar som man har i sitt eget akvarium. Det går aldrig att överföra alla erfarenheter från ett akvarium till ett annat - då är det bättre att överföra de teorier eller den kunskap som gör att man just i sitt eget använder den eller den metoden. Till huvudfrågan Ja, jag skulle nog pröva det lite försiktigt om läget för mig var samma som trådskaparens och om jag var idiotsäker på att nitrattesten visar rätt. MVH Lasse

Har självt uteslutande kört med eremiter och sniglar. Försök att få tag på olika arter eftersom arterna har olika matsmak. Utan vidare kan du ha en 4 - 5 eremiter och upp mot 10 sniglar i ett AN mvh Lasse

Edit: Tagit bort mitt första inlägg eftersom det blir meningslöst när Robban ändrat. Till mina värden - vet ej men har haft klara tecken på nitratbrist. detta har gjort att jag tillsätter ganska mycket kaliumnitrat just nu. Tillför karet ca 2 ppm varje dag (mätt på hela volymen). Det växer som aldrig förr. I stort set bara "ogräskoraller". Moderator's upplysning: Försök att hålla er till ämnet, dvs skriv vilka värden ni har och ifall ni tillsätter något och i så fall vad. Diskutioner om vilka preparat kan tas va PM, annars kan det lätt bli att man kommer för långt ifrån ämnet och det spårar ur.

Det påstås här att nitratvärden i akvarium inte kan gå mot noll medans fosfor tydligen kan göra detta i saltvatten. Nu stämmer inte detta med en enda vetenskaplig artikel jag läst om både naturliga system och akvarier. Istället är det så att i stort sett samtliga som avhandlar saltvatten säger att kvävet är begränsande för tillväxt i saltvatten. Jag vill nog se bevis för de skyhöga nitratvärdena i ett akvarie jämfört med naturens annars är det bara ett lika tomt påstående som att hårdrock föråar. Clownen - visst håller jag med dig att maten är viktig men korallernas styrka ligger ju i att de är både autotrofa och heterotrofa och många koraller (som inte är SPS då) är ganska beroende av fotosyntesen. Här som överallt annat gäller lagom är bäst. Det är ju också för din del att i och med du stängt av skummaren så får du per automatik ett mer kväve i vattnet. Det är också mycket beroende på vad man matar sina fiskar med och hur mycket fiskar man har. Jag använder nitrat i de lägen som jag ser att det finns en nitratbrist - och jag mäter inte. MVH Lasse

Du missförstog mig nog. Vetenskapligt finns inte Gobiodon erythrospilus längre utan den är förd till arten Gobidon rivulatus. Sen kan det finnas olika subpopulationer runt om i världen som ser lite olika ut i färgteckning men de förs fortfarande till samma art vetenskapligt. FishBase är den källa som accepteras av de flesta som den vetenskapliga faktabanken. MVH Lasse

Jag undrade bara för om du kan ta dig ut till mig på söndag och ta med dig ett vattenprov så kan vi testa mot en pH mätare. MVH Lasse

Och jag har faktiskt läst på utländska websidor att hårdrock förråar ungdommen och det är därför någon jäkel (säkert en hårdrockande ungdom) snodde min mobil igår. MVH Lasse

Instämmer men det verkar som ett pH kring 8,3 missgynnar dessa så om dina pH och KH värden stämmer så bör du höja dessa med hjälp av DaTruckas eller Stigs recept (de är samma). Har du bil Timmy? MVH

Gobiodon erythrospilus är enligt Fishbase en synonym till Gobidon rivulatus Se http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=9952&genusname=Gobiodon&speciesname=rivulatus MVH Lasse