Sök på forumet

Om någon är värt att göra så är det värt att göra väl brukar det heta. Om man är som jag så innebär det att saker blir överdimensionerade och överkonstruerade. I denna anda så valde jag att hantera alla sladdar som legat vid akvariet även känd som min stora brandfara. Detta kändes som prioriterat då min Z. Desjardinii och G. Melanospilos har börjat jaga mat vid ytan och sedan skvätta vatten när mina Eheim autofeeders inte snurrar lika ofta som de tycker att de borde. Planen blev därför att montera mina nätaggregat och pump controllers på en aluminiumplatta. Jag valde att köpa en 4mm platta som var 55x100cm stor via Amazon för att säkerställa att den hade tillräcklig styvhet för att ha saker hängande på den. Efter att ha ritat en 1:1 skiss av plattan märktes alla sakerna ut och borrhålen markerades. Dessa fördes sedan över till plattan och hålen borrades och försänktes hos en god vän som har en fabrik där vi kunde vara och jobba. Plattan monterades sedan på en ställning gjort av 2020 aluminiumprofil inköpt av Alucon AB som också sålde en del specialskruvar, brickor m.m. för att fästa plattan på ställningen. Plattan är fäst i profilerna med M4 skruvar i syrafast rostfritt stål samt brickor i samma material. Allt inköpt på Bauhaus i deras marina avdelning. Man kan redan här fråga sig varför jag köpt saker i aluminium och i rostfritt stål istället för att bara köra på vanliga bultar. Vis av erfarenhet så vet jag att saker rostar snabbt runt akvarium och jag har vid otaliga tillfällen haft problem med att få isär saker då de rostat ihop. Nätaggregaten fästes med hjälp av 3d utskrivna hållare som jag köpt av en medlem här på forumet. De blev jättebra och sparar både plats och ser bra ut. Nätaggregaten fästes också med lite buntband så att de ska sitta där även imorgon. Allt detta har också skruvats fast med liknande skruvar, brickor och muttrar. Samma sak gällde nätaggregaten för lamporna. Jag har även passat på att märka upp med min märkpistol vilka eluttag som går vart, vilka aggregat som driver vad och vart dessa går. Sladdarna har sedan buntats ihop med buntband samt fästs med speciella 3M kabelfästen inköpta på Kjell och Co där även förgreningsdosorna är inköpta på. Jag passade även på att uppgradera min ljusramp med samma 2020 aluminiumprofil. Lamporna fästes med hjälp av 40mm M4 bultar som skruvas in i lamporna och där huvuden (med brickor) glider i själva spåren på 2020 profilerna. Upphängningen är gjord av Ecotech hanging kit som anpassats till detta.

I would really appreciate all feedback.Finally I have started assembling my tank and now working with sump phase. It has been on hold for three years since priories changed with new born back then and I have been stuck few days with how to setup the baffles in the sump to have silent water flow from one section to the other with different water height levels.Whole setup is like in pic_01Quick factsLeft to right1- Fuge 50*40*40=80L2-Media/Frag section~38*30*40=45L3- Return section 30*40*20=24L4- Pump off=24L back from overflow+display tank5- return section will hold half of the water when pump isoff and section 2 and 3 will hold the rest.The skimmer outlet will be above the waterlevel when pump is off6- Main tank is 350L total water volume with main drainand emergency drain and over the back return line frompumppic_01 I need help with how high and how many the baffles should be deployed to support the water height level in each section1- Return section (Fuge) pic_02Planning to go with Triton method and hence having about 20% of total water volume in first section for fuge. In order to reach that 10-20% (Aiming at 20% when possible), water height should be around 40cm high. Over baffle to section 2Question_01Water height in section 1 is 40 cm and in section 2 is 30, this will cause noise with the waterfall over the baffle. A second under baffle would be required here I assume? or even a 3rd over baffle?`The goal is to have silent water flow from section 1 to section 2 with water height 40cm in first and 30cm in second.pic_02 Section 2 pic_03will host the skimmer return pump, media reactors and thought maybe to have some live rock and frag racks. Water height is 30 cm here. According to triton method, the 2nd baffle before 2nd section should be under to give more time for the skimmer to catch nutrias as much as possible.Question_02Same as Question_0, what baffle setup required between section 2 and 3 to have silent water flow and 30cm water height is 2nd and 20cm in 3rd section?pic_03 3-Return section pic_04Hosting the skimmer body only and the return pump to display tank. Water level is 20cm but maybe lowering to to 15cmpic_04

Nu har jag hällt både vatten och salt i mitt akvarium, så nu är det väl kanske dags för att starta en egen presentationstråd om det. Levandesten åker i om en vecka eller två om jag hittar någon sommaröppen saltvattensbutik med bra och prisvärd sten... Fakta: Akvarium: 200 x 70 x 70 cm, 980 liter varav 867 liter vatten Sump: 115 x 54 x 60 cm, ca 372 liter varav 220 liter vatten Teknik: Cirkulation: Tunze Multikontroller 7095 + 2st Turbelle Stream 6101 (12000 liter/h) Skummare: BK SM250 Kalciumreaktor: Schuran Jetstream 1 / Aquamedic SP3000 Returpump: Eheim 1260 (2400 liter/h / 65 Watt) UVC: De Bary AN-25E (25W) Detaljerad info om tekniken finns här: http://www.pny.se/akvarium/saltvattensakvarium_teknik.html Annan info finns på min akvarieblogg: http://www.pny.se/akvariedagbok/

Hej, Efter ett par år utan saltakvarium så är jag redo att sätta igång igen. Jag har hittills haft 3 olika akvarium i varierande storlek, det senaste karet hade jag i 2 veckor innan jag var tvungen att sälja av pga ett spontant husköp med allt vad det innebar Jag har inget bra utrymme för något större kar, jag är inte heller intresserad av att lägga för mycket tid på underhåll. Därmed kommer detta att bli ett litet kar, med ett försök att göra så smarta tekniska lösningar som möjligt, för att minimera underhåll. Måtten på karet blir 60*40*30, helt i 12mm gjuten akryl (12mm är att ta i för ett så litet kar, tycker dock att tjockleken ger ett lyxigt intryck) Karet kommer att borras och sump kommer att byggas i något tunnare akryl, förmodligen 8mm. Till förra karet köpte jag på mig mängder av lösa LED´s och teknik för att göra en DIY lysramp. Detta kommer att bli ett separat projekt under inkörningsperioden, kommer landa på ca 150-200w och styras med en Bluefish controller. Nu behöver jag lite hjälp att planera övriga inköp av teknik, då jag inte är helt insatt i vad som har hänt de sista åren. Ska även tilläggas att jag inom ett par veckor har en tjänsteresa till Hong Kong och Shanghai, så eventuellt har jag möjlighet att göra några inköp där *Tips på skummare? Så liten "footprint" som möjligt och givetvis tyst. Oavsett vilken skummare jag väljer av bättre kvalitet kommer att vara överdimensionerad, Funderar på om man kan köra den på timer några timmar / dag istället? Då kan man ju få den helt tyst under tiderna som man är hemma. *Cirkulation, funderar på en MaxSpect Gyre 35w? Också överdimensionerad men nedställd på lägsta hastighet så bör det fungera? *Dimensioner på genomföringar ner till sump? 2 rör ner och retur upp..

Hej! Sitter och klurar på mitt nästa revbygge. Jag skulle vilja bygga ett ganska långt nanorev. Är inne på något liknande: 1400x300x300, 1400x260x200 eller 1200x260x200. Tänker troligtvis köra med 8-10mm glas. Men när jag sitter och funderar på olika mått så kommer jag också på att tänka på hur man beräknar hållbaraheten på långsidorna. De är ju rätt så långa och har knappt någon höjd alls, kommer detta klara trycket från vattnet om jag kör rimless utan någon form av stag i mitten. Någon fysiker som vet hur man räknar på detta på ett tillförlitligt sätt?

Ni som byggt doseringsbehållare - vad använde ni som genomföring - och var handlade ni? Ska passa till vanlig 6ml slang. Ted

Tja.. jag är sugen på att få till en givare i min skummarkopp som bryter strömmen till skummaren när koppen har blivit väldigt full.. är det någon som hittat på något sådant redan eller vet en pryl som har ett pris till rimlig peng.. har redan idag en deltec aquastat kopplad på skummaren då den känner av nivån i sumpfacket, den är där o behövs vid avbrott på strömmen, skummaren fyller koppen i rekordtakt långt innan returpumpen sett till att nivån blir rimlig i skummarfacket igen.. tror att jag inte är ensam om detta problem.. så lägger ut en tråd så får vi se om något finns eller inte.. Jag har inte lyckats hitta om deltec givaren går på lågvolt, en idé är ju att koppla in en DIY givare till i serie med den befintliga o sätta givaren i koppen så skummaren bryts via den också.. Med vänlig hälsning, Manne

Hej. Är det någon som har återanvänt ett led cluster från en maxspect razor? Jag har uppgraderat min till deras nya 15k med 120graders linser, så jag har fått 3st 16k kluster över . Dom skulle jag vilja ha koppla till en ny diy lampa. Är det någon som har gjort det eller som vet hur man gör? Vad behöver jag för att lyckas? mvh Jens

Jag tänkte sammanfatta mitt LED-bygge i en egen tråd nu när forumet har en egen avdelning för LED! ;-) Bakgrund Mitt akvarium har gått som mixat saltvattensrev ett par år men jag har aldrig fått någon riktig fart på tillväxten hos mina koraller... Mina befintliga MH-ramper är nog för klena för SPS (mycket tyder på det) och är dessutom 8 år gamla (köpte dom 2003), så det börjar bli dags för en uppgradering. Efter att läst det mesta som finns att läsa om LED-byggen för akvarium på en mängd olika forum på internet så bestämde jag mig för att försöka bygga min LED-belysning. Trots att det är ett stort bygge så försöker jag hålla nere kostnaderna genom att bygga rampen själv, och för att få den precis som jag vill så bygger jag den helt från grunden med egendesignade LED-drivare och egen kontroller för styrning. Kraftigare belysning i form av LED känns som ett steg i rätt riktning om jag vill ha fart på SPS-korallerna i mitt stora akvarium. Effekten för min nya LED-ramp är i storleksordningen 2x275W. Val av LED's och dess spektrum För att uppnå ett spektrum med bra färgåtergivning av alla färger har jag valt att förutom Cree XP-G Neutral white (NW) och Cree XT-E Royal blue (RB) också använda en liten mängd andra LEDs... Cree´s vanliga XP-E blå (CB) 475nm för att bredda det blå spektrat, Grön 495 nm för att fylla ut hålet i spektras hos Cree NW vid ca 500 nm, samt Luxeon Deep Red 660 nm och True Violet 420 nm LEDs för att pricka de aktiva områdena i klorofyllet. Deep red skall ej förväxlas med vanliga röda LED på 627 nm som inte prickar någon klorofylltopp. Valet av Cree XT-E Royal Blue över XR-E var enkelt då den förstnämnda både har bättre termisk design (enklare att kyla) och är effektivare. Plottade in alla spektrum i en bild. Från vänster ses: True Violet (TV), 420 nm Cree XT-E Royal blue (RB), 455 nm Cree XP-E Blue (CB), 475 nm Turkos (LC), 495 nm Cree XP-G Neutral white (NW) Deep Red (DR), 655 nm I bakgrunden har jag också lagt in spektrat för klorofyll. Layout Med väl valt antal LED i varje slinga har jag fått till individuell dimning på vitt, royal blue, blå och violett, och sedan kör jag röd och grön/cyan på en gemensam kanal. Med ett 24V spänningskälla uppjusterat till ca 25V så tänkte jag mata mina LED i 15 separata slingor enligt nedan: 1-5, 7x 3,3 V = 23,1 V / 115 W, Cree XP-G NW @ 1000 mA 6-12, 8x 3,0 V = 24,0 V / 118 W, Cree XT-E Royal Blue (455 nm) @ 700 mA 13, 8x 3,0 V = 24,0 V / 12 W, True Violet (420 nm) @500 mA 14, 7x 3,4 V = 24,0 V / 17 W, Cree XP-E Blue (475 nm) @ 700 mA 15, 2x 2,3 V + 4x 3,6 V / 3 W + 10 W = 19 V, Deep Red (660 nm) + Grön (495 nm) @ 700mA Som ni ser har jag ungefär 1:2 fördelning vit:blå. (räknar både blå, royal blue och violett som blått här) och 1:8 fördelning mellan blå:royal blue samt 1:8 fördelning mellan violett:blått (räknar både blå och royal blue som blå här). Minsta tänkbara antal röda som ändå ger yttäckning i hela akvariets yta. Allt enligt rekommendationerna i LED-astetics-tråden hos nano-reef. Med denna fördelning hamnar endast den 15:e slingan en bit från matningsspänningen så ett effektmotstånd på ca 7 ohm i serie med LED:arna borde kunna öka spänningen på den slingan till 24V och på så sätt avlasta LED-drivaren med några watts värmeutveckling. Alternativt klämmer jag dit två ytterligare LED's som får dela kylfläns med någon annan LED. De LED's som har en spridningsvinkel större än 60 grader kommer att förses med linser. Elektronik För att rampen skall bli slank och fin så har jag valt att fördela elektroniken på ett flertal små kort, (annars ryms inte elektroniken). Elektroniken fördelas på två olika kort; ett kontrollerkort, "Duodecima", med mikrokontroller för styrning och ett annat kort, "Hexa4101" med LED-drivare. Varje ramp har 1st kontrollerkort och 3st drivkort. Båda korten är ca 100x36mm för enkel montering i en minimalistisk LED-ramp. Duodecima - LED-Kontroller Duodecima är en Arduino-baserad 16-kanalers PWM-kontroller, med LCD, batteribackupad RTC, fläkstyrning och knappar. Kortet är designat för att monteras bakpå en standard 2x16 tecken LCD och har därför samma höjd på kretskortet. Kortet fungerar helt stand-alone. PWM-styrningen är baserad på en krets från NXP som kan dimma LED i 4096 nivåer (12-bitar). PWM-frekvens kan väljas mellan ca 40-1000 Hz. Hexa4101 - LED Drivare Hexa4101-kortet är en 6-kanalers LED-drivare baserad på CAT4101-kretsen. Den kan mata en slinga med LEDs med 0-1000 mA och en spänning upp till 25V. Kortet matas med 6st separata PWM-signaler och 5V för elektroniken samt 24V för LED:armas matning. Jag valde CAT4101-kretsen eftersom den är vanligt förekommande för LED-byggen och väl beprövad. Designen är mycket enkel och kräver endast ett fåtal komponenter. När kortet monteras mot en kylfläns på det sätt jag gör så kan kretsarna sättas ganska tätt på ett kort som endast är 100x36 mm. Kylning För att hålla nere vikt och kostnad valde jag en kylningslösning som består av ett stort antal små kylflänsar sammanskruvade till en stor. Varje LED monteras i praktiken på sin egen kylfläns. Detta liknar den lösning som en annan forumsmedlem använder (Maxium). Designen kräver en hel del arbete att få ihop mekaniskt men väl ihopskruvad känns den riktigt solid. Kylflänsen är mindre än vad många andra som byggt en egen ramp kör med men min kylfläns har betydligt tätare mellan bladen och med några tystgående fläktar på lågt varv som blåser över flänsarna kommer de att vara svala ändå. Bygget är dimensionerat för för 2x112 st Cree LED, som motsvarar ca 2x275W. Kylflänsen är tänkt att husera tre tysta fläktar som tillsammans skall kyla 7x16 LED's. Jag har valt Scythe Gentle Typhoon 120mm 1450rpm som skall vara tysta och dessutom prestera ett bra lufttryck även när de monteras direkt mot kylflänsar. Min kontroller slår på fläktarna så snart någon av LED:arna är aktiv. Power Jag har valt att köra med 2x400W - 24V spänningsagregat för spänningsmatning av LED. Jag har valt ett spänningsaggregat som kan leverera mer än det jag behöver så jag inte behöver köra aggregaten på deras maxprestanda. Många spänningsaggregat har en liten trimpot där man kan justera utspänningen. Jag kommer nog att behöva justera upp utspänningen till ca 24,5 V. För spänningsmatning av själva styrelektroniken har jag ytterligare ett spänningsaggregat som ger 12V. Bygge I dagsläget är kontrollerkort och drivarkort testade med enstaka LED:ar. Lödarbete med kabelanslutningar mellan LED:arna pågår och slutgiltig lösning för mekanisk inneslutning återstår...

Så har det blivit dags att starta upp en tråd om karet då det har kommit så pass långt att planeringstråden känns överflödig. Bakgrund och historien om tillkomsten: Min kub jag hade kändes i början perfekt, men blev rätt så snart lite liten i måtten då karet var just en kub och simytan var lite snålt tilltagen. Jag började att skissa på ett nytt kar och efter flera funderingar blev måtten 1000x1200 då karet står in till en vägg med 1000-sidan. Karet är byggt av Benny på Majornas Glas i Göteborg, bänken har jag själv byggt efter konstens alla regler. Tekniken: I karet sitter en Vortech MP10 ES och en Tunze 6025, utöver detta sköts cirkulationen av en Laguna Freeflow 4500 som agerar returpump, utloppet från denna delas i två och på dessa sitter det eduktors för att öka upp cirkulationen ytterligare. Jag funderar dock på att byta ut min MP10 mot en MP40, hålet jag kapat upp i BTN'en är anpassat för en MP40. Min 6025 ska bytas ut mot en 6095 är också tanken. Vattnet går ner i sumpen via 2 rör, ett 32mm och ett 25mm, 25mm fungerar som hävert med en kran på och 32mm tar det som inte 25-röret tar. Detta fungerar klockrent och blir väldigt tyst. I sumpen står en Bubble Magus Nac 66a och skummar på, sen finns även ett DIY-filter för fosfatremover/pellets. Det finns även en 150W Jäger-doppvärmare. Belysningen står för närvarande mitt gamla bygge för, men delar finns för en ny ramp, det inväntas bara en del 20W LED och material för montering för att få rätt på det. Min GHL 3-kanals doseringspump är kvar sen förra karet, dock inte inkopplad ännu då det nya vattnet fortfarande innehåller gott om ämnen som korallerna behöver, så fort det börjar gå ner så ska denna kopplas in igen. Inredningen: Jag har ca 70kg sten i karet, fördelat på gammal och lite nyare sten. Jag har även sand i karet, delat upp på ca 5kg av den gamla sanden och ca 20kg ny sand. Jag funderar på att ha i mer sand ännu, men väntar lite med detta. På baksidan av karet och på boxen så sitter det BTN slimline so jag fogat igen med revcement för att få det så sömlöst som möjligt, förhoppningen är att detta kommer bli övervuxet med kalkalger och koraller så att man inte kan se den. Fisk, koraller och andra djur: Jag har kvar alla fiskar från förra karet, däremot så har alla putsarräkor gått åt, men pistolräkan och dess symbiosgoby är dock kvar. Följande fiskar finns i karet: 2st clownfiskar, Amphiprion polymnus 1 st filfisk, Acreichthys tomentosus 1 st papegojfisk, Scarus niger 1 st goby, Amblyeleotris guttata som lever med en pistolräka, Alpheus bellulus. Jag har två carpet-anemoner, Stichodactyla haddoni. Korallerna från förra karet tog en del stryk och stenkorallerna fick en hel del vita områden, men det har avtagit och polyper börja synas igen. Jag förlorade två maxima-musslor, men min derasa har klarat sig, kanske de är mer tåliga. Jag har en liten maxima jag väntar lite med att flytta över från mitt nano, men än så länge så ser den bra ut. Jag hoppas på att den ska klara sig fint. Lägre djur består av en turbosnäcka och en sjöstjärna, Ophiolepis superba. Framtida planer: Få rätt på korallerna så de återfår sina färger, limma fast alla mina knappfraggar jag haft på tillväxt i mitt nano, utöka med fler fiskar, mest småfisk/stimfisk är av intresse, kanske en papegojfisk till om jag hittar en lämplig. Sen var det det där med bilder ja... Med tanke på att karet inte är helt färdigt, tänker på belysningen då, samt att det är en del vita skelett så blir det inte så många bilder, men ett par översiktsbilder kan jag iaf bjuda på.

Efter att ha funderat en längre tid så bestämde jag mig föra tt byta ut min MH och mina T5'or mot en LED-belysning istället. Jag har varit hemma hos Manne och kikat på hans Maxspect'ar samt den led-listen som sitter över hans 600-liters kar. Efter lite spånande fram och tillbaka så var väl planen den att köra på ett kit på 48 dioder från Rapidled, hälften vita och hälften blå, för att eventuellt komplettera med fler dioder om det behövdes. För att klara av värmeutvecklingen så har jag beställt kylflänsar från tyska ebay, 9st 14x15cm, så totala ytan blir 42x45cm. Jag har i dagsläget redan 12 blå dioder och en driver liggande hos Manne (dioderna är iofs på väg) så det landar på totalt 60 dioder. Beställningen på dioder kommer att ske ikväll från Rapidled, och det lutar åt att jag ska beställa 36 vita och 12 blå, så jag får totalt 36 vita och 24 blå, så ration blir ca 3/2. Idag kom paketet med kylflänsar med UPS, leveransen skedde till jobb då jag inte var hemma på dagtid igår. Varje fläns är 140x150x27mm och väger 739g. Det ska bli kul att se hur det blir i slutändan. Drivers ska in i en separat låda och hänga ner på baksidan av karet om jag får det som jag vill, och kopplingen till rampen sker med två sådana här från Elfa: samt en Kabelsn sleevas och får krympslang i änden för finishens skull. Finns för upp till 8 ledare. Jag hade tänkt mig tre st 140mm-fläktar om jag inte klarar mig på fläktlöst. Jag har funderat på hur jag ska tända och släcka dioderna, men funderat på något i stil med detta: 12.00 - 24 blå tänder 13.00 - 12 vita tänder 13.30 - 12 vita tänder 14.00 - 12 vita tänder ---------- 20.00 - 12 vita släcks 20.30 - 12 vita släcks 21.00 - 12 vita släcks 23.00 - 24 blå släcks Då behöver jag 4 timers till styrningen. Förslag, idéer och kommentarer i allmänhet är välkomna.

Nu börjar det verkligen närma sig, första väntan på ekonomin är över. Kommer skaffa ett begagnat RSM är tanken som det ska byggas bänk till. Lite blandat med bilder och funderingar är tänkta att komma upp i denna tråd. Första frågan är nu, bänkskåpet ska byggas är 19mm MDF, 80cm bred, 65-70 djup och ~80cm hög. IKEA dörrar fram 2x 40cm. Kommer toppskivan att hålla? den kommer att sitta ovanpå sidorna vilket är tre stycken.

Jag har fått hem ett gäng linser som jag ska limma på mina 3W-dioder och jag har även beställt hem en tub med Arctic Alumina Thermal Adhesive som jag hade tänkt att limma fast linserna med. I ett helt annat ärende snackade jag med en god vän som tipsade om ett plastlim som Biltema har, ett 2-komponents lim som han använt med mycket bra resultat när han limmat macrolon. Frågan är ifall det hade blivit enklare och kanske lättare att använda detta istället? Är det någon som testat limmet i fråga? Länk: http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Plastsvetsning/

Hade tänkt mig ett större, men får börja i lite mindre skala. Köpte ett 180L-kar som gått i drygt ett år. I karet finns: 2x Clowner (Ocerallis) 1x Mandarin 1x Blå djävul 1x Damsell 2x Gröna Chromis cirka 10 kg LS 2x Rörkoraller (?) 2x Sniglar Eftersom det fanns gott om glasrosor och ett cirka 2cm tjockt lager med sand har jag investerat i en sandvändande sjöstjärna och en pepparmintsräka. Tekniken som följde med var: 2x30W T8-lysrör Fluval 305 externt filter Berlin AirLift-skummar (inkl. pump) 150w värmare 5W UV-filter (sällan igång) Jag listar allt eftersom jag vill ha lite hjälp med att modifiera karet, och kanske komplettera med sånt som kan vara bra att ha för att hålla karet i bra skick. På väg är: 2x 3000L/h streamers 3x 70W MH-belysning LED-moonlight Eventuellt lite mer LS Tanken i framtiden är att kunna sätta in lite fler fiskar och koraller. Lite frågor som nån gärna får besvara: LED-moonlighten planeras vara tänd mellan 05.30-24.00, är det dumt? Belysningen är idag på vardagar tänd i två pass - ett på morgonen och ett längre på eftermiddagen/kvällen... Är det bättre att ha en belysningsperiod/dygn? Måste skummaren vara igång dygnet runt, eller kan man stänga av den under natten? Tacksam för alla svar och synpunkter!

Jag började fundera på olika design av skummarnas stigarrör. Är det någon som har en uppfattning av vad som skiljer olika designer åt funktionsmässigt? Några exempel: Variant A är ju rätt vanlig idag. Variant B var ganska vanlig på lindträskummarna förr Variant C med ett galler som skumpelaren "står" på fanns i Sanders gamla skummare med utströmmarsten. Jag tror Sander hävdade att gallret på något sätt ökade effektiviteten.

Frågeställningar markerade med fet stil. Det som komma skall till mitt akvarium är bland annat en överrinning. Jag har tittat runt lite efter överinningskammare, men kommit fram till att om jag ska kunna få till en som passar bra i mitt akvarium, får jag nog göra en själv... Främst beror detta på att jag har en glasbit som sitter med silikon på främre och bakre glaset i akvariet nästan längst upp vid kanten på akvariet... *se bifogad bild* vet inte riktigt om detta är till för att stabilisera eller för att man ska kunna ha som avlastning till t.ex. belysning eller liknande (?)... Går det att plocka bort en bit av den skiva som sitter i bakre kanten för att göra plats åt en större överrinningsbox? Lite data som jag kommit fram till/räknar med i skrivande stund: Volym på visningskaret: 180L Effektiv storlek på sump: 40L Returpumpsflöde enligt tabell med tryckfall: cirka 2000L/min (cirka 35L/min) Överrinningskam på överrinningskammaren: totalt 15cm Rördiameter mellan överrinningskammare och sump: 40mm Övrig cirkulation i karet: 2x3000L/h (bredstrålande liknande "Hydor Koralia) Jag är lite rädd att jag kommer få för stora flöden i karet... eller kan det bli ganska lagom? Ser övriga siffror ut som lämplig dimensionering? I karet kommer finnas omkring 10-15 fiskar 2 räkor 1 sandvändande stjärna, mjuka koraller, ganska mycket LS och sandbottnen. I sumpen kommer jag ha refugium (med kraftigt reducerat flöde), värmare, skummare och returpump (eventuellt mer LS) Jag ränkar med en överrinningsbox som kommer vara 9cm bred (får inte plats med större på grund av ovan nämnda anledning (glasskivan). Tjockleken på kanalen genom boxen kommer som minst vara 3cm. Detta ger en snittyta på 27cm2, drygt det dubbla mot det rör som jag tänkt använda för att leda vattnet ner till sumpen. Överrinningskammen kommer bestå av 3mm-skåror med 3mm mellanrum längs kortsidorna och ena långsidan på boxen = 15cm kam. För att testa kapaciteten på kammen (väldigt grovt räknat) använde jag mig av en hink som jag gjorde ett "galler" i sidan på med 3mm mellan varje snitt... Eftersom duschslangen levererade ungefär 18L/min (vilket motsvarar ungefär hälften av det flöde jag beräknar få ut från returpumpen) gjorde jag "kammen" hälften så bred som den slutgiltiga beräknas bli (7,5cm). *se bifogad bild* Eftersom jag gjorde testet i en ganska liten hink blev det ganska turbulent och svårt att kunna göra en exakt avläsning, men vattnet reste sig uppskattningsvis cirka 2cm över den nedre kanten på "kammen". För att effektivisera kammen, kan man vinkla den 45 grader in mot bakre väggen? På så sätt borde man få större snittyta som vattnet kan flöda genom per höjdcentimeter i karet... Hela överrinningsboxen kommer byggas i 3mm akryl. Som klister/tätningsmedel har jag tänkt använda akvarie-silikon... funkar det till akryl? För att få till rätt flöde i "slutet av boxen", hur långt under karets vattenyta bör man sätta övre kanten på röret till sumpen?

Hej! Jag undrar om någon här skulle kunna hjälpa mig med instruktioner för hur man bygger en planktonreaktor med PET-flaska. Det gället phytoplankton (Nannochloropsis). Jag har tänkt mig att man kan borra hål i korken för att bubbla in luft via slang som slutar någon cm ovanför flaskbotten, och låta korken inte vara helt åtskruvad. Men det är mycket jag inte har koll på, t.ex. vad man måste ha för typ av luftpump, vilken salthalt som krävs, om man också behöver CO2 och hur man då tillsätter det, om det krävs extra belysning än att man låter flaskan stå i fönstret, samt var man kan köpa alla delar. Om det är någon som har gjort något liknande så vore jag jättetacksam för tips och ev. även bilder. Det skall vara en hyfsad enkel konstruktion som fungerar som skolprojekt även för grundskolebarn.

Ja jag vet, jag borde hållt mig i Patrikss tråd men det här var så skoj så det förtjänar sin egen spalt Sötvatten utan, med Luxeon 3w 700ma, Cree 700ma samt samma fast med 1000ma driver Marine Lux 150MH, Marine Lux 150MH + Cree 3w 1000ma Rakt under lampan. Ökningen är minimal men den är där. BLV 150MH, BLV 150MH + Cree 3w 1000ma Sidan av akvariumet. Alla bilderna har samma kamerainställning och är ej shoppade på något sätt förutom storleken så alla färger är inte korrekta. Detta är bara för att få ett hum om styrkan. Saknar Cree Royal Blue men ska fixa en sådan så fort återförsäljaren hör av sig. Ps, det ser inte alls ut som det gör i sötvattensburken i real life. När lamporna går för fulla muggar syns inte algerna och mina malar lär ju ha något att göra